Проверка диодного моста шевроле нива
Генератор – устройство переменного тока, у которого в процессе работы возникает электромагнитное возбуждение. Конструкция генератора имеет встроенный выпрямительный блок, оборудованные диодами, выполненными из кремния, а также электронным регулятором напряжения.
Таким образом, агрегат из механической энергии создает электрическую и подпитывает аккумулятор автомобиля, а также обеспечивает энергией его устройства и системы. Схема соединений генератора на Нива-2121, 21213, 21214 представлена на рисунке.
Как проверить генератор авто? 5 способов проверки мультиметром
Существуют аппаратные и визуальные способы, как проверить генератор машины. Однако владелец должен знать устройство и предназначение этого электроприбора, чтобы осуществить диагностику правильно. Данное руководство поможет избежать поездки в СТО и сэкономить эксплуатационный бюджет.
Рис. 1 Проверка генератора авто
При подозрении в нарушении работы генератора владелец авто первым делом стремится выявить поломку самостоятельно. Существует несколько способов проверки, которые предполагают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве. Проверка в обоих случаях будет достоверной. Помимо того, что нужно знать, как проверить генератор, необходимо выяснить причины, по которым он может выйти из строя.
Все неисправности генератора бывают двух видов: механическая поломка узлов, сбои в электрике. В любом случае установить причину нарушения можно проверкой напряжения на разных участках и элементах несколькими способами.
Таблица типичных неисправностей генератора
| Не горит индикатор заряда АКБ на приборной панели при включенном зажигании | АКБ разряжен | Зарядка АКБ |
| Перегорел предохранитель в блоке, либо лампочка индикатора | Замена предохранителя, лампочки | |
| Нарушен контакт массы на корпусе генератора | Закрепить болтовое соединение контакта, очистив от окислов | |
| Обрыв проводки от генератора к выводам приборной панели, либо нарушение контактов | Устранить обрыв, зачистить контакты | |
| Износ щёток коллектора генератора | Замена щёток, либо генератора | |
| Нарушен зазор на щётках и контактных кольцах ротора | Отрегулировать зазор | |
| Выход из строя колец ротора | Замена ротора, либо генератора | |
| Поломка реле регулятора напряжения | Замена регулятора | |
| Индикатор заряда АКБ гаснет при увеличении оборотов | Ослабление привода ремня генератора | Отрегулировать натяжение |
| Обрыв привода ремня | Заменить ремень | |
| Выход из строя диодного моста | Замена блока диодов | |
| Нарушен кабель силового провода между АКБ и генератором | Замена силовых кабелей | |
| Реле-регулятор вышло из строя | Замена реле | |
| Индикатор постоянно горит | Короткое замыкание в цепи | Устранить нарушение проводки |
| Короткое замыкание в блоке диодов | Проверить контакты в блоке, заменить проводку | |
| Сбой в системе ЭБУ | Проверить блок-контроллер, скинуть ошибку ЭБУ | |
| Разряжена АКБ | Зарядить аккумулятор | |
| Индикатор продолжает гореть при выключенном зажигании | Замыкание в цепи | Устранить нарушенную проводку |
| Замыкание в блоке диодов | Зачистить контакты диодов, либо заменить | |
| Перегрев и закипание электролита АКБ | Поломка реле-регулятора | Замена реле |
Устройство автомобильного генератора ссылка 1Обозначения клемм генератора, схемы ссылка 2Как проверить ДМРВ своими руками ссылка3
О том как проверить автомобильный генератор своими руками
Генератор играет в автомобиле очень важную роль, для двигателя он — вроде мини электростанции, которая снабжает всю бортовую сеть автомобиля, включая аккумулятор (АКБ). Неисправность генератора приведет к неминуемой полной разрядке АКБ, после чего двигатель вашего автомобиле просто перестанет работать, равно как и вся бортовая сеть.
В этой статье я расскажу вас о том, как проверить генератор в домашних условиях при помощи мультиметра.
- Для начала о мерах предосторожности и правилах безопасности во время проверки
- Нужно быть предельно осторожным и понимать то, что делаешь, для того чтобы нечаянно не повредить генератор или его детали (реле регулятор, диоды выпрямительного моста).
- Запрещено:
- Проверять вентили генератора напряжением выше 12 В.
- Можно и нужно:
Перед тем как проверить генератор убедитесь в правильном натяжении ремня генератора, а также исправности всех соединений и клемм. Нормальной считается натяжка ремня, при которой нажимая большим пальцем на середину ремня, он прогнется не больше чем на 10-15 мм.
Проверка генератора автомобиля своими руками
Чтобы проверить регулятор напряжения вам потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Прежде чем приступать к проверке дайте мотору поработать на средних оборотах при включенных фарах примерно 15 минут.
Не лишним будет также проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр непосредственно к клеммам АКБ. Правда, результаты такой проверки нельзя считать на 100% правильными, потому что есть вероятность проблем с проводкой. Если вы уверены в исправности проводки, тогда результатам можно доверять.
Мотор должен работать на высоких оборотах, которые приближены к максимальным, фары и другие потребители электроэнергии автомобиля должны быть включенными. Размер напряжения должен совпадать с параметрами вашего автомобиля.
Смотрим на показания — если на приборе ток разряда превышает 0,5 мА, скорее всего есть пробой диодов или изоляции обмоток генератора.
В конце измерений вам необходимо подсчитать сумму показаний. Далее, включите все потребители (которые вы включали поочередно) одновременно и произведите замер показаний мультиметра. Величина не должна быть меньше суммы показаний отдельно измеренных показателей, допустимое расхождение — 5 А.
Проверять необходимо омметром, его щупы прикладываются к контактным кольцам, после чего снимаются показания. Сопротивление должно быть в пределах от 5 до 10 Ом. После подключите один электрод прибора к любому из контактных колец, а другой к статору генератора.
Характеристики штатного генератора
Основные характеристики генератора, установленного заводом-производителем в Нива 21214, 21213, 2121, будут рассмотрены на примере генератора типа 9412.3701:
- ток – 80А;
- напряжение – 13,2 В,
- вращение – правое.
Стоимость штатных моделей электрогенераторов составляет 5-7 тыс. рублей. При возникновении поломки агрегата возможна замена его составных частей либо полная замена на оригинал или аналоги. Цена наиболее распространенных представлена в таблице.
| Аналог | Артикул | Стоимость, в рублях |
|---|---|---|
| Генератор ВАЗ-2104-21073,21214 | 9412.3701-03 | 5900 |
| Генератор ВАЗ-2104-21073,21214 | 372.3701-03/05 | 3800 |
| Генератор ВАЗ 2121-21213,21214 | 9412.3701 | 5450 |
Из таблицы видно, что в процессе замены генератора на Ниве можно отдать предпочтение более дешевому универсальному аналогу.
Неисправности генератора
В процессе эксплуатации любого автомобиля нередко возникают какие-либо неприятные ситуации в виде выхода из строя того или иного элемента. Нива не является исключением, и чаще всего страдает генератор.
Если кажется, что генератор неисправен, рекомендуется проверить его работоспособность с помощью мультиметра. Для этого потребуется запустить двигатель и проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Стандартное значение, которое должен показывать мультиметр, составляет 13,6 В.
Если показатели во время замера выше, значит, в конструкции произошел обрыв или замыкание обмоток. То же самое можно сказать и про случай, когда напряжение ниже указанного числа. Данную процедуру проводят вне зависимости от двигателя: инжектор или карбюратор.
Также, если поломка вызвана другой причиной, можно выполнить замену самого генератора. Обычно за проведением замены обращаются в специальные СТО, но при необходимости работы можно выполнить и своими руками.
Замена генератора
Чтобы провести ремонт или замену генератора, автовладельцу придется снимать агрегат с автомобиля полностью или обращаться за работой к профессионалам. Если все же хочется осуществить замену самостоятельно, то для начала потребуется подготовить все необходимые инструменты:
Процедура представляет собой следующую последовательность действий:
- Для начала потребуется поставить машину место, предназначенное для проведения осмотра и ремонта. Также автомобиль потребуется зафиксировать с помощью специальных противооткатных упоров. Наконец, чтобы работы проводились безопасно, следует отключить аккумулятор, отсоединив от него клеммы.
- После этого нужно снять защиту двигателя. Она крепится на нескольких болтах, и их необходимо открутить, чтобы добраться до самого нижнего болта крепления генератора.
- После этого с помощью молотка потребуется выбить болт крепления. Стучать рекомендуется аккуратно, чтобы не повредить резьбу и чтобы болт не вылез в обратную сторону. Молоток необходим, так как ключ и любой другой инструмент с болтом просто не справятся.
- Далее нужно вынуть болт, болтая генератор из стороны в сторону. Болтать необходимо в любом случае, так как это облегчает изъятие штока.
- Четвертый шаг подразумевает отсоединение проводки. Для этого от агрегата отсоединяются провода питания, подключенные к корпусу. При этом вначале можно разъединить штекер с проводами.
- Также к генератору крепятся провода, затянутые гайкой или кронштейном. Гайки в этом случае необходимо открутить с помощью ключа, а потом вытянуть ослабленные провода.
- Наконец, после отключения проводов можно приступить к отворачиванию верхнего крепежного элемента с натяжителем ремня. Для этого тоже понадобится ключ, а также небольшой удлинитель.
- Отсоединение крепления позволит демонтировать ремень и генератор. Тогда можно приступать к очистке освободившегося пространства с помощью щетки и установке нового агрегата.
Сборка конструкции производится в обратном порядке, на всю процедуру уйдет порядка двух часов, если имеются все необходимые инструменты.
Дополнительно стоит отметить, когда все будет собрано, потребуется отрегулировать положение генератора с помощью натяжителя. Для этого необходимо открутить гайку натяжителя и натянуть или ослабить ремень, при этом наблюдая за зарядом аккумулятора.
Если показатель придет в норму, значит, выбранного натяжения достаточно. Перетягивать конструкцию не нужно, так как может выйти из строя подшипник генератора. Если же натяжение недостаточно, то генератор будет работать с перебоями, и это тоже может привести к поломке.
Нюансы
При замене генератора на Нива 21213, 2121, 21214 возникает ряд тонкостей, и один из них – это расположение генераторного агрегата. Он находится в нижней части моторного отсека.
Собственно, поэтому и возникают проблемы с эксплуатацией конструкции: во время езды на генератор попадают различные загрязнения, а также капает охладительная жидкость. Если не хочется постоянно менять генераторный блок, то рекомендуется перенести его наверх.
Чтобы в процессе эксплуатации автомобиля не возникало никаких проблем, важно следить за состоянием машины. И в первую очередь рекомендуется регулярно проводить осмотр генератора.
Своевременный осмотр поможет избежать неприятных ситуаций в виде поломок составляющих элементов генератора, и как следствие, выхода из строя целых электрических систем.
Зима близко, нельзя затягивать. Времени на борт журналы нет, чуть ли не по месяцу держу тему в голове…
Как то утром загудел генератор.
НУ вот оно, ни разу не разбирал. Под капотом стоит 2123 (КЗАТЭ) (9402.3701-04) 80А
Всё разбирал по букварю )
Снял пластиковый кожух:
Фишка что от щётки подплавлена, что за, на щётки новой была целая, к стати, на старой она тоже сплавилась ) :
Что то тут не так, да и сама ось, к которой всё крепиться побаловаться, ни чего, подкрутим, плавиться перестанет, плохой контакт из за этого и плавилось.
Снимаем реле-регулятор напряжения:
По инструкции открутили винты, отогнули ножки, сняли мост
и вот он подшипник задний, промыл в бензине, забил смазкой и поехали дальше, люфта нет.
Идём на передний подшипник по инструкции:
Передний подшипник живой без без люфтов и со смазкой ещё нормально, добил своей и так сойдёт, герметиком лишний раз уплотнил.
На работу забрал диодный мост, нашёл видео на ютубе как его проверить и понял что один из диодов мёртв.
Контакты его были чёрные.
В магазин приехал, а диодный мост дец отличается, и уже сделано в России, + одного пина не хватает, как оказалось его я и не использовал ни когда, на старом видно если кому интересно, слева в нижней части.
А пока встречаем:
Диодный мост 2123/2170 без ДСВ 520руб.
Пина с левой стороны нет.
В общем собрал, надеюсь теперь у меня зимой до заряжать акб не придётся, пускай сам заряжается.
Напряжение сети стало меньше реагировать на другие потребители электричества, как показывает бортовой компьютер.
Подшипник нашёл не исправность ))
Запчасти
Chevrolet Niva 2005, двигатель бензиновый 1.7 л., 79 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 10
диодный мост живой, пробег 183300т.км
завтра буду свой генератор разбирать в сервисе… пропала зарядка, заглючила вся приборная панель
На этих Генераторах, и им подобных, как правило три причины отказов
1.Плохой контакт в кольцевых наконечниках на концах обмоток, которые прикручены к кольцевым контактам на Д.мосту .там все закисает со временем, диоды греться начинают от чрезмерной нагрузки, и качество горят .
Лучше поискать Д.мост под пайку (они есть ), будет на порядок лучше (да менять потом трудно, если что, но для профи это не проблема, за то отличный контакт обмотка-диоды !)
2.Плохой контакт с плюсовой пластиной у плюсовой шпильки -болта !
При сборке, тщательно очищать поверхности у проставочных втулок и шайб, а лучше испольховать из нержавейки, -сейчас это не пролема, -полно всяких )
3.качество самих Д.мостов оставляет желать лучшего .(что интерессно, разбирая заводские Генераторы, те что на ДВС при сборке были установлены, в Д.мостах стоят импорнтные диоды от тойже Орбита, покупаешь в запчасти с Орбиты пачками новые, -наше отеческое гАвно в них .-Гондурас…)
В июне поехали покупаться, дорога не дальняя, по трассе км около 10. Попали в страшный, но короткий дождь. Возле самого водоёма немного на кочке чем-то снизу стукнулся, но не сильно, о песок, и на скорости 10 км/ч. Скорее всего, эти события ни как не связаны с последущим, и ни как не повлияли, но на обратном пути мгновенно заметил пульсацию подсветки приборной панели.
В течение недели ездил, наблюдал за происходящим. Проблема как бы плавала, то есть не всегда себя проявляла. Пытаясь замерить напряжение мультиметром, не всегда мог её обнаружить. Стоило только начать движение, как пульсация возвращалась. БК, конечно, показания выводит неверные, но сам диапазон скачков всё-таки близок к истине, а он около вольта.
Всё-таки на стоянке иногда такие же скачки удавалось уловить и мультиметром, хотя цифровые приборы для такого не особо подходят. Так же неисправность определял и небольшой вольтметр, вставляемый в прикуриватель.
Поразмыслив, пришел к выводу, что нужно менять регулятор напряжения. Так как пульсирующие провалы шли напрямую от генератора, поскольку габаритные огни и подсветка приборной панели запитаны, через кнопку и предохранитель, сразу от источников, без всяких реле. Напряжение проваливалось в меньшую сторону, приблизительно на 1 вольт.
В свободный день, прямо на парковке у дома снял регулятор и пошел в магазин. Взял новый, но перед установкой решил проверить диодный мост, мало ли что. Тут, само собой, нашелся один болт, который не захотел откручиваться, а именно болт крепления конденсатора к корпусу генератора. Короче, решил снять гену полностью и отнести домой посмотреть.
Проверил все диоды мультиметром. Всё целое, без пробоев и замыканий на корпус.
Так же звякнул обмотки самого генератора.
Собрал всё с новым регулятором, пошел ставить. И тут как бы мой косяк, что не прозвонил + и массу генератора меджу собой перед установкой. Но, я ж не думал, что там может произойти замыкание.
При какидывании минусовой клеммы на АКБ стало искрить. Резко отдернул клемму, попробовал коснуться ещё раз — искрит. Ясное дело — КЗ. Расстроился, задумался. Прозвонил плюсовую и минусовую клемму между собой — замыкание. Отцепил провода от генератора — замыкание пропало. Прозвонил плюсовой вывод с гены на корпус — замыкание! Значит, что-то я напортачил. Пришлось снова снимать гену и разбирать.
Выяснилось, что плюсовой вывод с диодного моста — это обычный мебельный болт с квадратным упором под шляпкой. Он фикрсируется в квадратном отверстии минусовой пластины моста через пластиковую шайбу. А она от времени частично развалилась, и, при протягинавии гаек болт хорошо проворачивался, шайба, и без того уставшая от жизни, продавилась и болт стал касаться минусовой пластины.
Подлечить изолентой, как я подумал, будет не особо надёжным вариантом, если замкнёт, то защиты не будет ни какой, сгорит АКБ и Шнива к чертям собачим. Так как дело было вечером, и перед ночной сменой, оставил всё до завтра. На работе нашел несколько ненужных текстолитовых шайбочек от сопротивления кранового контактора. Забрал с собой, всё равно выкидывать) Дома подобрал обычный болт с головкой под ключ, немного увеличил отверстие в шайбочке и всё встало на свои места.
Внутри, между пластинами, тоже пластиковая втулка, изолирующая болт от минусовой пластины. Она в порядке. Собрал это дело, затянул нормально двумя ключами. На каждом этапе сборки проверял мультиметром на наличие замыкания — всё отлично.
В собранном виде. Можно скрутить гайки с болта без снятия диодного моста, удерживая его ключом за головку
Теперь я могу быть спокоен, что в этом месте не замкнёт. Далее всё собрал, установил генератор. Запустил двигатель — напряжение не скачет. Поездил день, поездил другой — пульсации больше не появлялись. Стало быть причину их возникновения определил точно. Это и радует, а то запасной регулятор напряжения за 690 рублей мне как бы особо не нужен. Всем ровного напряжения в бортсети)
В возникновении сбоев при работе электрики автолюбители обычно винят генератор. Даже если это действительно так, не стоит спешить покупать новый агрегат или нести старый в мастерскую. Вполне вероятно, что проблема кроется в выпрямительном блоке, который всегда можно купить в магазине. Это обойдется гораздо дешевле, нежели услуги мастера или приобретение нового устройства.
Функции диодного моста
Признаки неисправности
Как проверить диодный мост генератора
Протестировать блок на установленном или демонтированном генераторе. Для проведения процедуры понадобятся провода, омметр, но подойдет и обычная автомобильная лампочка.
Проверка диодного моста на машине
Если нет измерительного прибора, воспользуйтесь автомобильной лампочкой на 12В. Тогда отсоедините все клеммы от аккумулятора и провода – от генератора. Сначала нужно протестировать весь мост целиком:
Проверка демонтированного выпрямительного блока
Снимите генератор и извлеките из него мост. Дальнейший ход действий:
- установите тестер в положение омметра и включите (если она есть) звуковую индикацию;
- минусовый щуп прибора соедините с центральной пластиной, а плюсовым щупом прикоснитесь к металлической жиле (это может быть плоская полоска металла или оголенный провод);
- прибор покажет либо бесконечность, либо 500-700 Ом;
- поменяйте полюсами щупы: показания должны измениться на противоположные;
- если показания совпадают – диод неисправен;
- проделайте эту процедуру с каждым электронным компонентом моста.
Проверка снятого моста с помощью лампы
Среди некоторых автолюбителей бытует мнение, что тестировать выпрямительный блок лучше под нагрузкой, используя автомобильную лампу мощностью в 21Вт. Для этого понадобится аккумулятор и провода, чтобы получилась несложная электрическая схема, в которой один провод присоединен к минусу АКБ, второй – через лампу (последовательно) к плюсу. Порядок проверки:
Пускаем двигатель, даем ему поработать несколько минут и доводим обороты коленчатого вала двигателя до 3000 мин-1. Включаем все потребители: дальний свет фар, обогрев стекла двери багажного отделения, вентилятор отопителя и т. д.
Вольтметром замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,0 В.
Если это не так, неисправны регулятор напряжения, обмотки генератора или окислены контактные кольца ротора генератора. Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключаем все потребители, кроме дальнего света фар, и вновь измеряем напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2–14,7 В.
Для проверки регулятора напряжения, снятого с генератора…
…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактным кольцам.
Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв и ротор необходимо заменить.
Осматриваем обмотки статора. На изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока.
Если на обмотках есть следы перегрева, статор необходимо заменить.
Для проверки обмоток статора нужно отсоединить выводы обмоток от выпрямительного блока.
Для проверки обрыва в обмотках…
Читайте также: