Провалы при нажатии на газ ауди а4

Обновлено: 04.02.2025

Ауди А4, 97г, 1.8 инжектор, провалы при назатии газа.

При нажатии педила газа происходит провал, сильные вибрации двигатели и попытка заглохнуть, предположительно это инжектор,

приходится поддать газку и тогда трогается нормально, у кого-н было подобное. помогите плз разобраться в чем причина. заранее благодарен

На панели ничего не загорается, правда сейчас есть еще неисправность, но по-моему мнению это не имеет никакого отношения к этой, периодически загорается датчик давления масла на панели приборов, но это только последние 2 дня, уровень масла в норме, полагаю надо менять датчик давления масла.
А что делать с впрыском? Что конкретно нужно менять?

А я думаю на диагностику машинку гнать нужно,давление масло-стрёмно это! Может вкладышь провернуло,конечно как движку тогда работать то.

А я думаю на диагностику машинку гнать нужно,давление масло-стрёмно это! Может вкладышь провернуло,конечно как движку тогда работать то.
Да нет . Все не так тяжело . Инжектор почиститьи все пройдет .

Автор . Сделаеш отпишись в чем проблема .

Да,хорошо если бы так. Но всё же диагностика стоит 600-800р. и хоть станет яснее с чего начинать.

Т. О проходил? Свечи ,фильра ? Масса вариантов . Под дроселем есть шланг вентеляции картера. Из резинового от времени он становится пласмасовым и часто ломается и трескается. Ауди вообще этим страдают. Вот неконтролируемый подсос воздуха. - КАК ВАРИАНТ.

Т. О проходил? Свечи ,фильра ? Масса вариантов . Под дроселем есть шланг вентеляции картера. Из резинового от времени он становится пласмасовым и часто ломается и трескается. Ауди вообще этим страдают. Вот неконтролируемый подсос воздуха. - КАК ВАРИАНТ.

Как из шланга вент.картерных газов может происходить подсос воздуха.

Сударыня ,шланг как вы знате имеет два конца. Один из них присоединён к системе вентеляции ,а другой если мне не изменяет память, к соску в районе дросельной заслонки. А если он треснут посредине ? Дальше думайте ! Воздух в обход датчика расхода воздуха и т.д. Как вариант проблемы. Причём диагност может может по неопытности заставить поменять дорогостоящий узел. На моей практике это было не раз.

Вы чего ? Какой нафиг шланг вентиляции картера ? При чем сдесь датчик расхода воздуха ? Учите мат часть . Где стоит датчик и зачем этот шланг .

Открой капот и посмотри, а насчёт мат.части ,если считаете нужным то научите (хотя чему). Модельный ряд от 80 до алроида перелопатил весь.. Не надо обострять. А разговор идёт о шланге ,который почти не видно под впускным коллектором. Наверное мы говорим о разных вещях. Прикол ,а если у него просто зазор в свечаф?

Я же говорю мы о разных шлангах качаем.. Если быть точнее,то он пластиковый ,гофрирваный слегка, с обоих концов на защёлках. Одну часть ещё можно как-то увидеть возле дросельной заслонки . То второй конец находится возле основания щупа масла. Если откинуть генератор,и по локоть засунуть руку можно нащупать и второй хвост.рядом с маслоотделителем. Из-за трещин на пластике этот бок мотора часто бывает в масляном подтёке. И он часто,очень часто имено так и влияет на работу мотора. Столько обсужено ,может ему просто заехать в сервис ?

Сударыня ,шланг как вы знате имеет два конца. Один из них присоединён к системе вентеляции ,а другой если мне не изменяет память, к соску в районе дросельной заслонки. А если он треснут посредине ? Дальше думайте ! Воздух в обход датчика расхода воздуха и т.д. Как вариант проблемы. Причём диагност может может по неопытности заставить поменять дорогостоящий узел. На моей практике это было не раз.

Сударыня. C луны свалился.

Я же говорю мы о разных шлангах качаем.. Если быть точнее,то он пластиковый ,гофрирваный слегка, с обоих концов на защёлках. Одну часть ещё можно как-то увидеть возле дросельной заслонки . То второй конец находится возле основания щупа масла. Если откинуть генератор,и по локоть засунуть руку можно нащупать и второй хвост.рядом с маслоотделителем. Из-за трещин на пластике этот бок мотора часто бывает в масляном подтёке. И он часто,очень часто имено так и влияет на работу мотора. Столько обсужено ,может ему просто заехать в сервис ?

При разгоне до 3тысячь,такое ошушение что машину тянут за "Жопу" бывают рывки(Провалы),но не при переключении передачь,а как будто отключается пару цилиндров. Жмешь газ в пол а машина не едет!! Через сикунд пять выстреливает. После 3 тысячь турбина включается и все нормализуется иногда бывают и рывки как и описанно выше. Чистил сетку Бензонасоса. Думал забит катализатор, поставил пламягаситель, тожесамое. Отключаю датчик надува немного лучше но всеравно провалы при старте. Ездил на диагностику все что советовали менял. Все тоже самое устал сливать деньги плиз HELP. Машина А4 америкос 2001 года 8D Кватро.

А что за комутатор . Сегодня снимал фишку с расходомера едет как самолет. Но при переключениях какойто стук (Возможно автомат)! подключаю фишку,удары пропадают,но машина не едет как при скинутой((( (Тупит) И если кто знает чем череваты подобные удары при скинутой фишкe расходомера подскажите .
Кстате не помню вроде не писал. когда завожу машину на холодную идет свист он стихает через секунд 30 а когда машина под нагрузкой (Например в горку) едет даносится звук напоминающий прогаревший глушитель!

При надетой фишки расходомера задержки на газ. Газ в пол машина не едет через несколько сикунд выстреливает.
При снятой фишке расходомера удары (Иногда ) похожые толи на кардан толи на автомат. Но меня интересует проблемма с одетой фишкой, насколько я знаю, расходомер вроде влияет на поведение автомата.

Расходомер влияет на обогощение смеси. он измеряет обьем воздуха.

При снятой фишке, машина едет в аварийном режиме, т.е. работает определенная программа по расчету смеси, определенные показатели не измеряются а идут из памяти и т.д.. . машина должна тупить при этом на низах. Рвет она судя по всему в момент когда турбина начинает давать достаточное давление. если так , то так и должно быть. но ответа на вопрос что у тебя ни так это не дает.

Тут вот какая ситуация, у меня было нечто подобное. только машина именно дергалась при разгоне (т.е. рывки толчки, единичные и серии. )
При этом небыло ошибок по двигателю, смотрели Вагкомом.
Гонял её на официальный ВАГовский сервис, ничего не нашли. сказали что мне кажется. я предложил инженеру прокатиться. он понял, но они в итоге ни чего не нашли.
Дали мне поюзать новый расходомер

в итоге толку ноль!

За неделю до начала этих трясок, я менял свечи. так что свечи были вне подозрения. Ну на всякий случай выкрутил . они были очень грязные. Выкручивая их я заметл, что на одном из наконечников свечей , есть небольшой разрыв на резинке, а с внутренней строоны нагар.

Поменял наконечники и решил проблему.

Так что если у тебя подергивания , рывки, провалы, думаю посмотри по электрике, свечи, наконечники , катушки, коммутатор.

у меня что то подобное было долго думал в итоге умер расходометр.Попробуй сними его и убей на него балончик для промывки карбюратора в 50% случаев помогает.

[/quote]Расходомер влияет на обогощение смеси. он измеряет обьем воздуха.
При снятой фишке, машина едет в аварийном режиме, т.е. работает определенная программа по расчету смеси[quote]

Сегодня поменял расходомер Б.У но работавший на машине знакомого (до аварии) он отдал его мне,поставили вначале все было круто машина работает как часы. Доехал от подольска до кунцево, поталкался в пробке,загорелся чек и прошло сново пару ударов на автомат (Я думаю что это он так как при переключении в положение драйв слышен сильный толчек в передней части авто с моим расходомером был слегка заметный) машина едет но поведение как будто фишки нет. СО СТАРЫМ РАСХОДОМЕРОМ С КОТОРЫМ МАШИНА ТУПИТ И НЕ ЕДЕТ К АВТАМАТУ ПРИТЕНЗИЙ ВООБШЕ НЕТ. Я уже не знаю что делать,ваг ком показывает ошибку на расходомер,и на стары и на тот который с битой тачки cня. Пишет про смесь в цилиндрах что то,и пишет про автомат что то там под нагрузкой (Но только тогда когда подключен старый расходомер) Я в панике,и в шоке незнаю что делать настроения ноль,влил уйму денег а толку ноль(((((((((
Я просто не понимаю связи между переставлениями расходомера и поведением автомата.

Какой у тебя двигатель- обьем, буквы. Поставь в подпись. Чтобы найти причину надо снять ошибки, значения аддитива и мультипликатива, логи под нагрузкой. Далее обьясню.

Двигатель AWM 1.8t Ошибки не могу сказать.не помню у своего диагноста буду не раньше вторника. Единственное что помню по расходамеру он показывал 0.69-0.72.
Хочу просто уловить взаимосвязь между всеми причинами в данный момент рывки интересны. Могут ли они быть связаны с расходомером. Скоро прилетит бонус в 60 тысячь рублей буду решать глобально, но хочется сэкономить так как свадьба на носу(((

Florenso, если без расходомера едет лучше, то он явно врет и надо его менять.
Наверняка можно определить только записав лог.
Но прежде всего нужно сделать опрессовку, для выявления возможных дыр во впускном тракте. Может быть причина в них.
Как проделать опрессовку? Несложно. Берешь старый топливный фильтр, пару метров шланга, запаску накаченную или ресивер с давлением воздуха ок. 0,5-1 атм. Снимаешь "гусеницу" с воздушного фильтра, вставляешь в нее топл. фильтр, подсоединяешь к фильтру шланг, шланг к колесу или ресиверу. Отсоединяешь резин. колено от клапана ВКГ на гусенице к мет. трубке вдоль блока, глушишь колено чем-либо чтобы ч/з него не уходил воздух в картер. Можешь и не снимать это колено, но тогда нужно будет уплотнить отверстие для щупа, чтобы воздух не уходил ч/з него из картера (так наверное будет лучше - заодно проверишь на герметичность систему вентиляции картерных газов). Пускаешь плавно (перегнув шланг) воздух и смотришь где травит наружу. Может немного булькать в картере масло - это пускает турбина ч/з трубку смазки, и как следствие будет выдавлено немного масла в выпускную трубу и когда в последствии заведешь не пугайся - будет дыметь недолго.

Если дыр нет, или они были, но ты их устранил, то снимай лог с помощью Ваг-Кома. Выбираеш в блоке 01-Двигатель следующие группы: 003, 115, 211. Нажимаешь внизу кнопку ЛОГ и на 3 передаче, с минимальных оборотов, педаль в пол не отпуская ни на миг, раскручиваешь до 6000 об (будет скорость под 120). Если автомат, то жмешь педаль плавно, что-бы не было киг-дауна. Остановишь запись, сохранишь и выложишь сюда. Кроме того сразу после отжига сними показания 003, 004, 032 групп на холостом ходу (запиши лог).

Утром надоело все. Пошел на риск. Купил новый расходомер.
Поставил поехал. И о чудо пропали рывки автомата. Но что дальше произошло повергло меня в шок. Чик енжи который всегда горел потух сам без обнуления ошибок. Я В ШОКЕ от радости)) Машина летает. Завтра пойду заводить на холодную если будет все ок то я пожалуй самый счастливый человек на земле )))))))

Всем доброго времени суток. Ребят помогите может кто сталкивался с такими проблемами. Появился провал при резком нажатии газа (все равно на ходу или когда стоишь на месте) провал 0,5-1 секунду потом медленно набирает обороты до 2500, а после 2500 вроде уже нормально набирает, утром когда завожу машину может завестись с 5-6 раза, когда набираю высокие обороты и бросаю газ стреляет в глушитель. Посмотрел Vag-Com`ом ошибок нет, давление в системе питания 3,2 атм при ХХ, и 4 атм когда газ в пол, ДЗ чистая и адаптированна, свечи и ВВ провода нормальные, компрессия во всех горшках по 10 атм, гремит цепь распредвалов. Машина А4 2000года, двигатель AVV. Сделал Log Vag-Com`ом. Ребят прошу помощи, помогите.

Прикрепленные файлы

на провал цепь может и влияет, а на то что с 5-6 раза заводиться - не факт. В конце концов когда машина заведена она едет и не пытается заглохнуть, проблема с запуском только после долгой стоянки (ночь постоит и не хочет заводиться). Может есть еще предположения?

а какие симптомы незавода? может просто стартер помирает. у меня на остывшей машине тоже не всегда сразу заводится - у меня точно стартер

посмотри, может где то впуск воздух подсасывает :hmm: обычно из за этого провалы такие (смесь обедняет), да и заводится тоже может хуже из-за этого, хотя может и из-за стартера плохо заводиться

Старая проблема, описывалась мной на форуме ранее, но выложу еще и тут может информация и рассуждения будут кому-то полезными.

Проблема решалась около года и на каждом из этапов результат в виде явных улучшений вроде бы были достигнуты.
Причем, версии вероятных причин, были вплоть до прогорания клапана. Хорошо, что не сбылись :)
Итак по порядку.

Имеем новые исходные:
ХХ – норма (втч с климат-контроллем)
Топливная – ОК
Свечи и зажигание — ОК
ДМРВ – ОК
Впускной тракт герметичен.
Наддув – близок к норме. Инструментальная диагностика не проводилась.

Забегая наперед сразу ответы:
1. Передув может быть, но это только при неисправности клапана вастгейта, В моем случае, причинно-следственная связь такая. При пропуске зажигания, следующий такт идет с перегрузкой, в цилиндре возникает детонация и компьютер вводит поправку момента зажигания, что проявляется как потеря тяги.
2. Можно, но это очень сложный процесс сопоставления параметров разных измерительных групп диагностики. Неспециалист или "специалист так себе" ничего конкретного вам не скажет. Тем более дистанционно.

Временно, (т.к. почти через год она повторилась) проблему вроде бы решил, трахаясь чуть ли не месяц.

Никаких неполадок в работе электронных компонент и системы не было, за исключением плохой работы свечей зажигания. Собственно, они и стали катализатором, с которого началось выявление проблем и их устранение.
Совпало много факторов, наступление жары, "наш" бензин, и изменение режима работы после устранения утечки в системе наддува. Просто, электроника уже не могла справляться с подстройками и переводила все параметры в аварийный режим. Я логи не выкладывал, но ретарды по цилиндрам были -37град.

И так по порядку о проблемах, с логическими рассуждениями и комментариями:

После работ проведенных выше, главная из которых — разрыв в патрубке после турбины, проблема осталась. Можно сказать, что даже усугубилась, т.к. появилось давление наддува во впускном тракте.
Выложенный лог 24-й группы по ретардам и подсказка melkon проверить детальные ретарды по каждому из цилиндров, указали на наличие детонации при больших углах открытия ДЗ.
Началась борьба с детонацией.
Дальше рассуждал следующим образом.
Детонация может возникать:
— низкое качество бензина.
Поскольку бензин проверенный и не только моим опытом, то копания в эту сторону не проводились.
— отложения в камерах сгорания, на клапанах и свечах .
— высокая температура воздуха на входе.

Пока тикало время действия Антикокс решаю проблему охлаждения на впрыске. Снял патрубки после турбины. Как и предполагалось, масла там практически не было, но все было покрыто маслянисто-грязевой пленкой. Патрубки промыл бензином, а через интеркулер, в несколько заходов, пролил флакон очистителя для карбюраторов. Сначала было впечатление, что вытекает масляная отработка. В конце обработки с нижнего патрубка интеркулера уже вытекала практически чистая жидкость.

Возвращаюсь к Антикоксу.
Прокрутил двигатель без свеч. На ткань из цилиндров вылетело немного рыжей гадости. Дальше закручиваю счечи и завожу. Заводится плохо, троит, но через пару секунд все стабилизируется.
Нагружаю ДЗ до оборотов 3К. Через пару минут, — горячая часть улитки раскаляется докрасна. После прогона двигателя на оборотах 3К в течение 15 минут, как написано в инструкции, даю ему пару минут остыть на ХХ, чтобы турбина перестала быть красной и выключился электрический вентилятор радиатора ОЖ.
Еще около получаса двигатель остывает после выключения.
Выкручиваю свечи. Осмотр цилиндров. Результат, честно говоря, удивил, -Кроме первого, все остальные поршни с небольшими островками нагара.
После повторного цикла очистки поршень первого цилиндра практически чистый, в остальных, поршень почти блестит.
Пробный заезд показал, что все симптомы неисправностей исчезли.
Я раньше считал, что машина довольно резво ездит. Сейчас даже с включенным климатом едет куда резвее, чем раньше без него. Без климата, вообще — снаряд.

После чистки Интеркуллера температура на входе 55-57, (гр3 по VAG-COM) при температуре окружающей среды 36(климат на +19). До этого было 70-75. Считаю, что это тоже в значительной мере повлияло на характеристики работы двигателя.

Год спустя с наступлением жары снова появились проблемы:
Пробег 30ткм
На ХХ появились небольшие пропуски в воспламенении.
Проявляется это как подтраивание. При этом в выпускном коллекторе слышны микро хлопки от воспламенения несгоревшей смеси. При разгоне так же, небольшое подергивание в режимах плавного нажатия на акселератор. При режиме "тапком в пол" таких симптом практически нет.

Осмотр свечей свидетельствовал о явном обеднении топливной смеси (белый цвет изоляторов и электродов).
Компьютер выдает ошибку
00561 14-10 Adaptation Limit (Add) Exceeded-Intermittent
Т.е. превышен предел адаптации смеси в режиме холостого хода (смесь обеднилась настолько, что Motronic больше не может её подкорректировать, увеличивая время впрыска), непостоянная.

Вероятные причины:

Проблемы с топливоподачей, — отпала по причине того, что в режиме "тапком в пол" провалов нет. т.е. качает нормально. Тем более насосу только год.

Подсос воздуха на впуске.
Диагностика впускного тракта на предмет герметичности выявила растрескивание сервисного колпачка на обратном клапане перед вакуумным усилителем тормозов. После устранения ситуация улучшилась, но проблема не исчезла полностью.

Грязные форсунки VAG-COM, на 16-м канале, 2-й цилиндр, напряжение форсунки на ХХ 1-1,2В, по сравнению с 0.7-0.8В на всех остальных.
Почистил форсунки. Проблема полностью не исчезла .

Лямбда-зонд. VAG-COM явных неисправностей не показывает. Лямбда регулирование вроде как работает. В тонкостях не силен. Описаний "тонких" параметров пока не нашел.
Производитель рекомендует менять это девайс через 100-150ткм. Моему, точно знаю уже 6 лет, т.е. свое он уже "откатал".
Замена устранила проблему полностью.
Но, через пару месяцев, еще одна и возможно первичная проблема, наконец то себя проявила.
Окончательно "умерла" катушка зажигания. Проявилось это как устойчивое троение. отключение этой катушки (снять штекер подключаемый к катушке) никак не влияло на характер работы двигателя.
Цена порядка 60$.
После ее замены, уже более года проблем с работой двигателя нет.

Вывод:
В самом начале, когда проблемы возникли я не особо обратил внимание на совет подменить катушку. И очень зря. По факту получается, что все это время она так или иначе проявляла свой дефект.
Вначале, — пропуски только при повышенном давлении в цилиндре,
Потом, — при обедненной смеси из-за выработавшего свой ресурс лямбда зонда.
Вероятно, начало ее "конца" могло возникнуть еще тогда, когда мне пришлось менять коммутатор, на котором перестал работать один канал, 5 лет назад. Причина, как я писал, — свечи с жутким нагаром и выгоревшими электродами (о зазорах молчу).
Но как говорится, нет худа без добра.
Замени я ее сразу, так бы и ездил в ужасным нагаром в цилиндрах и практически без наддува. С расходом масла около 1,5-2л на 10ткм. (сейчас менее, или около литра) и расходом бензина 10-11л в зависимости от режима.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

Провал при нажатии газа происходит если:

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Провалы на холостом ходу

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

Механические провалы педали газа

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Читайте также: