Проваливается педаль тормоза форд мондео 3
Проблема с тормозами. Плавно проваливается педаль при заведенном авто.
Здравствуйте, нужно решить проблему с тормозами. Менял направляющие супорта, после этого стала проваливается педаль. Утечки нигде нет. Пробовал прокачивать, менял резинки на ГТЦ. При заведенном авто педаль плавно проваливается. Если на заглушенной, то педаль после пары качков жесткая и не проваливается. Прокачивал с выключенным зажиганием и даже с заведенным двигателем пробовал. Предположений 2:
а) остался воздух в блоке АБС ЕСП (хотя непонятно как он туда мог попасть, систему не завоздушивал);
б) всетаки неисправность ГТЦ (ремкомплект полностью заменил, но возможно уже поизносился сам метал. )
Какие будут мысли по этому поводу??
ну вот не было у меня особенности этой. было все норм. если и продавливалась, то незаметно. а вот сейчас совсем беда( с горки даже на небольшой скорости плохо оттормаживается
Вакуумник поверить: путем нажатия на тормоз тогда, когда двигатель ещё не заведен. Через 2-3 качка педаль у тебя становится упругой. После мотор запускаешь . Если педаль не становится немного мягче, тогда нужна диагностика вакуумного усилителя.
Жидкости уровень в порядке?
Мне кажется главный торм цил. перепускает.
Чудес не бывает. От направляющих этого не будет, а вот после замены ремкомплекта. Началось!
Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:
Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.
После замены тормозного шланга качали так (правый руль) - задний левый, задний правый, передний левый, передний правый, ГТЦ. Всё работает нормально больше двух лет. По твоей ситуаци. Это воздух в системе, но. как-то ну очень давно был прикол на Хайсе. При нажатии на педаль на левом переднем шланге надувался пузырь, лопнула "верхняя" оболочка, а на второй качок тормоза срабатывали нормально, при этом ничего нигде не сочилось. Может и у тебя такая же фигня, проверь шланги на всякий случай. Может и штуцерок спускной сопливит и не видно сразу. Сам залезь и с хорошим светом проверь всё.
Отпишись потом по результату.
Ошибся немного в написании. Конечно же я имел в виду главный тормозной цилиндр, что стоит на вакуумном усилителе. Поподробней-то можно, вот только что сказать я не знаю. Я сидел нажимал на педаль. Когда прокачали полностью низ, причём при неработающем моторе, потом, уже на заведённом движке, стравили воздух из главного тормозного цилиндра, но как, не могу сказать, к сожалению.
Если ГЛАВНЫЙ тормозной цилиндр глотнул воздух, или менялся, то В ПРЕВУЮ ОЧЕРЕДЬ нужно прокачать его. Для этого:
1. Залить полностью в расширительный бачок тормозную жидкость.
2. ОСЛАБИТЬ (не откручивая) ПЕРДНЮЮ гайку штуцера для переднего поршня главного тормозного цилиндра, из которого выходит металлическая тормозная трубка.
3. Подстелить под штуцер тряпку для сбора сливаемой жидкости.
4. Помощнику МЕДЛЕННО нажать до упора педаль тормоза.
5. Отвернуть штуцерную гайку до появления активного подтека жидкости, при этом педаль провалится.
6. НЕ ОТПУСКАЯ педаль тормоза завернуть гайку штуцера и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
7. Повторить операцию до пропадания пузырьков воздуха в выпускаемой жидкости.
8. Повторить процедуру с ЗАДНЕЙ ГАЙКОЙ штуцера для второго (заднего) поршня главного тормозного цилиндра.
Такая прокачка полностью удалит воздух из ГЛАВНОГО тормозного цилиндра.
Если этого не сделать, - то прокачка РАБОЧИХ цилиндров будет бесполезной, сколько бы вы не прокачивали ее строго по любому способу.
ПЛАВНОЕ нажатие педали тормоза до упора и ПЛАВНОЕ отпускание педали исключает ВЗБИВАНИЕ тормозной жидкости в рабочем цилиндре в пенную эмульсию, особенно после первого выброса жидкости через открученный штуцер. Для наглядности взболтайте тормозную жидкость в прозрачной бутылке, и вы увидите, что жидкость как бы помутнела. Это в ней образовались крохотные микроскопические пузырьки воздуха. Они очень долго будут всплывать на поверхность. Если такая эмульсия образовалась в главном, или рабочем цилиндре, то выгнать такой воздух практически невозможно, т.к. быстрые и резкие нажатия и отпускания педали будут только способствовать новому образования пенной эмульсии. Можно качать вечно, а пена так и будет постоянно присутствовать в цилиндре и тормоза будут мягкими. После выброса жидкости через штуцер рабочего цилиндра и проваливания педали тормоза ПЛАВНОЕ её отпускание ИСКЛЮЧИТ ПОДСАСЫВАНИЕ ВОЗДУХА через манжет рабочего цилиндра.
Ребята, выручайте - нужен совет. Авто Mazda tribute 2.3L 2005 2WD AT - леворукий Америкос. Пропали тормоза, соплей нет нигде колодкам 1 год, тормозные шланги в порядке, педаль бывает схватывает в самом конце, на второй-третий качек, вчера еле выехал из города, хоть ботинками тормози. В гараже прокачивал, а напарник смотрел в расширительный бачек, пузырей нет, жидкость не убывает, скорости включаются нормально (автомат), что же может быть? Ребята говорят ГТЦ, но морозов нет да и машина не старая, реальный пробег на км. 147000. Тормоза прокачивал в сентябре заливал DOT-4.
Доброго здоровья.при нажатии пидаль тормоза медленно падает?если медленно падает 200% капец главному тормозному.есть ещё подводный камень.подсос воздуха.может шланги менял или колодки криворукий слесарь.проверь как работаю супорта .если определишся ,что подсос воздуха делай так.на главном торм отсоедени любой контур.в освободившееся отверстие вверни штуцер чтобы тормазуха не текла.и нажми на тормозную пидаль, если пидаль вверху, не уходит, контур рабочий.дальше тоже самое с другим контуром.
11.7. Основные неисправности тормозов
Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
Отремонтировать или заменить цилиндр.
Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.
Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали
Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.
Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.
Пропадают тормоза, проваливается педаль тормоза и тормоз срабатывает только тогда,когда педаль практически каснулась пола. В чем может быть проблема?
P.S. колодки приличные,тормозные диски практически новые
D(r)iver
only Ford
Sasha Explorerвоздух в системе.
но возможны и варианты.
может главный тормозной помирает, может ещё чего.
Старожил форума
Для начала подпись. а то хрен поймешь где пропадают, может на велосипеде.
Проверь уровень жижи , прокачай тормоза .
andron
Активный участник
Funtik
Участник
andron
Активный участник
Гаврик
Старожил форума
а чё за машина? первый Э? сзади барабаны? если да, то возможно и цилиндры тормозные устали, вернее пружина между поршнями. у меня так, кмк. :wink:
Новичок
Dimich1978
Участник
Как вариант, у меня подсос воздуха через резинку которая вставляется в вакуум. т.е. шланг идет от двигателя и вставляется в вакуум, вот для их сопряжения есть резинка , у меня она часто выходит из строя (от нашемарки так как вставляю) и из-за подсоса воздуха становится нажим до пола, иногда это выражается в жестком тормозе. Но точно проблема у меня была именно с этой резинкой, после замены все становится нормуль. (у меня тоже диски почти новые, колодки тоже новые, суппорта нормуль). Еще конечно с главным могут проблемы, но они скорее возникают когда педпль обратно не возвращается.
Babyhummer A-328
Grammar Nazi
Пропадают тормоза, проваливается педаль тормоза и тормоз срабатывает только тогда,когда педаль практически каснулась пола. В чем может быть проблема?
P.S. колодки приличные,тормозные диски практически новые
Воздух попал в систему. А вот КАК попал, это уже надо выяснять! Для начала прокачать(не допуская осушения тормозного бачка при прокачке. ) все тормоза и посмотреть. А может быть, при прокачке и выяснится главная причина. Причин может быть куча. Ищи и утечки(потение) тормозухи на всех исполнительных механизмах тормозной системы.
Piter
Активный участник
Пропадают тормоза, проваливается педаль тормоза и тормоз срабатывает только тогда,когда педаль практически каснулась пола. В чем может быть проблема?
P.S. колодки приличные,тормозные диски практически новые
Ты бы лучше коня то своего привязал, пока, до выяснения причин.
По симптомам, Babyhummer A-328, прав. Скорее всего воздух в системе. Если бы шланг порвался, то жидкость из системы за два-три нажатия педали убежала-бы. Если бы ваккум из усилителя тормозов утекал, то наоборот педаль бы тугая была как при заглушенном двигателе. Так что прикупи литра два тормозухи, возьми помошника и прокачай тормоза.
Explorer1993
Участник
у меня такое було когда задний рабочий потек )
з.ы. зато щас все новое, все прокачано, а тянет влево при торможении ужос на скорости
Gudwin
Велик и всемогущ!
А это видать тебе привет от твоих катков. Развались и сойдись, а то сожрет такую красоту ни за что. Хотя если именно и только при торможении. Мож где подмаслилось где не надо. А с колодки не отмоешь, ток менять. Или состругать как то верхний слой. Самое оно наверное на стенд типа техосмотрового, где эффективность тормозов проверяют. Но раз влево - знач левая сторона тормозит лучше, смотри правую. Рулевой демпфер стоит? Если да, из-за него картина может смазываться по уводу и быть заметной только при торможении
Старожил форума
у меня на Форд Эксплорер 1 такая фигня была , только в право. Поршенек подклинивал на переднем. Сняли пыльник с поршенька и заложили смазку специальную для тормозных супортов, собрали. Пару раз тормознул и все стало работать отлично.
CHIMIK
Старожил форума
у меня на Форд Эксплорер 1 такая фигня была , только в право. Поршенек подклинивал на переднем. Сняли пыльник с поршенька и заложили смазку специальную для тормозных супортов, собрали. Пару раз тормознул и все стало работать отлично.
Димчик
Активный участник
Вот это ффсё что ты должен написать. Дальше тупо в сервис. Ежели сам не догоняешь, то аборт по телепону могет стоить залёта. хорошо ежели мерин закатаешь, а, не приведи Господи, в астноффку припаркуешься. Стукни к ЭндрюС. он такое . кхе-кхе. прости Всевышний, любит. :roll:
ALEX78RUS
Участник
А иногда бывает такая хня: банальный износ ступичных подшипников. Болтаясь на неровностях дороги тормозной диск "отбивает" колодки на расстояние, большее чем может быть выбрано объемом тормозной жидкости под поршнем главного цилиндра. Отсюда и увеличенный ход педали, или даже необходимость повторного нажатия. Полная иллюзия "завоздушивания".
Tochev
Участник
да, и не забудь, что Паркинг ставится в момент остановки. у меня когда были проблемы с тормозами, по гололёду нажал тормоз и машинально по привычке втыкнул паркинг, ожидая, что как всегда нажал - машина остановилась. А машина ещё катилась, в итоге обламался рычаг переключения скоростей, что в самой коробке. обошлось в 200уе + эвакуатор до сервиса.
Кстати, АНТУНГ.
По поводу прижимания колодок, первый Э устроен так, что внутренняя колодка выпадает из суппорта по мере износа, до момента выпадания она болтается там внутри и грызёт, т.е портит тормозной диск, хотя ей остаётся ещё каких 3 миллиметра до конца. В результате после того, как, если повезёт конечно, услышишь звон металла по асфальту, торможение произходит уже текстолитовым поршнем и вытекающей тормозухой. за такие "изобретения" я бы вообще расстреливал на месте этих инженеров.
лечится лишь навариванием металла на края колодок, или на суппорт.
chicha66
Старожил форума
Кстати, АНТУНГ.
По поводу прижимания колодок, первый Э устроен так, что внутренняя колодка выпадает из суппорта по мере износа, до момента выпадания она болтается там внутри и грызёт, т.е портит тормозной диск, хотя ей остаётся ещё каких 3 миллиметра до конца. В результате после того, как, если повезёт конечно, услышишь звон металла по асфальту, торможение произходит уже текстолитовым поршнем и вытекающей тормозухой. за такие "изобретения" я бы вообще расстреливал на месте этих инженеров.
лечится лишь навариванием металла на края колодок, или на суппорт.
А пружинку-скрипелку никто не отменял.Она и придерживает колодку от болтания.Ну а если до сварки дело дошло,то надо снимать супорт и варить его,а не колодку.И поверь,что если у тя вывалется одна колодка,то педалью ты сразу это почувствуешь.Она у ты просто провалится на всегда.
Прежде, чем возвращать возможность разгоняться, необходимо быть уверенным, что эти полторы тонны великолепия способны затормозить. А они точно на это способны не были. И я даже не подозревал насколько.
Процесс демонтажа был болезненный, потому что предхозы положили здоровенный ржавый болт на обслуживание тормозной системы. Настоящий путь самопожертвования во имя экономии. Настоящие колхозные камикадзе. Респект (нет).
Диски устанавливались древними римлянами, а давно почившие передние диски через спиритические сеансы пытались подать знак владельцу, вибрируя рулевым колесом при каждом торможении. Ржавые, треснутые, поведенные и сточенные вхлам. Их демонтаж на всех осях не обошёлся без мата, киянки и горелки.
Задние суппорты испытали жесточайший абьюз в свой адрес.
Если знаете в какую (желательно радикальную) правоохранную организацию нужно обращаться, напишите в комментах.
Естественно, они подклинивали, скорее всего тщетно пытались хоть как-то замедлить водителя с суицидальными наклонностями. Передние суппорты также были в позорном состоянии, но, на первый взгляд, в отличие от “неприкасаемых” задних, находились в касте повыше. Но это до тех пор, пока я не извлёк из них древние артефакты (колодки неизвестного происхождения, стёртые почти до металла). Наверное это жертвоприношения богу тормозов, оставленные какой-то древней цивилизацией.
Когда снимал передний левый суппорт, нашёл прикольный прикол. Из-за которого пришлось серьезно по*баться.
Когда я уже всё собрал, то тормоза никак не хотели прокачиваться. И тут наступил максимальный триггер.
На фотографии выше насквозь прогнившая тормозная трубка на задней оси. Но прогнила уже давно. И вместо ее замены кто-то решил просто присрать герметиком сверху на неё сраную резинку.
В этот момент мне особенно “с улыбкой” вспомнилось обьявление, по которому я купил этот мондео.
Наслушавшись страшилок про поведенные тормозные диски и один раз оттормозившись со скорости (сильно) выше 150 км/ч для меня более не возникало сомнений, что тормозная система передней оси нуждается в замене на оную с Mazda 6 MPS / Ford Focus ST II под диск 320мм. Так называемые ASBO суппорты — это классика “Клуба ST220”.
Установка болт-в-болт, в отличие от суппортов от MPS.
Состояние направляющих и всех пыльников было более, чем удовлетворительное, но втулки направляющих я решил заменить, почему бы и нет.
Тормозные диски для передней оси под новые суппорты я хотел красивые, цыганские, чтобы с дырками, ну и чтобы качественные. Выбирал между Rotinger, MTEC и Zimmermann. Всё-таки решился на Zimmermann серии Z Sport c перфорацией и облитые какой-то модной краской от коррозии.
Тормозные колодки на переднюю ось определённо хотел попробовать ATE Ceramic, которые мне посоветовали.
Ситуация же с задними суппортами была очень печальная. Их исключительно под замену. Брать ремкомплект нет смысла, все равно через год или два опять словят клин механизма ручника, да переборка в сумме уже ощутимые деньги, проще сразу купить новые. Естественно оригинал BOSCH.
schumacher-95 помог мне найти два новых задних суппорта еще и с заводскими парт-номерами. Правда, один от Jaguar, а второй от Ford.
Разница только в типе антикоррозийной обработки (проще говоря, визуально цветом гальванической обработки отличаются).
Оставил только старые направляющие суппорта и пыльники направляющих, они были в хорошем состоянии.
Мудрить что-то с задними тормозными дисками и колодками не стал. Всё простое.
Раз уж зашла речь о ручном тормозном механизме, то под замену пойдут также тросы.
Артикулы указал ниже.
Финальным актом в пьесе с тормозами стала полная замена всех тормозных шлангов по кругу. Мне захотелось что-то серьезное, а посему я решился на покупку комплекта армированных шлангов производства HEL. Заказывал их из Англии.
Помимо глобального обновления основных тормозных агрегатов schumacher-95 подсобил мне с кабелем переднего датчика ABS, который рыгал ошибку и по факту просто вылетел из своего крепления и перетёрся о вращающиеся части при движении.
Перед установкой все новые суппорта были перекрашены. Передние суппорта и кронштейны разобрал и отдал на пескоструй и порошковую краску.
Болты суппорта под торкс T55
При обратной сборке болты суппорта затягиваются на 130 Нм + фиксатор резьбы.
Задние кронштейны зачистил и обработал преобразователем самостоятельно, после вместе с новыми суппортами задул баллончиком MOTIP.
Ступицы, судя по их внешнему виду, скоро умрут, но я все равно их почистил от ржавчины и обработал преобразователем. Может еще сколько-нибудь прослужат.
Все болты были зачищены и обработаны, чтобы потом не закисли.
Болты передних кронштейнов суппортов тянутся к кулаку с усилием до посинения 200 Нм .
Болты задних кронштейнов суппортов тянутся к цапфе с усилием 120 Нм.
Направляющие пальцы передних скоб ASBO суппортов тянутся около 50 Нм (T40 Torx).
Болты направляющих родных задних суппортов тянутся около 40 Нм.
Все резьбовые соединения садим на фиксатор резьбы.
Уши колодок промазал противоскрипной смазкой Liqui Moly (7585).
Задние тормозные трубки заменил на новые медные.
Дущещипательный процесс прокладки. Когда сниму подрамник, то заново проложу новые трубки прокрасивше.
Проложить их нормально за подрамником — задание со звёздочкой. Но, блин, не с такой большой звездочкой, как поменять трубку на переднем левом тормозе. Выкручивать/вкручивать эту трубку нужно из блока ABS.
Для получения доступа к блоку ABS необходимо снять усилитель тормозов (попутно разобрав половину подкапотного пространства).
Особый прикол заключается в штоке тормоза, с которого сначала нужно снять ограничитель, и он, падла, не хочет просто так слазить. Далее остаётся только потянуть усилитель тормозов уверенным движением на себя.
А потом, когда ставишь обратно, то попасть в отверстие на педали и поставить этот ограничитель назад. Самостоятельно провернуть такой трюк нереально. Со стороны капота кто-то должен ассистировать и направлять шток, путём перемещения усилителя тормозов по всем трём плоскостям.
После сборки прокачиваем всё, включая сцепу.
Конечный результат радует глаз.
Парт-номера передних тормозных суппортов FORD:
FORD 1368542 — правый передний тормозной суппорт Ford
FORD 1368543 — левый передний тормозной суппорт Ford
Артикулы задних тормозных суппортов:
BOSCH 0204DY01134 — левый задний тормозной суппорт Jaguar
BOSCH D0204Y01135 — правый задний тормозной суппорт Ford
Артикул троса ручника (Надо 2 шт.)
BOSCH Чёт не помню потом допишу лол
Артикул комплекта втулок направляющих тормозного суппорта Ate (на две стороны нужно два комплекта):
Ate 11.0101-5407.2
Артикул заднего тормозного диска:
Otto Zimmermann 250.1345.20
Артикул передних тормозных дисков:
Otto Zimmermann 610.3709.52
Артикул комплекта задних тормозных колодок (с болтами направляющих в комплекте):
BOSCH 0986494046
Артикул комплекта передних тормозных колодок:
Ate 13.0470-7204.2
Тормозную жидкость DOT 4 купил Ate SL.6.
Еще раз хочу выразить свои благодарность и признание schumacher-95 , который оказывает всеобъемлющую поддержку, помогает найти редкие запчасти, выслушивает мои истерики из гаража в 3 часа ночи, вытирает мне сопли и мотивирует двигаться дальше. Именно такие люди создают комьюнити и именно благодаря такому подходу автомобили, подобные ST220 обретают надежду на второе дыхание.
Также мне помогал мой друг Владос, который, наверняка еще, как Тёмный рыцарь, засветится в этом Бортовике
Читайте также: