Провалилась педаль сцепления ниссан жук

Обновлено: 28.01.2025

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

У меня сегодня провалилась педаль сцепления. Стоя в пробке на светофоре, затем пыталась тронуться, но педаль провалилась и скорость не включалась.
Вызвала помощь, дотащили меня на тросе до ОД (там же и покупала машину), диагностику сделали (2 тыс. рублей) сказали - видимых поломок не обнаружено. (спрашивается за что 2 тыс., если ничего не сделали и ответа я не получила о поломке).
Если делать диагностику дальше, то необходимо снять коробку передач и т.д., всё проверить, и если окажется гарантийный случай, то по гарантии проведем, если нет - то вы заплатите 24 тыс. рублей за эту диагнростику.
Это как, нормально? :(:(

Буду благодарна за любой ответ.
Юлия.

Я думаю нет это не нормально, машина на гарантии она должна ехать если она не едет значит не исправна и не работает, только гарантийный ремонт. Первое что нужно сделать звоните в НМР прям при них и объясните ситуацию.

дело в том, что 32 тыс пробега, и я делала только 1 раз ТО у них (в Мэйджере), то есть если второе ТО не делала, то с гарантии меня видимо сняли

Это уже другой вопрос, если ТО делали в другом сервисе то еще можно зацепится за гарантию предоставив документы что вы сделали ТО, а если ТО не делали вообще то это перевес в сторону ОД и тут они конечно будут гнуть что вы не соблюдали рекомендации по эксплуатации автомобиля к чему привела поломка и ремонт за ваш счет.

Juluncarrot, мда, с ТО Вы конечно лоханулись по полной. теперь они будут давить на это и естественно по гарантии ничего Вам менять не будут. Когда случай 100% гарантийный.
У меня тоже летом полетела коробка. сначало что то стучало потом в пробке с жутким грохотом обвалилось, джук был так же не на ходу, эвакуировали к ОД(где брали) никаких диагностик ничего не делали т.е я Ни за что я не платила!! Просто сервис мены посмотрели коробку и сказали что скорее всего случай гарантийный, ниссан подтвердил и на след день они уже заказали нам Новую коробку из UK, и даже на время ее прихода мне поставили подменную. Вот так. Повторюсь, Ни рубля с меня не взяли. Так что вот такие чудо-ОД еще существуют))) к слову, это был нац групп на Рязанке.
Так что на будущее соблюдайте правила ТО!!

А ТО не включает ведь обслуживание коробки? Есть случаи, когда при такой ситуации удавалось отстаять гарантийность поломки и заменить детали за счет производителя.
На всякий случай узнайте расценки на услуги юриста и прикиньте, что выйдет дешевле в вашем случае. Попробуйте позвонить в неофициальные сервисы, поговорить с мастерами.

По железу единственное, что приходит в голову - это поломка вилки включения сцепления или ближайших механизмов. Без снятия по идее не диагностируется.

В любом случае не отчаивайтесь.

Да, видел. У самого была проблема с вилкой, но не на Ниссане.
Какой может быть тросик, если привод гидравлический?

Just Kate писал(а): Juluncarrot, мда, с ТО Вы конечно лоханулись по полной. теперь они будут давить на это и естественно по гарантии ничего Вам менять не будут. Когда случай 100% гарантийный.
Так что на будущее соблюдайте правила ТО!!

хммм. нормально так ТС опустили. я походу тоже лох, что не кормлю своим жуком ОД уже 1,5 года)))

в конкретной ситуации нужно больше инфы, чтоб понять как так произошло, что заплатив за диагностику ЯВНОЙ неисправности (это не какой либо шум, стук или плавающая проблема) причина так и осталась не выявленной. После того как причина выяснится и вы считаете что это не ваша вина нужно для начала поговорить с сервис менеджером, потом с нмр, в экспертизу, затем в суд, если на каком то этапе не пошли вам на встречу

про 100% Екатерина у Вас хорошо получается "лечение по фотографии" ))))))

Juluncarrot писал(а): дело в том, что 32 тыс пробега, и я делала только 1 раз ТО у них (в Мэйджере), то есть если второе ТО не делала, то с гарантии меня видимо сняли

Продолжайте давить на сервис, даже если вы пропустили плановое ТО, они ОБЯЗАНЫ доказать что поломка произошла по этой причине, в противном случае (в вашем) гарантийный ремонт.

залетчик писал(а): в конкретной ситуации нужно больше инфы, чтоб понять как так произошло, что заплатив за диагностику ЯВНОЙ неисправности (это не какой либо шум, стук или плавающая проблема) причина так и осталась не выявленной. После того как причина выяснится и вы считаете что это не ваша вина нужно для начала поговорить с сервис менеджером, потом с нмр, в экспертизу, затем в суд, если на каком то этапе не пошли вам на встречу

спасибо всем за советы, легко говорить - иди в суд, и требуй! а хоть кто-то ходил в суд? это на год можно забыть о машине, платить кучу денег, брать отпуска на работе, нервы свои тратить и т.д. это не выход для меня, я слишком близко всё принимаю.

а в диагностике, что сделали вчера, я заплатила 2 тыс. рублей, там написано - требует дальнейшего осмотра со снятием коробки передач и т.д. Я спросила у менеджера - за что я должна платить, если причина не выявлена - он сказал - мы проверили же машину, тросы, тяги все и т.д., видимых причин не обнаружено. требуется дальнейший осмотр, который стоит 25 тыс. рубл. (снятие коробки и т.д.), это только работа - снять коробку и поставить обратно! и плюс еще за ремонт и за детали, если что не так.

а что входит в гарантию - менеджер мне сказал, у вас есть сервисная книжка, вот идите дома и почитайте. у нас нет перечня и распечатать (я попросила) я не могу, т.к. нет у меня этого.
мой продавец, кто продавал машину уже там не работает. звонила в НМР - они работают и принимают звонки только в будни с 9 до 18. Это неудобно конечно очень.

Юлия, я вам сказал примерную цепочку, суд это крайняя мера, может на другой стадии что решиться. в первую очередь к сервис менеджеру, т.к. с мастерами на приемке не всегда можно найти общий язык. Без авто на год вы не останетесь, т.к. после экспертизы поломки вы ремонтируете авто за свой счет (если ОД не идет навстречу и не признает косяк дефектом, даже под давлением нмр), и потом катаясь на исправном жуке судитесь с ОД, включая в сумму возмещения все свои издержки

Juluncarrot писал(а): а что входит в гарантию - менеджер мне сказал, у вас есть сервисная книжка, вот идите дома и почитайте. у нас нет перечня и распечатать (я попросила) я не могу, т.к. нет у меня этого.
мой продавец, кто продавал машину уже там не работает. звонила в НМР - они работают и принимают звонки только в будни с 9 до 18. Это неудобно конечно очень.

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том,

что представляет из себя цилиндр сцепления

. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

не заглох. Если первая попытка начать движение окажется неудачной, остановите машину, выждите около 5 минут, чтобы стартер остыл, после чего снова попробуйте завестись на первой передаче и поехать.

Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Еще про Ниссан: Надёжен ли рестайлинговый Nissan Qashqai I поколения: все проблемы автомобиля с пробегом - читайте в разделе Учебник в Журнале Авто.ру

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на

. Это позволяет отводить

и прекращать передачу

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;

Попадание воздуха в гидропривод сцепления. Данная неисправность в ряде случаев может быть устранена самостоятельно, хотя не всегда удается решить проблему. Фактически, требуется прокачать сцепление. Главное, иметь нужные ключи и запас тормозной жидкости.

Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Подробнее о процессе разбора системы сцепления и ее ремонта смотрите в ролике.

Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:

Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.

Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:

Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.

Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том,

как выполняется регулировка педали сцепления

. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.

Напоследок отметим, что на каждом плановом ТО оптимально проводить проверку качества работы всех важных узлов автомобиля. Сцепление также не является исключением. Нужно следить за состоянием тросика сцепления, своевременно менять тормозную жидкость, чтобы продлить сок службы главного цилиндра сцепления.

При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Педаль сцепления стала мягкой: причины

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Регулировка педали сцепления: как выполняется…

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

После замены сцепления не включаются передачи…

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Замена диска сцепления автомобиля: что нужно знать

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Нажимной диск сцепления в устройстве сцепления…

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Замена сцепления ДСГ: как поменять сцепление самому

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

• Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля. Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.

Не использовать вакуумное приспособление или любой другой тип специальных приспособлений для принудительной прокачки гидропривода сцепления, поскольку они не обеспечат полного удаления воздуха из системы.

Не использовать повторно слитую рабочую жид-кость гидропривода сцепления.

2. Подсоединить прозрачный виниловый шланг к штуцеру для прокачки (1).

3. Медленно выжать до упора и полностью отпустить педаль сцепления 15 раз с интервалом 2-3 секунды, после чего отпустить педаль сцепления.

4. Нажать на стопорный штифт (1) штуцера для прокачки (2) для фиксации в одном положении.

Поскольку при нажатии педали сцепление в трубопроводах гидропривода создается определенное давление, необходимо поддерживать трубку, чтобы не допустить её выпадения.

6. Быстро нажать на педаль тормоза и удерживать её нажатой, чтобы через шланг вышли пузырьки воздуха.

Поскольку при нажатии педали сцепления в трубопроводах гидропривода создается определенное давление, необходимо поддерживать трубку, чтобы не допустить её выпадения.

7. Вернуть трубку сцепления на место и зафиксировать, нажав на педаль сцепления.

8. Отпустить педаль сцепления и подождать 5 секунд.

9. Повторять шаги с 3 по 8, пока в вытекающей через виниловый шланг рабочей жидкости не перестанут выходить пузырьки воздуха.

10. Проверить уровень рабочей жидкости в расширительном бачке, при необходимости долить.

Снятие и установка педали сцепления

1. Педаль сцепления. 2. Резиновый упор. 3. Зажим 4. Выключатель педали сцепления (версии с кнопкой зажигания). 5. Датчик положения педали сцепления (версии с кнопкой зажигания или системой ASCD). 6. Накладка педали. 7. Резиновый упор педали.

Снятие

1.Снять нижнюю облицовку с левой стороны приборной панели.

2. Отсоединить разъем датчика положения педали сцепления (версии с системой ASCD или кнопкой зажигания).

3. Отсоединить разъем выключателя педали сцепления (версии с кнопкой зажигания).

4. Отсоединить зажим электропровода от педали сцепления (версии с системой ASCD или кнопкой зажигания).

5. Отсоединить шток главного цилиндра сцепления от педали.

6. Снять датчик положения педали сцепления и зажим с педали (версии с системой ASCD или кнопкой зажигания).

7. Снять выключатель педали сцепления и зажим с педали (версии с кнопкой зажигания).

8. Снять педаль сцепления с автомобиля.

9. Снять накладку с педали сцепления.

10. Используя подходящий инструмент, снять резиновые упоры с педали сцепления.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Вжать наконечник штока главного рабочего цилиндра на педаль сцепления до упора.

Замена главного цилиндра сцепления

1. Шланг бачка, 2. Расширительный бачок. 3. Главный цилиндр сцепления.

Снятие

Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля. Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.

1. Слить рабочую жидкость гидропривода сцепления.

2. Снять корпус воздушного фильтра.

3. Снять шланг с расширительного бачка и главного цилиндра сцепления.

4. Снять шток главного цилиндра с педали сцепления.

5. Извлечь стопорный штифт (1) из разъема главного цилиндра сцепления (2) и отсоединить патрубок сцепления.

6. Провернуть главный цилиндр сцепления на 45' по часовой стрелке, после чего снять его с автомобиля.

Установка

Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля, Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.

1. Наклонив главный цилиндр сцепления на 45' по часовой стрелке (А), вставить его в монтажное отверстие. Провернуть главный цилиндр против часовой стрелки и зафиксировать При этом штуцер (1) должен быть направлен вверх (В).

2. Установить шток главного цилиндра сцепления на педаль.

Вжать наконечник штока главного цилиндра сцепления до упора на педаль.

3. Установить шланг на расширительный бачок и главный цилиндр сцепления.

Установить шланг так, чтобы цветовая метка находилась сверху.

4. Вжать фиксатор в разъем главного цилиндра сцепления до упора.

5. Установить патрубок сцепления на разъем главного цилиндра до упора.

6. Установить остающиеся части в порядке, обратном снятию

Читайте также: