Провалилась педаль сцепления ларгус
А/м 2013 года, пробег 178000 км. На ходу сначала появился свободный ход педали, но до дому доехал,припарковался. А утром сел-педаль провалилась. Подтеков нет, уровень в бачке вроде как в норме, но подлил маленько жидкости.
Вечером вчера попробовал по мануалу удалить воздух-пузырила, но толку ноль. Попросил соседа прокачать-появилось сцепление. После прокачки стравил еще немного-шла какая-то бурая жидкость с мелкими пузырями. Но сцепление пропало-педаль просто улетает в пол. Вот и не знаю,что подозревать-верх (главный цилиндр) или низ-выжимной? кто что подскажет? Куда копать?))
| Крылов: |
| А/м 2013 года, пробег 178000 км. На ходу сначала появился свободный ход педали, но до дому доехал,припарковался. А утром сел-педаль провалилась. Подтеков нет, уровень в бачке вроде как в норме, но подлил маленько жидкости. Вечером вчера попробовал по мануалу удалить воздух-пузырила, но толку ноль. Попросил соседа прокачать-появилось сцепление. После прокачки стравил еще немного-шла какая-то бурая жидкость с мелкими пузырями. Но сцепление пропало-педаль просто улетает в пол. Вот и не знаю,что подозревать-верх (главный цилиндр) или низ-выжимной? кто что подскажет? Куда копать?)) |
проверить так -вниз одеваешь трубку например от строительного уровня и освобождаешь клапан (щелчек наружу) теперь когда жмем сцепление жидкость должна активно подниматься по трубке вверх - если не поднимается , то проблема в главном.
У меня была аналогичная ситуация - решилась продувкой шланга подачи жидкость с бочка на главный.
с главного шланг не снимал (похоже был мусор)
Тоже коричневая была и тоже завоздушенность старой жидкости наблюдал.
У меня проблема была в малом уровне жидкости в бачке, но когда добавил прокачка заработала только после того как прочистил впускной шланг.
У вас не моргал значек ручника на приборке ?
PS
Когда прокачивать педалью будешь, то жидкость по шлангу для прокачки должна подниматься (пульсировать) выше крыши - значит главный работает.
| shturman: |
| у вас не моргал значек ручника на приборке ? |
| shturman: |
| Когда прокачивать педалью будешь, то жидкость по шлангу должна подниматься (пульсировать) выше крыши - значит главный работает. |
Эпопея продолжается. Вчера продул систему, удалил старую жидкость, залил новую, прокачал. Заработало. Утром сел-поехал, все работает. Километров через 20 на заправке-ёк. Ушла педаль. Стравил воздух,подлил жижи, поехал. Так еще пару раз колдовал, но до работы доехал (Москва, утро, пробки. ). Парковался уже с провалившейся педалью.
Думаю,все же выжимной, ибо куда жидкость-то уходит.
| shturman: |
| Если б жидкость уходила, то работало бы пока есть уровень в бачке, а тут похоже главный не качает. |
в том то и дело,что уходит уровень. правда едва ниже горловины-и все, штуцер привода сцепления сухой. Особенность бачка,видать
| shturman: |
| Поставь временно персональный бачек и скоро увидем откуда потечет. |
не, не буду. записался на диагностику вечером уже. Нет гаража тут, чтоб колхозить.
| Крылов: |
| правда едва ниже горловины-и все, штуцер привода сцепления сухой. Особенность бачка,видать |
. у меня два раза уже воздух хватал, но обходился только доливкой и БЕЗ прокачки. . как только врубался что появился свободный ход у педали- доливал выше штуцера сцепы на бачке и все.
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
| Крылов: |
| . Заработало. Километров через 20 . Ушла педаль. Стравил воздух,подлил жижи, поехал |
| Крылов: |
| все же выжимной, ибо куда жидкость-то уходит. |
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
низ кпп в жидкости должен быть . на ходу разлетается. и на стоянке- след течи был бы на месте.
если этого нет- скорее всего не допрокачивал
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
| LarqusMen585: |
| может не полностью прокачал. |
Аналогично. Сначала сломался одна защелка на штоке - починил. Пару месяцев назад услышал шелест в коробке, при легком нажатии на педаль сцепления, шум прекращался. Вынес вердикт - выжимной сцепления. В конце сентября встал на ремонт. Скажу сразу делал сам, вечерами по 2-3 часа, в итоге ремонт растянул на 2 недели.
Итак. Как снять коробку, есть видео. Пересказывать не буду, думал будет сложно - глаза боятся, а руки делают. Достал выжимной. И точно в плачевном состоянии
Купил комплект сцепления Valeo 834027, тормозную жидкость ELF FRELUB 650, масло в коробку TRANSELF NFJ 75W-80
По ходу ремонта выяснилось, что нужно менять заднюю опору двигателя. Раз уж влез в сцепление, то уже заменил главный цилиндр сцепления (защелки то сломаны). Да что уже там, тормозные диски с колодками тоже заменил (родные прошли 45000, а потом TRW 107000). А тут еще и срок замены масла в двигателе с фильтрами.
вот так вот прошла замена сцепления.
Непривычно новое сцепление, нажимается легче и берет в самом начале. За пару дней привык. На Ларгусе, это мой первый такой сложный ремонт, не считая замены ГРМ на 109000. Кстати подходит срок замены ГРМ!
Ларгус 5 мест. Приобретал в марте 2013г. Пробег 152920. По деньгам - около 24000 р. Ах да еще купил пару регулируемые подставки под машину (3 т, высота подъема 295-425 мм, 2 шт) MATRIX 51623 за 1990.
В ходе эксплуатации автомобилей с гидравлическим сцеплением (Lada Vesta, Lada Largus, Lada XRAY, ряд моделей Nissan, Renault и пр.) при нажатии на педаль сцепления можно услышать громкий щелчок под торпедо в районе педалей. После этого педаль сцепления проваливается в пол. Разбираемся в причинах неисправности, а также как конструкцию можно доработать, чтобы исключить появление этой проблемы вновь.
Причина провалившейся педали сцепления - поломка пластикового фиксатора, из-за чего шток главного цилиндра привода сцепления слетает с оси педали. Как временное решение можно защелкнуть шток на место, чтобы доехать до места, но он все равно будет слетать в дальнейшем.
На станции технического обслуживания вам предложат заменить главный цилиндр привода сцепления в сборе на новый:
- для Lada Vesta - артикул 8450007300, цена от 1200р.
- для Lada Largus - артикул 306107623R, цена от 2200р.
- для Lada XRAY - артикул 306104118R, цена от 1900р.
Чтобы не менять деталь на новую, предлагается доработать крепление. Это будет дешевле и надежней. Снимать главный цилиндр гидропривода сцепления не обязательно.
Потребуется:
- шайба на 10 (толщиной 3мм);
- стопорная шайба на 8 (или шайба фиксации с лепестками, артикул 8200748573);
- литол или другая смазка.
Порядок действий:
- Снять шток с оси на педали.
- Откусить кусачками часть пластика со штока вместе с защелками.
- Смазать соединение штока и оси литолом.
- Установить шайбу, защелкнуть стопорную шайбу.
Процесс доработки также показан на видео:
После доработки было также отмечено: исчезновение скрипа при выжимании педали сцепления, а сама педаль стала нажиматься мягче и без дребезжания.
А вы сталкивались с провалом педали сцепления? Каким образом удалось решить проблему?
Порядок проверки технического состояния сцепления механической коробки передач с гидравлическим приводом:
1. При заглушенном двигателе нажимаем на педаль сцепления несколько раз. Убеждаемся в отсутствии заеданий в механизме привода выключения сцепления, в отсутствии скрипов, стуков и других посторонних шумов (см. щелчки после нажатия на педаль сцепления).
2. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воющий звук, усиливающийся при нажатии на педаль сцепления, то вероятнее всего, изношен выжимной подшипник сцепления.
3. При работающем моторе нажимаем на педаль сцепления до упора и включаем передачу. Включение должно быть легким, без треска и хруста. Если при включении передачи слышен треск, а выключение затруднено, значит сцепление выключается не полностью. Прокачиваем гидропривод выключения сцепления. Если воздуха в приводе нет, значит причина может быть в неисправности главного цилиндра сцепления, рабочего цилиндра сцепления, износе или снижении упругости диафрагменной пружины.
4. При запущенном двигателе включаем передачу и постепенно отпускам педаль сцепления. Проверяем плавность включения сцепления и отсутствие рывков и посторонних звуков в момент трогания. Рывки и дребезг в момент включения сцепления могут быть вызваны замасливанием или короблением дисков сцепления, либо разрушением демпфера крутильных колебаний.
5. Во время движения на третей передаче резко нажимаем на педаль газа. Если обороты двигателя возрастают быстро, а автомобиль плохо разгоняется, то сцепление пробуксовывает. Также об этом свидетельствует появление запаха гари в салоне автомобиля, издаваемый сильно нагретыми фрикционными накладками ведомого диска. Для устранения этой неисправности необходимо заменить сцепление.
Сцепление считается исправным, если вышеперечисленные признаки неисправностей в процессе диагностики сцепления не были выявлены. Эксплуатация автомобиля с максимальной нагрузкой или по бездорожью, буксировка прицепа, неполное выключение сцепления при трогании, ускорении или движении, а также длительное удержание выжатой педали сцепления при работающем двигателе значительно сокращают срок службы деталей.
Напомним, на МКПП и АМТ используется одинаковое сцепление, но способы его проверки отличаются. Проверка сцепления на Весте или XRAY с АМТ (автоматизированной трансмиссией) описана в этой статье. Кстати, в настоящий момент внедряются диски сцепления более прогрессивной конструкции, новые пружины демпфера, а также новый материал накладок. Эти модернизации позволят сделать переключения и начало движения еще более плавным, а также увеличат срок службы деталей. Отзывы о сцеплении можно оставлять тут.
Добрый день, друзья.
Случилась у меня неприятность : слетел шток цилиндра сцепления со штока педали сцепления.
Обратно наделся он легко и держался плохо, а поэтому надо было решить проблему. Пластмассовая часть штока цилиндра имеет три защёлки, которые вставляются в паз штока педали, одна из них надломилась и я её совсем отломал.
Поломав немного голову, решил закрепить с помощью стяжного хомута, пропустив его в пластмассовой части штока на манер забора – плетня. Т.е. пропустил хомут через защёлки и стенки таким образом, что защёлки оказались прижаты к пазу, а там, где защёлка обломилась, хомут просто лёг в паз:
Делать приходится одной рукой. Коллега подсвечивал фонариком. На всё ушло минут 10, держится плотно. Шток был сухой, не знаю, надо было, или нет, но я слегка смазал паз солидолом. Надеюсь мой метод пригодится.
На этом заканчиваю, спасибо за внимание.
До новых встреч.
Создайте свой бортовой журнал, и вы сможете делиться с форумчанами своим мнением о Ларгусе, полезными наработками, установленным доп. оборудованием и тюнингом, поездками и путешествиями! Для создания бортового журнала необходимо зарегистрироваться на сайте.
Популярное в бортовых журналах
Пробег 134500, защёлка надломилась со стороны цилиндра, т.е. та, на которую основная нагрузка идёт. Износ, наверное.
Слетел шланг с рабочего цилиндра, это первый вариант. Второй ,простой-слетел фиксатор на штоке педали
Александр, к такому пробегу выжимной подходит
Может отломился фиксатор педали, посмотри ,он выскакивает из зацепления, ну или потек выжимной . заводина первой передаче и едь, на примерно/2.200 оборотов можно переключать передачи без выжима сцепления
Такая же история и на таком же пробеге и тоже на трассе.
Выжимной полетел.
Сцепление воще не трогайте, а то глохнуть будешь. Выключить зажигание, воткни первую и запускай двигатель, с толчком поедешь и дальше на высоких оборотах с силой переключается дальше иногда с хрустом, ничего страшного. На светофорах придётся глушить и так дальше.
У меня хорошо пробок не было на трассе - в субботу ехал.
Сергей, зачем с силой? Момент выжидать нужно - крутить выше, чем при обычном переключении, я где-то под 4000 давал, потом отпускаешь газ, пальцами поддавливаешь немного рычаг - он сам выпрыгнет, и так же поддавливаешь на включение передачи. Главное, быстро делать, иначе обороты падают и приходится уже с хрустом довтыкать. Вверх вообще без проблем и усилий переключается, вниз у меня лично хуже гораздо - хотя наверно дело тренировки
Читайте также: