Провал педали сцепления фольксваген т4

Обновлено: 04.02.2025

Провалилась педаль сцепления. ⇐ VW T3. Ходовая, рулевое управление, тормоза

Модератор: босяк

Доброго времени! Сразу предупрежу - я нуб)))
Вобщем проблема такая: WV t3 1.6D 82 г.в.
Вернулась к нам зима из Америки, ночь -25. Авто стоит на улице на стоянке. /суть понятна думаю/
Нагрел я за ночь дома 5 литриков солярочки и пошёл часам к 11 заводить малышку/есть упущение, в баке было очень мало солярки/. Раза с 4го-5го схватила. Завелась. Я прогазовал немного, подождав пока машинка без нажатия на педаль газа будет работать, покурил, включил печку на полную (чтобы лобовое отошло от наморози) и пошёл в дом переодеться /был в грязном, т.к. лазал в двиг чтоб грушкой прокачать топливо немного да и так по мелочи. Авто работало стабильно /с учётом зимы естественно/.
К моему возвращению она заглохла. Далее завёл /было ощущение что схватывает только 1 цилиндр/ погрел ещё немного ну и тронулся. Проехав метров 50 заметил что плавают обороты, т.е. на 1й передаче 2-3 секунды норм, потом ускорение. И так постоянно. Это первая проблема. Как решить?
2я проблема - через метров 200 провалилась педаль сцепления=( Короче, полез искать где что, разобрал дофига чего, но так и не долез до цилиндрика, что за педалью, да и никак не рассмотреть что там за проблема, невидно ,не подлезть. Педаль ходит совершенно без усилий (не считая пружинку возврата). Тормозуха упала, начала подкапавать на рулевое в салоне. Может кто сталкивался? Помогите плиз, бо надо сильно! Заранее благодарен!
/Извините за много букАв, просто ничего не хотел упустить/

С первой проблемой не подскажу. а №2- возможно просто шланг подачи от главного к цилиндру сцепления слетел.. Все причины связаны с морозам . Думаю что тормозуху надо менять!

стрелец999: бойдется простой установкой трубки на место ..если нет. Возни много . надо снимать полностью педальный узел. По месту смотреть состояние штока и т.д. -то же

Эта трубка под № 34 в схеме?
Огромное человеческое спасибо! Буду пробовать! отпишусь позже, сейчас морозы((

Педаль сцепления не возвращается до исходного положения примерно на 2 см. Приходится подталкивать ногой. Ощущение, что она заедает. После подталкивания возвращается резко. Проблема возникает после утреннего запуска двигателя и что самое интересное не сразу, а после того как проедешь пару км. Один раз утром, каждое утро. В течение дня не появляется.
Заменил комплект сцепления+выжимной, масло в коробке, тормозную жидкость сменил и прокачал сцепление. Педаль ходит очень мягко, но эта ерунда каждое утро портит настроение.

Кто нибудь сталкивался с подобным?

UglyAdmin

ни разу не спец

В ГЦС обычно стоИт возвратная пружина. Когда она ломается - примерно так и выглядит. На моём ломалась пополам - педаль вообще проваливалась и не возвращалась, ногой поднять можно было. Правда, конструкция педального узла на Боре совсем другая.

малошумящий пападед

vord, Вы не вняли моему совету.

Если бы Вы внимательно прочитали Правила, то обратили бы внимание на следующие пункты:

4.1.3. Перед созданием темы следует пересмотреть FAQ, соответствующий раздел форума, а также темы, которые находятся в верху практически каждого раздела с пометкой "Важно:". В этих темах собраны ссылки на наиболее часто задаваемые вопросы по разделу и готовые запросы в поиск по наиболее часто возникающим проблемам.

Вы только зарегистрировались и сразу начали писать вместо того чтобы читать, проявив тем самым неуважение к тем форумчанам, которые давным давно подобные проблемы "разжевали".

Тема уходит в оперативку. Вам неделю на поиски и изучение принципа работы привода сцепления Вашего авто.

Просто заглянул

Заменил ГЦС и РЦС. С ново прокачал тормозную и гидравлическую систему. Проблема не ушла. При разборке ГЦС, который в принципе был в нормальном состоянии, не обнаружил пружины вообще. Судя по конструкции ее там и не предусмотрено.
Нарыл в сети способ прокачки системы сцепления при помощи нагнетания давления до 2,5бар в расширительный бачок с тормазухой. В одном из мануалов указано что прокачать сцепу можно только данным способом.
Так прокачивать еще не пробовал. На сегодняшний момент педаль сцепления мягкая, даже ватная. Педаль сцепления возвращается назад очень медленно и не всегда до конца, в чем причина пока не ясно.
Какие есть предположения?

popov2

профи

Просто заглянул

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Просто заглянул

ГЦС действительно соединяется посредством пластикового зажима белого цвета. Шел в комплекте с новым ГЦС. Уже установлен результат тот же.

kalifornia

Оракул

Ну так тебе же человек говорит,открой спускной штуцер на рабочем цилиндре и пускай бежит потихоньку или на твоём авто он отсутствует.

Просто заглянул

Штуцер есть.
Какой объём нужно прогнать самотеком? В системе (тормозная+гидравлическая) 1.9 литра по паспорту. В это время главный вообще не трогать?

UglyAdmin

ни разу не спец

Я прокачивал сцепление вообще в одно лицо.
Открываешь штуцер на главном, наливаешь жидкость в бачок. Как из штуцера пойдёт жидкость - закрываешь штуцер. Открываешь на рабочем, ждёшь пока жидкость пойдёт, закрываешь штуцер.
Накачиваешь педаль, нажимаешь её и заклиниваешь чем-нибудь в нажатом положении. Потом открываешь штуцер на рабочем, спускаешь воздух. Закрываешь штуцер, отпускаешь педаль.
Опять накачиваешь и так далее, пока воздух не перестанет.
Потом точно так же, но с главным.
Там трубка вниз идёт, в ней может воздух остаться, и это не так очевидно, как с тормозами.

popov2

профи

Накачиваешь педаль, нажимаешь её и заклиниваешь чем-нибудь в нажатом положении. Потом открываешь штуцер на рабочем, спускаешь воздух. Закрываешь штуцер, отпускаешь педаль.

с таким главным как у ТС,таким макаром сцепу не прокачать.здесь либо самотек,либо давлением.педаль вверху и ее не трогаем!

UglyAdmin

ни разу не спец

kalifornia

Оракул

•Великий ковырятель •Оптимизатор-ускоритель

А целые ли шланги? Не подсасывает ли воздух? как-то очень похоже.
Уж не бейте, но насколько я знаю, гидравлическая педаль сцепления (в штатном режиме) ,возвращается в верхнее положение за счет давления лепестков корзины на выжимной, тот давит на вилку, вилка на шток РЦС и через жидкость усилие доходит до поршня ГЦС. Если мне не изменяет память, в цилиндрах нет никаких возвратных пружин, на B3, во всяком случае. Есть одна снаружи и она крепится к самой педали, но она очень слабая - не может создать достаточное отрицательное давление, чтобы втянуть жидкость из бачка, когда ее не хватает в контуре.
На B3 прокачивал в одиночку за пару приемов, так же, как писал UglyAdmin.
1. Берем кусок доски или любой другой предмет, подходящей длины, выжимаем педаль до пола и фиксируем этой доской, уперев ее в сидушку.
2. Идем в моторный отсек, открываем штуцер на РЦС (на главном был штуцер, но я им никогда не пользовался), жидкость вытекает, закрываем штуцер.
3. Убираем доску, возвращаем педаль в верхнее положение рукой (у меня она сама не возвращалась - точно как у ТС - валялась на полу - не хватало усилия пружине, но если самому ее вернуть в исходное положение, то в нем фиксировалась), повторяем предыдущие пункты еще 1-2 раза.
4. Готово.

Может я отстал от жизни, но что-то не верится, что нельзя прокачать сцепление без особых приспособ и какого-то там избыточного давления. Ибо мне не совсем понятно, что будет с воздушным пузырем, которых находится между поршнем ГЦС и жидкостью, если не нажимать на педаль. Куда он денется? Хоть обдавиь - он будет сжиматься и разжиматься, но никуда не сдвинется с места. А вот если нажать на педаль, то ему ничего не останется, как поспешить в трубку, ведущую к РЦС, где его ждет открытый штуцер.

Текущее время: 08.04.22, 01:34

Т-4 проблема с КПП или сцеплением.

Жена озадачила - ехала на БУСе, при попытке переключиться осознала невозможность данной манипуляции - передача вынулась а включить другую не получилось. Даже остановившись воткнуть передачу не получалось, никакую. После нескольких попыток воткнула(какую не помнит) после чего передачи стали переключаться нормально. Откаталась пару дней без проблем. Что это могло быть?
В дополнение: периодически бывает туговато переключать передачи, а также на горячую дёргается при трогании, пока холодная дрожания не наблюдается.
Сцепление менялось 103тыс.км назад(что ставили знает только тот кто это делал и, может быть, прежний владелец). БУС тот что в подписи.

Почти то же самое на Т-5 - недели две назад началось.. Передачи не втыкались при выжатом сцеплении, 4-я втыкалась легче всех. Заглушил, завел - удалось тронуться, вроде все стало нормально. Вчера опять проявилось, а сегодня сцепление начало буксовать. Доехал на первых трех передачах, чуть добавишь газу - буксует, в самые маленькие горки только с разгону. Говорят надо менять сцепление + маховик + выжимной. Пробег 110 тыс. Кто подскажет - чего делать?

Добавлю: периодически есть ощущение неполного выжима(тугое включение передач или переключение с "хрустом").
Начну с прокачки рабочего, а дальше видно будет.
На всякий случай начну с поисков места для замены спецления и выбора производителя и продавца.
Дайте наводку - где купить и где поменять? Желательно мастерскую у которой есть запчасти. Чтобы качественно и недорого. В Питере.

Дима, 892196315О4 Благодаря здравоохранению живых становится больше, а здоровых меньше.
был Т3 синий Транспортер, Т4 Каравелла /редкий цвет, старый год/

Позвонил, ценник вполне приемлимый, меньше чем я ожидал. Буду искать время для поездки.
Предлагают комплект фирмы "Мегар"(кажется так) стоИт ставить или купить другого производителя?

пельмень писал(а): Позвонил, ценник вполне приемлимый, меньше чем я ожидал. Буду искать время для поездки.
Предлагают комплект фирмы "Мегар"(кажется так) стоИт ставить или купить другого производителя?

когда я менял, все советовали Luc
у нас в городе го не было в наличии, купил SACHS, полгода полет нормальный.
а кстати, какой ценник назвали за замену сцепления?

Дядьки, подскажите, маховик менять или оставить родной? Дробление при трогании есть, это в маховике дело или само пройдет после замены сцепления?

5000 работа, 5600 за комплект сцепления.

Null-transporter писал(а): Дядьки, подскажите, маховик менять или оставить родной? Дробление при трогании есть, это в маховике дело или само пройдет после замены сцепления?

Два дня назад пришел на стоянку,завёл бус,прогрел.
Выжал сцепление стал включать первую передачу,не включается вторую тоже не включается,несколько раз выжал сцепление струдом стали включаться,проехал несколько перекрёстков стало переключаться более менее
Бывает выжмешь сцепление при переключении треск,как будто не дожато сцепление.
На ходу при включенной передаче,кулиса немного болтается в лево-право что это может быть?
Ответьте что это может быть,скоро в деревню еду боюсь встать

еще косвенная причина-шток(солдатик) на планке выжимного :либо обламывается шляпка,либо продавливает планку,либо ломается пружинка,фиксирующая шток =соответственно недовыжимается выжимной

Вик писал(а): Два дня назад пришел на стоянку,завёл бус,прогрел.
Выжал сцепление стал включать первую передачу,не включается вторую тоже не включается,несколько раз выжал сцепление струдом стали включаться,проехал несколько перекрёстков стало переключаться более менее
Бывает выжмешь сцепление при переключении треск,как будто не дожато сцепление.
На ходу при включенной передаче,кулиса немного болтается в лево-право что это может быть?
Ответьте что это может быть,скоро в деревню еду боюсь встать

первая и вторая передача перестала включаться. сказали, что "яблочко " какое-то разрушилось.я так понял там, где кулиса соединяется с тягой

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на корзину сцепления. Это позволяет отводить диск сцепления и прекращать передачу крутящего момента от ДВС на КПП.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Попадание воздуха в гидропривод сцепления. Данная неисправность в ряде случаев может быть устранена самостоятельно, хотя не всегда удается решить проблему. Фактически, требуется прокачать сцепление. Главное, иметь нужные ключи и запас тормозной жидкости.

Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Если эвакуатор вызвать не удается, а также не представляется возможным отбуксировать неисправный автомобиль, можно доехать до места ремонта без рабочей педали сцепления. Далее мы рассмотрим простейший способ, которым сможет воспользоваться даже водитель, который ранее не имел подобного опыта.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.

Напоследок отметим, что на каждом плановом ТО оптимально проводить проверку качества работы всех важных узлов автомобиля. Сцепление также не является исключением. Нужно следить за состоянием тросика сцепления, своевременно менять тормозную жидкость, чтобы продлить сок службы главного цилиндра сцепления.

При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Читайте также: