Протяжка силового кабеля ларгус

Обновлено: 26.01.2025

Мерил сопротивление между "чистой" массой и проушиной для крепления груза- 30-50 Ом, между "чистой" массой и болтом ремня безопасности 5-8 Ом, но нет такой клеммы , вроде 12мм. Третьего ряда сиденьев нет. Есть ещё варианты?

vova74:

Под болт крепления ремня не стоит. Крепление ремня должно двигаться. Либо контакта не будет. Либо крепление перестанет двигаться. Тянуть - от АКБ весьма спорный вопрос. Я взял бы минус с болта петли или болта крепления третьего ряда. По звуку машинка может получится нормальной. Сцена сама поднимается на центР стекла. Я от музыки устал немного. На этой машине ничего делать не буду. Или Пока не буду. Перебеситься надо. Устал я. Устал.

Я пробовал под болт ремня крепить (в самом начале, когда на скорую руку делал), там все нормально двигается, если с умом прикрутить. Пробовал также и под болт крепления груза, но в этом месте минус почему то периодически пропадал.
По поводу тянуть или нет от АКБ: от АКБ на массу идет провод довольно толстый и, если провода питания для усила брать 8Ga, то, я думаю, пойдет и из багажника минус взять, ну а если делать сразу с расчетом на апгрейд, то надо тянуть хотя бы 4Ga, ну и конечно же провода должны медные - КГ-25, например, дешево и сердито.

Я от музыки устал немного. На этой машине ничего делать не буду. Или Пока не буду. Перебеситься надо. Устал я. Устал.
[/quote]
Целый год тоже так думал, ну вот решился!

Fedor:

К проушине нельзя. Только к болту. и плотно закрутить. На крайняк можно сделать петлю из кабеля и облудить. В полостях колесных арок есть точки зануления. Они под шестерку, что маловато. Значит либо ремни, но с обездвиживанием оных. Либо болты петлей. Болты петлей вкручиваются в вваренную гайку. Там не может быть большого сопротивления. На всякий случай проверьте сопротивление на щупах омметра.
Долбанный айпад. Печатаеш одно, а он пишет другое.

Fedor:

Бери КГ-25, а лучше КГ-35 и тяни от аккума.

Как вспомню, как я на ларгусе проходное кольцо между салоном и моторным отсеком на место ставил, так в пот опять прошибло. Тянул четырех гейчевый кабель на преобразователь на потолочной полке. Вот ту круглую резинку на переднем щите пока вас расстреливать не начнут не вынимайте! Ее поставить на место ООчень проблематично.
[/quote]

У меня с "завода " не вставлена резинка, в которой проходят корректоры фар, никак не вставить. (рядом с круглой резинкой)

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник ( подъемник электрогидравлический типа П-3,2 Г грузоподъемностью 3,2 т).

Затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, поднять капот, отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи (ключ "на 10").

Отсоединить две колодки 1 и 2, рисунок 20-1, жгута проводов заднего от колодок жгута проводов панели приборов, расположенные под панелью приборов слева от водителя.

1,2- колодки жгута проводов заднего к колодкам жгута проводов панели приборов

Отсоединить колодку жгута проводов заднего от концевого выключателя плафона освещения салона водительской двери (внизу на левой средней стойке).

Отсоединить колодку жгута проводов заднего от концевого выключателя плафона освещения салона передней двери пассажира (внизу на правой средней стойке).

Снять обивки задних дверей

1 - замок левый задний;

2 - дверь левая задняя;

3 - колодка жгута проводов заднего к громкоговорителю левому заднему

Отсоединить колодку 3, рисунок 20-2, жгута проводов заднего от громкоговорителя левого заднего.

Отсоединить колодку жгута проводов заднего от замка 1 левой задней двери 2.

Аналогично отсоединить колодки жгута проводов заднего от громкоговорителя правого заднего и от замка правого заднего.

Отвернуть обивку пола кузова автомобиля с левой и правой сторон.

Снять заднее сиденье и обивку пола заднюю автомобиля

Снять крышку люка топливного бака.

Отсоединить колодку 1, рисунок 20-3, жгута проводов заднего от электробензонасоса.

1 - колодка жгута проводов заднего к электробензонасосу;

Разъединить трубки омывателя стекла левой погрузочной двери.

Отвернуть гайку и отсоединить клемму 3, рисунок 20-4, провода "массы" фонаря заднего левого (головка "на 10").

Отсоединить колодку 4 жгута проводов заднего от колодки жгута проводов левой погрузочной двери.

Отсоединить колодку 5 жгута проводов заднего от плафона освещения багажника.

Отвернуть гайку и отсоединить клемму провода "массы" фонаря заднего правого (головка "на 10").

Отсоединить колодку 3, рисунок 20-5, жгута проводов заднего от концевого выключателя 2 левой погрузочной двери.

1 - жгут проводов задний;

2 - трубка омывателя стекла левой погрузочной двери;

3 - клемма провода "массы" фонаря заднего левого;

4 - колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов левой погрузочной двери;

5 - колодка жгута проводов заднего к плафону освещения багажника

1 - кузов автомобиля;

2 - концевой выключатель левой погрузочной двери;

3 - колодка жгута проводов заднего

Отсоединить два фиксатора 1, рисунок 20-6 (отвертка плоская).

Отвернуть две гайки 2 крепления кожуха защитного жгута проводов датчика скорости заднего от кузова автомобиля (головка "на 13", вороток, удлинитель).

Снять кожух защитный жгута проводов датчика скорости заднего.

2 - гайка крепления;

3 - жгут проводов датчика скорости заднего;

4 - кожух защитный жгута проводов датчика скорости заднего

Отсоединить колодку 1, рисунок 20-7, жгута проводов заднего от колодки 2 жгута проводов датчика скорости заднего левого.

1 - колодка жгута проводов заднего;

2 - колодка жгута проводов датчика скорости заднего левого

Аналогично отсоединить колодку жгута проводов заднего от датчика скорости заднего правого.

Снять жгут проводов задний.

Установку жгута проводов заднего выполнять в порядке обратном снятию.

При этом момент затяжки гаек крепления клемм проводов "массы" жгута проводов заднего 8 Н.м (0,8 кгс.м) (головка "на 10").

Ниже приведены моменты затяжки резьбы на наиболее ответсвенных узлах, детялях и соединениях. Таблица поделена на основные разделы: двигатель, подвеска, тормоза и т.д.

Универсальные величины моментов затяжки, исходя из размеров крепежа

Большинство деталей крепления должно затягиваться определенным моментом затяжки.

Момент затяжки это вращательное усилие, приложенное к резьбовой детали - гайке или болту. Перетягивание детали крепления может ослабить ее и вызвать поломку, в то время как недотягивание может вызвать, в конце концов, ее ослабление. Болты, винты и шпильки, в зависимости oт материала из которого они изготовлены и диаметра их резьбы, имеют определенные величины моментов затяжки, многие из которых приведены в технических данных. Тщательно выполняйте эти рекомендации. Для деталей крепления, по которым не приведены моменты затяжки, здесь приведена общая таблица величин моментов затяжки в качестве руководства. Эти величины моментов затяжки относятся к сухим (несмазанным) деталям крепления, вворачиваемым в сталь или чугун (но не в алюминий). Как упомянуто ранее, размер и класс прочности детали крепления определяег момент затяжки, который можно безопасно приложить к ней. Цифры, приведенные здесь, относятся к деталям крепления класса 2 и 3. Детали крепления более высоких классов прочности могут выдерживать большие величины моментов затяжки

Как затягивать

Если детали крепления установлены в определенном порядке, отпускайте и затягивайтеe их в определенной последовательности для предотвращения перекоса детали. Там, где эта последовательность имеет значение, она будет показана.

Если особенный порядок болтов не важен, руководствуйтесь следующим правилом, чтобы предотвратить перекос:

Сначала установите болты или гайки и закрутите их пальцами. Затем, затяните каждую из них на один полный оборот крест-накрест или по диагонали. Затем, возвратитесь к первой детали, и в той же последовательности затяните их все еще на полоборота. В заключение затягивайте каждую из них по четверть оборота до тех пор, пока каждая деталь крепления не будет затянута требуемым моментом. Для ослабления и снятия деталей крепления выполните эту процедуру в обратном порядке.

Для фиксации резьбы, если это необходимо, используют специальные составы (анаэробные фиксаторы) для резьбовых соединений.

Чем фиксируют резьбовые соединения

1 Гровер. Это пружинная разрезная шайба, используемая в качестве контрящего элемента. Гроверы нельзя применять на деформируемых материалах вроде алюминия и его сплавов, а также на меди или бронзе.

2 Полимерная вставка. В специальную канавку вставлена втулка, деформируемая при навертывании гайки на резьбу. После затягивания полимерная вставка увеличивает трение, препятствуя возможному ослаблению соединения от тряски. Недостатком подобного крепежа является ограниченное количество операций сборки/разборки.

3 Отгибная шайба. Подобные шайбы обычно изготавливают из мягкой стали и снабжают лапками. Одну из лапок отгибают на грань гайки, которую необходимо зафиксировать от отвертывания, а другую фиксируют по возможности на стягиваемой детали. Понятно, что такие детали относятся к одноразовым.

4 Клей или косметический лак. Из подручных средств для стопорения резьбы часто применяют лак для ногтей или клей. Основное достоинство таких приемов - простота и уверенность в том, что хуже не будет. Но указанные препараты работают не по прямому назначению, поэтому не стоит ждать от них серьезной защиты.

5 Шплинт. Металлический стерженек вставляют в сквозное отверстие и загибают его концы. Пока шплинт на месте, гайка не открутится. Понятно, что применять шплинты можно только со специальными гайками и болтами, имеющими отверстие. Кроме того, они не помогут зафиксировать болт или шпильку в теле детали.

Гайка с контровочным буртиком. Те, кто имел дело с передними ступицами Жигулей, наверняка помнят крупную гайку, у которой тонкий буртик следовало в двух местах загнуть в пазы цапфы. Недостаток такого решения - потребность в специальной детали типа болт и довольно редкой гайке.

Контрогайка. Самое примитивное решение в борьбе с самооткручиванием - контргайки. Дополнительная гайка прижимается к основной и стопорит ее. Такое решение не везде можно использовать - требуется достаточное место на резьбовой части шпильки или болта.

Возникла такая необходимость. На Логане есть замечательное отверстие. У нас там гидропривод сцепления. Как лучше это сделать?

Думаю, что можно протянуть через резиновую заглушку или уплотнитель, через которую протянуты жгуты проводов идущие в салон из моторного отсека. Эта заглушка находится со стороны водительского места, недалеко от рулевой колонки.

Она битком набита. Только если дырявить её. Может так и пройдется. Хотелось бы получше вариант. Я к тому же хотел этот провод в отдельной гофре провести.

ARTEM000:

Только если дырявить её.

Да, примерно будет так:

Я на логане дырявил именно эту резинку. Сейчас както жалко стало все доп агрегаты (навик регистратор и антирадар)запитал от штатной проводки. навик и антирадар на мафон ,регистратор на прикуриватель . провода все аккурат под панелями КРАСОТАБ)))

Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается.

andrgromm:

хочу тоже сделать чтобы прикуриватель работал постоянно- привык на девятке регистратор работает постоянно - ато как то неудобно зажигание выключаешь и регистратор тухнет . бывает надо так что бы регистратор записывал - думаю как сделать - кто как считает, есть у кого предложения по этому поводу ?

Именно по этой причине у меня навик и радар запитан на постоянке от кабеля питания мафона, а регистратор(для авто вкл/выл) я зделал впайку к прикуривателю. Так как не выношу хаоса все правода убраны на тройник+отдельный для регика и спрятаны в тунель за салонным филтром

в коробке предохранителей до фига свободных гнёзд, к которым наверняка подведён плюс, как это обычно бывает.

ARTEM000:

Только если дырявить её.

Да, примерно будет так:

andrgromm:

в коробке предохранителей до фига свободных гнёзд, к которым наверняка подведён плюс, как это обычно бывает.

Читайте также: