Протяжка силового кабеля лачетти
дык а дальше от уся он идёт уже по аккустическому проводу - усиленый.. проблем никаких нет, они просто идет под карпетом, под задним седеньем и выходят в багажнике. а от другого уся пошли провода так же аккустически на фронт. через правые порог у переднего пассажира. у меня 2 2хканальника. вот и фсё.
нормальный тож оч тяжело найти. я се брал отдельно провод экранированый под межблок, одна жила за метр стоитла около 25баксов, короче говоря вроде как в 100баксов уложился. но паять этот провод замучился, зато играет оч хорошо с ним!
Попробую, как KVV советует сделать , но он все равно останется "самопальным" , имхо, переплачивать за чью то работу, которую могу и сам сделать - бесполезная трата денег. Т.е. "Самопал" - не всегда плохо, имхо. Сорри за небольшой оффтоп.
Результаты отпишу.
Всех категорически приветствую! Как и обещал, привожу мой вариант решения данной проблемы. (фонит саб при заведенном моторе)
Вчера с другом поехали в гараж, намереваясь найти "слабое звено" в моей аудио-инсталляции
Решили все делать по шагам, методом перебора, от легкого к сложному.
1. При заведенном двигателе (далее писать про это не буду, будем считать по умолчанию, что двигатель при всех манипуляциях включен всегда) усилитель саба запитали от отдельного автомобильного аккумулятора. Эффект = 0. Саб фонит. Этим мы отсекли версию "наводки" по проводам питания и некоторым советам об отдельной массе с аккумулятора на усилок. (у меня масса берется с кузова в районе задней левой арки)
2. С гиканьем и улюлюканьем (а иначе процедура доставания магнитолы совсем не доставляет удовольствия - у меня просто кондей, а не климат) , достаю головное устройство (Prology DVD-525) и добираюсь до шататного выхода на саб. Отключаю межблочный провод, который проложен по правому порогу и подключаю "времянку" в 1м длиной, напрямую на усилок саба. Эффект=0 . Таким образом, межблочный провод мы тоже исключили из "подозреваемых".
3. Подключаем магнитолу напрямую на отдельный аккумулятор. Эффект = 100% !! Итог - наводки по питанию магнитолы.
3.1 Подключаем магнитолу напрямую на шататный аккумулятор (и "+" и "-") Эффект=0 (до эксперимента используется штатный разьем магнитолы)
3.2 Берем конденсатор на 150000 мф, 16в (ну завалялся у меня ) и модернизируем подключение "3.1" таким образом, чтобы конденсатор был включен параллельно цепи питания. ("плюс" на "плюс" , "минус" на "минус") Эффект=99 % !
4. Штатная проводка к магнитоле несколько дорабатывается по пункту 3.2, все еще раз запускается, мы убеждаемся в достигнутом эффекте, делаем вывод о качестве "Гены" и собираем все обратно. Конденсатор на пластиковых стяжках был установлен в "бороде" с правой стороны. Т.е. если вдруг решусь купить кондер побольше емкостью, не надо будет все разбирать, будет достаточно снять бардачок. Хотя теперь я могу и магнитолу "на время" вынимать
Фотоотчета нет, т.к. не до того было. Лучше лишний раз поясню, если чего.
P.S. Друг изрек мысль, что неплохо бы с осцилографом глянуть на параметры бортовой сети (с заведенным двигателем) у меня и на другой лачетти , для сравнения, так сказать.. Ну чтобы знать - это "косяк" заводской и штатный, или мне такой "гена" попался.
дык а дальше от уся он идёт уже по аккустическому проводу - усиленый.. проблем никаких нет, они просто идет под карпетом, под задним седеньем и выходят в багажнике. а от другого уся пошли провода так же аккустически на фронт. через правые порог у переднего пассажира. у меня 2 2хканальника. вот и фсё.
нормальный тож оч тяжело найти. я се брал отдельно провод экранированый под межблок, одна жила за метр стоитла около 25баксов, короче говоря вроде как в 100баксов уложился. но паять этот провод замучился, зато играет оч хорошо с ним!
Попробую, как KVV советует сделать , но он все равно останется "самопальным" , имхо, переплачивать за чью то работу, которую могу и сам сделать - бесполезная трата денег. Т.е. "Самопал" - не всегда плохо, имхо. Сорри за небольшой оффтоп.
Результаты отпишу.
Всех категорически приветствую! Как и обещал, привожу мой вариант решения данной проблемы. (фонит саб при заведенном моторе)
Вчера с другом поехали в гараж, намереваясь найти "слабое звено" в моей аудио-инсталляции
Решили все делать по шагам, методом перебора, от легкого к сложному.
1. При заведенном двигателе (далее писать про это не буду, будем считать по умолчанию, что двигатель при всех манипуляциях включен всегда) усилитель саба запитали от отдельного автомобильного аккумулятора. Эффект = 0. Саб фонит. Этим мы отсекли версию "наводки" по проводам питания и некоторым советам об отдельной массе с аккумулятора на усилок. (у меня масса берется с кузова в районе задней левой арки)
2. С гиканьем и улюлюканьем (а иначе процедура доставания магнитолы совсем не доставляет удовольствия - у меня просто кондей, а не климат) , достаю головное устройство (Prology DVD-525) и добираюсь до шататного выхода на саб. Отключаю межблочный провод, который проложен по правому порогу и подключаю "времянку" в 1м длиной, напрямую на усилок саба. Эффект=0 . Таким образом, межблочный провод мы тоже исключили из "подозреваемых".
3. Подключаем магнитолу напрямую на отдельный аккумулятор. Эффект = 100% !! Итог - наводки по питанию магнитолы.
3.1 Подключаем магнитолу напрямую на шататный аккумулятор (и "+" и "-") Эффект=0 (до эксперимента используется штатный разьем магнитолы)
3.2 Берем конденсатор на 150000 мф, 16в (ну завалялся у меня ) и модернизируем подключение "3.1" таким образом, чтобы конденсатор был включен параллельно цепи питания. ("плюс" на "плюс" , "минус" на "минус") Эффект=99 % !
4. Штатная проводка к магнитоле несколько дорабатывается по пункту 3.2, все еще раз запускается, мы убеждаемся в достигнутом эффекте, делаем вывод о качестве "Гены" и собираем все обратно. Конденсатор на пластиковых стяжках был установлен в "бороде" с правой стороны. Т.е. если вдруг решусь купить кондер побольше емкостью, не надо будет все разбирать, будет достаточно снять бардачок. Хотя теперь я могу и магнитолу "на время" вынимать
Фотоотчета нет, т.к. не до того было. Лучше лишний раз поясню, если чего.
P.S. Друг изрек мысль, что неплохо бы с осцилографом глянуть на параметры бортовой сети (с заведенным двигателем) у меня и на другой лачетти , для сравнения, так сказать.. Ну чтобы знать - это "косяк" заводской и штатный, или мне такой "гена" попался.
Установка усилителя и колонок, прокладка проводов в Cruze
Итак оборудование и расходники закуплены, настало время установки.
Решил начать с протяжки силового провода по левому порогу. Но сначала надо решить откуда брать плюс и где расположить колбу предохранителя. Осмотрев плюс на аккумуляторе решил цепляться прямо к первому болту, а колбу предохранителя расположить прямо на аккумуляторе.
Обжал две клеммы на двухсантиметровом куске 35мм кабеля и закатал в термоусадку. Получился мини соединитель аккумулятора с колбой предохранителя.
Таким образом пропала необходимость выдумывать как закрепить колбу. Держится она и так замечательно.
Пластиковый короб и крышку пришлось немного подрезать, чтобы она могла закрыться.
Дальше нужно было решить как протянуть кабель в салон. Заглянув под руль я увидел два варианта — через основной жгут проводов (его бы пришлось подрезать) или через заглушку, которая держится на двух болтах. Я выбрал второй вариант. Мне показалось так удобнее.
Чтобы её достать нужно открутить две гайки, для удобства лучше отодвинуть бачок с жидкостью ГУР, тогда туда хотя бы можно будет просунуть руку. Лучше использовать какие нибудь щипцы, чтобы заглушка не упала вниз моторного отсека.
Заглушка металлическая и довольно толстая. Сверлим отверстие (самое толстое сверло которое я нашел на 14, но для КГ-35 в оплетке, лучше диаметр побольше). Соприкосновение силового кабеля с острыми металлическими краями недопустимы, поэтому проводим кабель через резиновый уплотнитель. Вообще лучше использовать гермоввод, но у меня под рукой была только круглая резинка для щитовых ящиков. Кгшка пролезла в нее идеально.
Заводим силу в салон, дальше всё просто — вместе с основной проводкой по левому порогу и в багажник.
Акустические и межблочные провода тянем по правому порогу (причем акустические провода левой двери, тоже по правому порогу). Тут самое сложное было запихнуть акустические кабели в двери, но всё получилось. По два кабеля в каждую дверь (т.к. я не хотел кроссоверы оставлять в дверях)
Для левой двери протягиваем провода под торпедой. По пути бросаем межблочники в нишу магнитолы.
Ок. С протяжкой проводов покончено, время шумить двери и монтировать фронт.
Внутрення часть двери после обезжиривания стенки обклеена виброизоляцией и спленом.
Внешняя только виброй. Подиумы закрепил прямо на саморезы, сверху врезался в штатную дырку, снизу пришлось просверлить небольшое отверстие. Будьте внимательны если будете брать акустику DLS в частности серию RM или R6A и подобные им, у этих динамиков очень большой магнит. Первый раз когда я собрал дверь у меня не опустилось полностью окно (уперлось в магнит и застряло там). Пришлось увеличивать проставку, проклеивать ещё несколько слоев вибры прямо на неё. То есть получается такой бутерброд — слой вибры, проставочное кольцо и ещё два слоя вибры. Только после этого окно открылось и ничего не задевало (проверяйте лучше сразу).
Потом подсоединяем акустические провода мидов и пищалок (запоминайте полярность) и собираем всё обратно.
Остаётся всё подключить и аккуратно уложить в багажнике. Собрать саб (делов на 5 минут, закрепляем блин саморезами к ящику). Усилок прикрутил прям к сиденью. Силовой кабель заходит в распределитель (с 2Ga на два по 4Ga), один из выводов пока свободен (ждёт второй усилок). Массу взял с первого попавшегося болта под запаской, зачистив перед этим краску на кузове. Remote для включения усилка идет по межблочникам. 12в по нему идет от магнитолы.
Пока усилитель один, фронт подключен на 1 и 2 каналы через кроссоверы, а саб на 3 и 4 каналы мостом. Когда будет второй усилок 3 и 4 каналы освободятся и в кроссоверах необходимость пропадёт, да и выглядеть будет поаккуратнее. А пока так.
Включив и настроив усилок испытал двоякое чувство, звук стал богаче, чище, бас стал мягче и мощнее, громкости теперь выше крыши (я не собираюсь прокачивать улицу, для прослушивания в салоне и на природе хватит) но… чувствую что то не то. Нет. стало гораздо лучше но, вдоволь намучившись со всем этим делом, я видимо хотел чего то большего. Понял что голову надо менять. Штатная ни черта не годится. Так же появились небольшие наводки и гул генератора в динамиках, но если только прислушиваться на самой маленькой громкости, напрягает но не сильно. От ксенона тоже есть небольшие помехи, но в движении и на средней громкости ничего этого уже не слышно.
Мощности усилка кстати хватает с запасом чтобы вытягивать и 300ватный саб и 100 ватный фронт DLS RM6.2. Гейн выкручивать почти не пришлось (20% примерно хватило). В общем после установки всего этого добра в голове начала созревать мысль о замене ГУ. Но об этом в следующей записи.
Доброго времени суток!) Собирая систему, за ранее думал, сделать все на совесть! Протянуть КГ-хи, дабы питалово было наилучшим, и так же медь на акустику)))
Нарыл в гараже просто золотую жилу!
Ну чтож, клад найден — надо использовать! понеслась!)
Началось все из под капота. с АКБ до колбы 60А, далее через уплотнитель в ногах водителя ведем силу в салон. Все сделал в гофру 16мм=)
Надо отметить, что в порог у меня этот провод не пролез — уж слишком он был толстый:D пустил рядом с порогом по полу под ковролином) все ок;)
Клеммы покупать не стал — сам сделал из медной трубки: обжал, отшлифовал, просверлил и воля — лучше всяких покупных! и качество передачи сигнала лучше!=)
Начинаем тянуть акустические провода) разбираем и снимаем обшивку всех дверей)
сняв их, я был порядком удивлен так же как и шестигранниками в панели — торксы, мать их…пришлось ехать покупать, т.к. не было такого у меня)
и за одним взял, приблуду для зачистки проводов, в простонородии сами знаите как его называют:D слово на букву залу…р:D
Открутив все звездочки, мне понадобились эти рыжие лопатки для снятия обшивки, но их у меня, как вы уже догадываетесь, не было:D Ой да не горе, найдем выход!
В Крузаке, в отличие от Лачетти, все провода очень удобно упакованы в дверях.
Уплотнитель очень легко простым нажатием отодвигается, и мы видим контакт-группу)
Собственно, тут 3 пути: 1. как я делал в Лачетти — сверлил контакт группу…тут так дело не пойдет! 2. Впаивать в свободные ячейки клеммы…не вариант! муторно! и, наконец, 3. что я и выбрал, самый простой способ — очень удачно сделана контакт группа у Круза — смотрим фото
над и под контакт группой есть щель — собственно, через которую прекрасно можно протянуть акустический провод)
так и делаем! тянем провода и все садим на место. я протянул снизу над заклепкой, дабы не пережать провод)
И так из каждой двери в багажник)
Как говорится: дальше больше! Всем ровных дорог!)
Одна из комплектаций автомобиля Chevrolet Cruze имеет бензиновый двигатель F16 D3, четырех цилиндровый, с рабочим объемом 1.6 литра, при максимальной мощности 109 л.с. Двигатель хорошо зарекомендовал себя на предыдущих моделях корейского автоконцерна Nexia и Lacetti.
Система зажигания силового агрегата бесконтактная, электронная с модулем, выдающим высоковольтные импульсы на четыре свечи зажигания. С высоковольтных выводов катушек модуля электрическая энергия передается на свечи с помощью четырех проводов зажигания, иногда их называют бронепровода. Как и многие компоненты автомобиля, высоковольтные провода (вв провода) существенно влияют на правильную работу двигателя, и имеют определенный ресурс.
Когда требуется замена вв проводов?
Определенных жестких сроков здесь нет. Многое зависит от того, изделия какого производителя стоят в двигателе, условий эксплуатации автомобиля, правильного ухода за системой зажигания. Однако, если:
самое время произвести ревизию всей системы зажигания.
Снятие проводов зажигания для диагностики
Вначале следует снять верхнюю крышку-планку двигателя, открутив четыре болта, удерживающих ее. Откроется ниша головки блока с установленными свечами, и вв проводами, с наконечниками-изоляторами. Четыре провода от свечей идут к вв выходам модуля зажигания.
При неправильном подключении проводов, двигатель просто не заведется или будет работать с рывками и тряской
Можно отметить маркером, можно нарисовать простенький эскиз, еще проще сделать фото смартфоном. Затем провода снимаются с двигателя.
Диагностика состояния проводов зажигания
Вначале следует посмотреть на состояние изоляции проводов и колпачков-изоляторов. Их повреждения, трещины, наличие микротрещин проводов – все это симптомы старения компонентов, говорящие о необходимости замены всего комплекта. Так же желательно проверить сопротивление проводов, для этого потребуется простой мультиметр либо омметр. Сопротивление каждого провода не должно превышать 3 кОм.
Скорее всего результаты ревизии подтолкнут владельца к замене комплекта проводов.
Подбор вв проводов
Для Chevrolet Cruz с двигателем F16 D3 предлагаются провода зажигания оригинального производителя с кодом 964 502 49.
Их стоимость лежит в пределах 1 700 – 2 500 руб. Изделия именитых изготовителей электрических компонентов обойдутся в 1 200 – 1 900 р. Менее именитые бренды, имеющие достаточно высокое качество продукции, позволят уложиться в 750 – 1000 рублей. Выбор за покупателем, но чего точно не стоит приобретать, так это комплекты с ценою 500 р. и ниже. Провода будут служить короткое время, и все проблемы с плохой работой двигателя вернутся.
Профилактика системы зажигания
Перед установкой новых проводов необходимо провести профилактические работы с системой зажигания.
- Удалить всю грязь из ниши, где находятся свечи и проводка вв проводов;
- Очистить от грязи поверхности модуля зажигания;
- Внимательно осмотреть компоненты катушек и убедиться в отсутствии трещин и механических повреждений, в противном случае части модуля придется заменить на новые. Поскольку модуль состоит из двух независимых блоков катушек, возможная замена будет бюджетной;
- Желательно убедиться в нормальном состоянии свечей зажигания, при необходимости заменить их.
Затем используя составленную ранее схему, производится замена вв проводов, подключения их к выходам катушек зажигания, и свечам в головке блока цилиндров.
После чего следует запустить двигатель и убедиться, что он работает правильно, ровно, без дерганья, рывков и тряски. При нештатной работе силового агрегата проверить правильность подключения проводов. Если же все в порядке, то после выключения двигателя следует установить на место верхнюю крышку-планку двигателя.
В результате профилактического обслуживания системы зажигания, двигатель машины будет легко заводиться, в том числе зимою. Поездки на автомобиле станут более динамичными, безопасными и экономичными.
Качество звука на Шевроле Круз, независимо от комплектации автомобиля, спроектировано на любителя. Штатное головное устройство выдает качественный звук высоких и средних частот, достаточный для воспроизведения радио и фильмов, однако, как стереосистема совершенно не пригоден.
Замена акустики на Шевроле Круз
Установка усилителя на Круз
Усилители мощности в Chevrolet Cruze (седан) можно расположить на задней полке или на спинке заднего сидения. В кузове хэтчбек, в подполе багажника, есть удобная ниша, куда можно поставить пару компактных моделей.
Установка акустики в Chevrolet Cruze
Для протяжки акустического кабеля в дверь придется преодолеть препятствие в виде дверной фишки в штатной гофре автомобиля.
Шумоизоляция в Chevrolet Cruze
При замене акустики рекомендуем шумовиброизолировать двери Chevrolet Cruze, а для тишины в салоне, во время движения, обработать потолок, пол и багажник автомобиля качественными материалами.
Замена магнитолы на Крузе
Автомагнитола в Chevrolet Cruze ставится любая, 1 или 2 DIN. Для установки автомагнитолы требуется переходная рамка и интерфейс, который сохраняет функционал работы бортового компьютера, кнопок на руле и сигнала поворотников. С 2012 года автомобиль может быть в комплектации с магнитолой MyLink, для замены которой также существует интерфейс, сохраняющий управление с руля, работу бортового компьютера, штатных парктроников и отображение информации климат-контроля.
Фотоотчет об установке двух держателей подкапотных предохранителей и прокладке силовой, акустической и межблочной электропроводки в моем теперешнем автомобиле Chevrolet Lacetti hatchback. Все межблочные кабели изготовлены самостоятельно из кабеля Tchernov Cuprum Original Balanced IC RCA Analog. Процесс изготовления подробно описан. Фотоотчет содержит 42 фотографии.
Силовая электропроводка
Акустическая электропроводка
Продолжаем. Разобрал пол (нижнюю часть) салона. Сложностей никаких нет, проблема может быть лишь со снятием тоннеля пола — он у нас из двух частей, снятию той части где ручник ручник же и мешает — придется слегка повозиться. В общем выкидываем все. Получилась отличная возможность разложить провода, не только "новые" акустические, но и разобрать "сопли" от прошлых установок дополнительного оборудования.
Жгуты кабелей под диваном, выходящие из багажника. Там в левом нижнем углу изолента — это кончилась одна змейка и началась другая, синяя изолента — маркер левого канала.
Далее, передняя дверь, видно ответвление левого НЧ канала.
Это не змеиное логово, это кабеля, в змее идет левый НЧ канал, остальное подогрев сидений, кабель пульта процессора и штатные кабеля
Левый НЧ канал под водительским креслом
С кабелями все. А раз уж убран пол, то самое время заняться "шумкой". Использовал Smartmat Favorite 40.
Пол салона с уложенным Фаворитом
Обратная сборка салона заняла куда больше времени. Но рука уже набита Опять все вставало очень плотно, штатная шумка осталась, она помимо того что что-то там изолирует еще и формирует рельеф пола, поэтому выбрасывать его нельзя.
Нет фотографий того как подключал сигнальный кабель RCA DAXX R88 идущий от процессора к магнитоле, а также кабель Remote (ПВ3 4 кв.мм.)
Собрал из кабеля DAXX R55 и четырех контактного "мини джека" вот такой видео кабель, для связки магнитолы и плеера, который будет установлен в бардачек.
Итоги шумоизоляции. Шумит Но шумит… как вам объяснить… снизилась громкость шума, вот как будь-то убрали громкость ручкой… Следующий этап арки, займусь ими когда буду проводить силовой кабель под капот.
P.S. Не могу отделаться от чувства, что машина едет более собрано, вероятно причиной тому служит увеличившийся вес и, может быть, немного жесткости…
Ремонт салона Шевроле Лачетти Моторчик печки
Ремонт салона Шевроле Лачетти Подогрев сидений 2
Ремонт салона Шевроле Лачетти Ремонт подлокотника
Ремонт салона Шевроле Лачетти Lacetti: Устранение свиста вентилятора печки
Читайте также: