Протяжка подвески лада гранта
Чтобы распознать неисправности ходовой части Лады Гранты, не обязательно обращаться за помощью к специалистам. Неполадки можно легко выявить самостоятельно. Основные неисправности подвески представлены в таблице:
При движении автомобиля слышен стук подвески
Большая часть описанных проблем легко поддается диагностике без необходимости посещения специализированных СТО. Заняться ремонтом можно и своими руками, но после всех манипуляций обязательно нужно сделать развал-схождение колес.
Протяжка задней подвески
Проверяем затяжку и при необходимости подтягиваем:
7 – крепление задней балки к кузову
8 – крепление стойки к задней балке
На деталях ходовой части (рычагах подвесок, стабилизаторе поперечной устойчивости, балке задней подвески, амортизаторах и пружинах подвесок) не должно быть деформаций, трещин и других механических повреждений, влияющих на форму и прочность деталей. При обнаружении разрывов, растрескиваний и сильной деформации резиновых элементов подвески их также необходимо заменить.Как видно, протяжка ходовой части не такая уж и сложная операция, доступная большинству автовладельцев, умеющих держать в руках гаечный ключ.
Протяжка передней подвески
Проверяем затяжку и при необходимости подтягиваем:
1 – соединение стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом передней подвески
2 – крепление шаровой опоры
3 — соединение растяжки передней подвески с рычагом передней подвески
4 – соединения стойки с поворотным кулаком
5 – крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову
6 – соединение рычага передней подвески с кузовом
Усилитель для верхних опор передних стоек
Нередко при резком наезде на ямы и выбоины на опоре стойки возникают трещины. Чтобы избежать подобных ситуаций, устанавливают защитные пластины, оберегающие эти слабые места от деформации. Благодаря этому площадь контакта опоры и кузова увеличивается, а значит, нагрузка при ударе распределяется равномерно, снижается риск повреждений.
Усилитель опоры – это пластина из металла толщиной около 2-3 мм, повторяющая форму стакана двигателя, с помощью которой можно незначительно модернизировать конструкцию. Для повышения жёсткости по центру устанавливаются специальные отбортовки. Для монтажа необходимо открутить гайки крепления стойки к верхней опоре и отсоединить поворотный кулак.
Отзывы о подвеске
Владельцы выделяют ряд положительных моментов:
- Подвеска хорошо подходит для российских дорог, особенно за городом.
- На трассе подвеска отлично справляется со своими обязанностями, автомобиль хорошо держит дорогу.
- Подвеска в меру мягкая даже при -30С.
- После большой ямы пришлось поменять два колеса, на ТО проверили подвеску — никаких нареканий. На всех предыдущих автомобилях при таком пробеге приходилось уже полностью “перетряхивать” подвеску.
Есть и негативные моменты:
- На кочках подвеска работает шумно.
- По сравнению с Renault Logan подвеска Лада Гранта жестковата.
Напомним, более детально ознакомиться с автомобилем можно из других обзоров и тестов Лада Гранта.
Проверку ходовой части и трансмиссии выполняйте через каждые 15 тыс.км пробега. Работу выполняйте на смотровой канаве или эстакаде.
На деталях ходовой части (колесах, рычагах подвесок, стабилизаторе поперечной устойчивости, балке задней подвески, амортизаторах и пружинах подвесок) и трансмиссии (валах приводов передних колес) не должно быть деформаций, трещин и других механических повреждений, влияющих на форму и прочность деталей.
Поочередно вывешивая передние колеса, проверьте состояние подшипников ступиц колес.
1. Установите автомобиль с помощью канавного подъемника на регулируемые подставки и проверните каждое колесо. Оно должно от руки вращаться равномерно, без заеданий и стуков.
2. Взявшись за колесо в вертикальной плоскости, поочередно резко тяните верхнюю часть колеса на себя, а нижнюю – от себя, и наоборот. Убедитесь в отсутствии люфта (стука).
Примечание:
При наличии стука на переднем колесе попросите помощника нажать педаль тормоза. Если при этом стук пропал, значит, неисправен подшипник ступицы, а если стук остался – то, скорее всего, изношена шаровая опора. Подшипники ступиц передних и задних колес не регулируются и при наличии люфта подлежат замене.
3. Для проверки исправности шаровой опоры вставьте монтажную лопатку между рычагом подвески и корпусом шаровой опоры. Не повредите при этом чехол шаровой опоры. Отжимая монтажной лопаткой рычаг, следите за перемещением головки рычага относительно корпуса шаровой опоры. При наличии люфта в соединении замените шаровую опору.
Хочу сразу сказать, что несмотря на пробег, впечатления эти не особо меняются с момента приобретения авто, и банально списывать их на пробег не следует.
Надо отметить, что я несколько раз был у дилера по разным вопросам, и каждое мое посещение дилера начинается с технической мойки и последующего осмотра авто на подъемнике. Смотрят при мне подвеску и тд. Каждый раз отмечают что все нормально! Это к вопросу о состоянии подвески. Но я и сам замечаю, что подвеска не стала хуже, по сравнению с той, какой она была при выезде из салона.
Езжу практически всегда по хорошим дорогам. Наверное 99% пробега — ровный асфальт. Очень редко бывает небольшой участок плохой дороги.
На кочках, трамвайных путях и плохих дорогах езжу медленно (медленней многих). Ощущение что моя гранта абсолютно не любит плохие дороги! Если ехать чуть быстрее чем "ползти", то сразу начинается какафония (например плохая, разбитая бетонная дорога): что-то бренчит в подвеске спереди, стучит (чем-то напоминает стук рейки), вся трещит в салоне, скрипит, …разваливается прям. Прошлый форд переносил легче подобные дороги и со старыми амортизаторами и с новыми. У коллеги новая приора, куплена на полгода позже моей. Коллега носится по плохим дорогам как псих (за лето минус 2 покрышки новых). Пассажиром в его авто воспринимаю приору очень мягкой на кочках, и совершенно по-другому переносящей кочки…едет мягко, не шумит, не бренчит, несмотря на 15 колеса с низкопрофильной резиной. У меня же, наоборот — 14" диски, и резина Нокиан с профилем выше положенного (185*65*14). Давление колес 2.0-2.1 (всегда слежу за этим, электронный манометр).
Узнал что такое "вазовский удар на отбой передней подвески" — стоит проехать быстро лежащего или по ямке и получаю отбой при ходе колеса вниз (касается переда!, задок вроде лучше настроен). Форд и на большей скорости в этом же месте проходил молча и комфортнее.
Такое ощущение, что все хвальбы в различных статьях вазовской подвески на плохих дорогах — это не про мою ладу! (а, например, про приору коллеги)
Как-то проехал за рулем той приоры (путь от работы до дома). Тогда она еще была на заводских колесах (ей было пара месяцев). И тогда меня смутила управляемость приоры на городских скоростях (до 80-ти)! Машина "плавала". В повороте, где на своей гранте входил под 80 почти спокойно, на приоре уже при 65 км/ч начал хвататься за руль, ловя машину…Очень не понравилось! Ожидаешь от более низкой приоры (нежели гранта) более правильной рулежки, а вышло — наоборот. Тут наверное стоит упомянуть что в моей гранте уже было модифицированное, жесткое крепление рейки (что должно чуть улучшить управляемость), опять же у меня уже стояли распорки (спереди меж стоек, и задний усилитель кузова), ну и, возможно, резина Нокиан на моей гранте и литые диски с чуть меньшим вылетом немного улучшали поведение.
Возвращаясь к поведению подвеске Гранты на неровностях, раздумывал так же о возможно разных комплектующих для гранты автомат. Читал как-то что ставят более жесткие пружины (вес передка из-за автомата больше!), возможно и стойки другие (- не знаю). Например, у лифтбека амортизаторы газомасляные (еще жестче). Кстати ездил на лифте, заметил что меньше клюет при торможении (про повороты не скажу — маршрут был маленький). На лифте кстати, еще у рычагов пруток толще, вроде как…Т.е. при разгоне и торможении смещение колеса из-за деформации рычагов будет меньше.
Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед разборкой обстучите их головки в осевом направлении.
Чтобы проверить шаровую опору, вставляем монтажку между рычагом подвески и корпусом шаровой опоры, стараясь не повредить пыльник шаровой опоры.
Отжимаем монтажной лопаткой рычаг, следим за перемещением головки рычага относительно корпуса шаровой опоры. Люфт не допустим.
Проверяем состояние пыльника шаровых опор (трещины и порывы не допускаются).
Снятие шаровой опоры
Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.
Очищаем винты и шаровую опору от грязи и наносим проникающую жидкость.
Головкой на 19 откручиваем гайку 4, рисунок 1, крепления шарового пальца к рычагу передней подвески.
Съемником, рисунок 4, выпрессовываем палец шаровой опоры из рычага.
При отсутствии съемника откручиваем гайку крепления пальца шаровой опоры не полностью.
Устанавливаем упор под гайку с пальцем, поджимаем его и, нанося удары молотком по рычагу, выпрессовываем палец из рычага. После выпрессовки пальца из рычага откручиваем гайку полностью.
Головкой Е-14 откручиваем два винта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку
Снимаем шаровую опору
Установка шаровой опоры
Устанавливаем опору на поворотный кулак и закрепляем его двумя болтами. Момент затяжки болтов 50 – 61 Нм (6,8 – 6,1 кгс.м).
Вставить шаровой палец 2 в рычаг 5, рисунок 1, передней подвески и завернуть гайку 4 крепления шарового пальца. Момент затяжки гайки 68 – 82 Нм (6,8 – 8,2 кгс.м).
Устанавливаем переднее колесо.
Снятие амортстойки в сборе с поворотным кулаком
Работу выполняем на подъемнике или смотровой канаве.
Ослабляем болты крепления переднего колеса.
Снимаем колпак ступицы, головкой на 30 отворачиваем гайку крепления ступицы и снимаем шайбу.
Снимаем переднее колесо.
Отворачиваем девять винтов и два болта крепления брызговика двигателя и снимаем средний брызговик двигателя.
Применяя плоскогубцы, расшплинтовываем и ключом на 19 откручиваем гайку 3, (рисунок 2) крепления шарового пальца наружного наконечника 1 рулевой тяги.
Выпрессовываем шаровый палец из поворотного рычага 2 стойки передней подвески.
Головкой на 19 отворачиваем гайку 3, рисунок 3, крепления шарового пальца к нижнему рычагу передней подвески и выпрессовываем шаровой палец 2 из рычага 4 (статья - Ремонт, снятие шаровой опоры).
Головкой TORX E8 отворачиваем болт крепления датчика скорости (при наличии АБС на автомобиле) к кронштейну на поворотном кулаке и извлекаем датчик из кронштейна.
Извлекаем жгут датчика из направляющего кронштейна на стойке передней подвески.
Откручиваем и снимаем направляющую колодок с суппортом и цилиндром в сборе.
Подвязываем скобу к кронштейну шланга тормозного механизма (рисунок 4).
Вынимаем наружный ШРУС из ступицы колеса и фиксируем его в подвешенном состоянии с помощью проволоки или технологического крючка.
Если после снятия амортстойки нужно ее разобрать, то накидным ключом на 22 ослабляем затяжку гайки штока (рис.5), удерживая шток от проворачивания шестигранником на 6.
Головкой на 13 откручиваем три гайки 2, рисунок 5, крепления верхней опоры телескопической стойки 1 к брызговику 3 кузова и снимаем шайбы.
Снимаем стойку в сборе с поворотным кулаком и шаровым пальцем.
Снимаем с верхней опоры 1, рисунок 6, нижнюю опору.
Установка амортстойки в сборе с поворотным кулаком
Устанавливаем кронштейн датчика скорости на поворотный кулак и закрепляем его болтом. Момент затяжки болта 7 – 15 Нм.
Устанавливаем на верхнюю опору стойки нижнюю опору.
При установке нижней опоры направление стрелки на ней должно совпадать со стрелкой на верхней опоре. На левой опоре справа от отверстия, на правой – слева.
При установке стойки в кузов автомобиля, стрелка на опоре должна быть сориентирована по ходу движения автомобиля.
Устанавливаем стойку в сборе с поворотным кулаком, тормозом и шаровым пальцем в кузов автомобиля, устанавливаем шайбы и заворачиваем три гайки крепления стойки к брызговику кузова. Момент затяжки гаек 20…24 Нм (2,0…2,4 кгс.м)
Вводим шлицевую часть наружного шарнира привода в ступицу колеса, надеваем шайбу и заворачиваем, не затягивая, новую гайку крепления ступицы колеса.
Запрессовываем шаровой палец в рычаг подвески и заворачиваем гайку крепления шарового пальца. Момент затяжки гайки 67…82 Нм (6,7…8,2 кгс.м).
Заправляем, жгут датчика скорости переднего колеса в направляющий кронштейн стойки передней подвески, устанавливаем датчик в кронштейн датчика и закрепляем болтом. Момент затяжки болта 6…9 Нм (0,6…0,9 кгс.м).
Перед установкой датчика скорости на поверхность сопрягаемого отверстия наносим смазку (смазка ЛСЦ-15).
Запрессовываем шаровой палец наконечника рулевой тяги в поворотный рычаг стойки передней подвески и заворачиваем гайку крепления шарового пальца. Момент затяжки гайки 28…34 Нм (2,8…3,4 кгс.м).
Зашплинтовываем гайку. При несовпадении выреза гайки с отверстием в шаровом пальце производим дозатяжку гайки на угол не более 60˚ для обеспечения шплинтовки.
Устанавливаем колесо и заворачиваем, не затягивая болты крепления переднего колеса.
Опускаем автомобиль, затягиваем и стопорим гайку крепления ступицы переднего колеса, деформируя стопорный поясок гайки в пазы хвостовика корпуса наружного шарнира привода. Устанавливаем колпаки колес. Момент затяжки гайки 230 - 250 Нм (23 – 25 кгс.м).
Затягиваем болты крепления переднего колеса. Момент затяжки болтов 76 – 92 Нм. Устанавливаем брызговик двигателя.
Замена растяжки передней подвески
Продольные растяжки передней опоры служат для восприятия тормозных и тяговых сил при движении автомобиля.
Растяжки соединяются через сайлент-блоки с рычагами и кронштейнами, установленными на нижней поперечине рамки радиатора.
Снимаем растяжки при сильной деформации растяжек, также при полной разборке передней подвески.
Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
Снимаем переднее колесо.
Отворачиваем винты и болты крепления брызговика и снимаем брызговик.
Ключом на 24 откручиваем гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая растяжку ключом на 24
Снимаем гайку и шайбу
Ключом на 24 ослабляем затяжку гайки крепления растяжки к кронштейну, удерживая растяжку рожковым ключом того же размера
Головкой на 17 откручиваем три болта крепления кронштейна растяжки к нижней поперечине рамки радиатора
Болты крепления кронштейна растяжки разные по длине
Вынимаем задний конец из отверстия рычага и снимаем растяжку
Снимаем большую шайбу.
На заднем конце растяжки устанавливаются регулировочные шайбы, для регулировки угла продольного наклона оси поворота колеса (показаны стрелкой).
Для снятия кронштейна растяжки, откручиваем гайку крепления переднего конца растяжки
Снимаем кронштейн и большую шайбу с растяжки
За большой шайбой установлены регулировочные шайбы
Устанавливаем растяжку в обратном порядке. Устанавливаем тоже количество регулировочных шайб, что и было.
Фаски на шайбах должны быть обращены в сторону упорного торца растяжки.
Момент затяжки болтов крепления растяжки 58 – 70 Нм (5,8 – 7,0 кгс.м).
Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров проводим, когда автомобиль стоит на колесах.
Перед затяжкой нужно прожать переднюю подвеску два – три раза усилием рук. Момент затяжки гаек крепления растяжки 163 – 176 Нм (16,3 – 17,6 кгс.м).
Замена рычага передней подвески
Рычаг передней подвески заменяем при износе сайлент-блока или износе и деформации самого рычага.
Также рычаг снимаем при ремонте передней подвески.
Для проверки сайлент-блока рычага передней подвески, вставляем монтажную лопатку между кронштейном кузова и головкой рычага и, пытаемся сдвинуть рычаг вдоль его оси и вдоль оси болта.
Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага, и его необходимо заменить.
Растрескивание или вспучивание резины сайлент-блока не допустимы.
Для замены рычага устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
Снимаем средний брызговик двигателя.
Отсоединяем шаровую опору от рычага, как описано в начале статьи.
Откручиваем гайку крепления растяжки к рычагу передней подвески и снимаем шайбу.
Откручиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу и вынимаем болт.
Двумя ключами на 19 откручиваем гайку болта крепления рычага к кузову
Бронзовой или алюминиевой выколоткой выбиваем и вынимаем болт, выводим рычаг из кронштейна и снимаем его
С помощью тисков и подходящих инструментальных головок выпрессовываем сайлент-блок
С помощью зубила сбиваем сайлент-блок растяжки с одной и другой стороны
Новые сайлент-блоки смачиваем мыльным раствором и предварительно запрессовываем в тисках
Окончательно допрессовываем сайлент-блоки, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.
Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров проводим, когда автомобиль стоит на колесах.
- гайка болта крепления рычага передней подвески к кузову 79 – 96 Нм (7,9 – 9,6 кгс.м);
- гайка болта крепления стойки стабилизатора к рычагу передней подвески 43 -52 Нм;
- гайка крепления растяжки к рычагу передней подвески 163 – 176 Нм (16,3 – 17,6 кгс.м);
После установки рычага нужно проверить углы установки передних колес.
Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости
Стабилизатор поперечной устойчивости служит для повышения поперечной устойчивости автомобиля при движении и уменьшения углов крена кузова за счет скручивания средней части штанги при перемещении ее концов.
Штанга стабилизатора поперечной устойчивости через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединяет рычаги передней подвески.
Штанга изготовлена из пружиной стали.
Если обнаруживаем при осмотре автомобиля разрывы и деформацию резиновых подушек, их необходимо заменить.
Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или подъемник.
Ключом на 17 откручиваем гайку крепления правой стойки стабилизатора к рычагу передней подвески, удерживая болт ключом на 17
Головкой на 13 откручиваем гайки крепления кронштейна подушки к кузову
Опускаем правую часть стабилизатора и снимаем стойку со штанги стабилизатора
Изношенные подушки снимаются легко, если трудно снять разрезаем подушку ножом и снимаем ее
Тоже, проделываем с другой стороны автомобиля.
Установка стабилизатора
Установить стабилизатор поперечной устойчивости на кузов автомобиля, установить кронштейны подушек, шайбы и завернуть четыре гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Момент затяжки гаек 13 - 16 Нм (1,3 - 1,6 кгс.м).
Совместить отверстия в стойках 5, рисунок 1, стабилизатора и рычагах 8 передней подвески, установить болты 7 крепления стоек стабилизатора к рычагам передней подвески, пружинные шайбы и завернуть, не затягивая, гайки 6 болтов крепления стоек.
Прожать переднюю подвеску два – три раза усилием рук.
Затянуть окончательно гайки болтов крепления стоек стабилизатора к рычагам передней подвески. Момент затяжки гаек 43 - 52 Нм (4,3 - 5,2 кгс.м).
Назначение
Здесь установлена независимая подвеска с поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Гашение колебаний производится гидравлическими амортизаторами. Основной конструктивный элемент – стойка. Она включает в себя поворотный подшипник, амортизатор и пружину. В последней используются витки переменного диаметра. Сама пружина изготавливается из металлического стержня с круглым сечением. Может обладать переменной и постоянной жесткостью.
Задняя подвеска
С завода идут элементы масляного типа. Пружина закреплена вместе с амортизатором. Это значительно упрощает работы по техническому обслуживанию, однако негативно отображается на управляемости. Часто заднюю ось заносит на поворотах. Но несмотря на архаичную конструкцию, владельцы положительно отзываются о данной подвеске и выделяют ряд преимуществ:
Амортизатор
Данный элемент представляет собой гасящее устройство. Амортизатор служит для уменьшения диапазона колебаний кузова авто. Другими словами, элемент предотвращает самопроизвольную раскачку. Работа амортизатора основана на гидравлическом сопротивлении. Внутри него имеется жидкость определенной вязкости. Она передвигается через специальный клапан. Таким образом устройство гасит резкие удары, сохраняя уязвимые детали подвески. Поэтому амортизатор – это одна из самых ответственных составляющих в ходовой. На наших дорогах данный элемент служит прядка 60-80 тысяч километров. Но этот срок может быть и короче, даже при аккуратной манере езды. Достаточно лишь повредить защитный пыльник, и вся грязь будет скапливаться в уплотнение штока.
Сайлентблоки
Они отличаются более высокой прочностью и хорошим ресурсом. На заводе же устанавливаются резиновые сайлентблоки, которые плохо выдерживают удары наших дорог. Для замены нам нужно выпрессовать старый элемент. Сперва с него отрезается буртик, а затем при помощи оправки или зубила выбивается наружу. Запрессовка производится тисками. Важно соблюсти соосность и не перепутать сторону установки. Для более легкой запрессовки рекомендуется использовать смазку.
Также выходят из строя сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости. Эти втулки тоже меняются на полиуретановые.
Шаровые опоры
Данные элементы устанавливаются в верхней и нижней части рычагов передней подвески. Шаровые служат для поворота управляемых колес и движения в нужном направлении. Деталь состоит из:
- Корпуса.
- Пластикового вкладыша.
- Контрольного отверстия.
- Защитного чехла (пыльника).
Причина неисправности
Данные элементы меняются комплектом. Цена двух шаровых – около 700 рублей. На СТО за установку возьмут порядка 600. Хотя их можно заменить своими руками. Все, что вам нужно: домкрат, яма, набор головок и специальный ключ под звездочку. Но обратите внимание, что болты в этом месте могут закисать. При замене есть большой риск слизать грани звездочки. Откручивайте все болты предельно аккуратно – не стоит давить через силу. Ресурс оригинальных шаровых опор – порядка 40 тысяч километров.
Ступичный подшипник
Основной враг подшипника – это влага. Поэтому при установке так важно обеспечить герметичность элементу. Некоторые производители закрывают его специальным колпачком (он надевается на крепежную гайку), который будет препятствовать попаданию соли, воды и прочих реагентов внутрь. Но как только пыль проникает на подшипник, последний начинает работать не в своем температурном диапазоне. В результате вымывается смазка, а грязь действует как абразив. Несвоевременная замена данного элемента может спровоцировать внезапный клин колеса, что чревато последствиями.
Читайте также: