Протяжка гбц ниссан х трейл
После притирки, клапана установлены на свои места, установлены новые маслосъемные колпачки. Далее клапанные пружины с тарелками. На впускные клапана ставятся пружины, отмеченные синей краской, а на выпускные — желтой. Клапана "засухарены".
На блок двигателя установлена новая прокладка. Я брал прокладки в наборе. Вот код комплекта прокладок вместе с герметиком:
После чего установлена головка блока цилиндров. Интересная процедура затяжки болтов головки блока цилиндров, описанная в книге по ремонту:
После протяжки болтов, устанавливаем распредвалы, затягиваем шейки, и промеряем тепловые зазоры. После притирки клапанов зазоры убавились. Для их регулировки промеряем и записываем размеры каждого толкателя, и рассчитываем на сколько толкатель нужно подточить. Покупать новые толкатели нужного размера очень дорого. Для обработки толкателей я сделал приспособление: гравировальный станок закрепил на советский фотоштатив, поднял основание, и на основание положил кусок стекла, по которому стакан-толкатель будет свободно скользить.
Стачивать приходилось от 0,06 мм, до 0,18 мм.
Получается всё очень аккуратно, и есть возможность снимать по 0,01 мм. В качестве измерителя применялся микрометр.
Приходилось по несколько раз ставить-снимать распредвалы, промерять тепловые зазоры, снимать и подтачивать и ставить на место толкатели. Толкатели приходилось по нескольку раз отмывать в чистом бензине от металлической пыли и смазывать свежим моторным маслом. В итоге всё получилось, тепловые зазоры выведены в нужный размер от 0,25 до 0,30 мм.
Далее была установлена цепь ГРМ. Куплены: цепь, два успокоителя (верхний и боковой), и планка натяжителя. Всё оригинальное.
При сравнении старая цепь вытянута минимум на 5 мм. Фотографировать не стал.
Цепь выставлена на метки коленвала и распредвалов, согласно книге по ремонту.
Приветствую всех случайных читателей. Вопрос у меня скорее информационного характера.
Как нужно тянуть болты ГБЦ?
Кто говорит, что нужно тянуть в 3 этапа, но не кто не говорит, что это за этапы…
Кто говорит, что нужно тянуть болты так же в 3 этапа, но почему то с выдержкой в 20 минут.
Кто говорит, что болты нужно тянуть в 2 этапа, после чего при пробеге 1000 км, снять клапанную крышку и заново протянуть.
Хотелось бы послушать практиков, ведь я хочу залезть туда, и хочу вылезти оттуда в полном порядке.
В мануале написано следующее
Я думаю его и придерживаться… Не стесняйтесь, советуйте! Желательно мнение практиков, теоретиков и так хватает…
Nissan X-Trail 2002, 150 л. с. — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 11
Затягивать только по инструкции и только динамометрическим ключем + транспортир (шаблон). Переведу оригинальную инструкцию (take.ms/weCMT):
1. Установить прокладку.
2. Затянуть болты в порядке указанном на рисунке следующим образом:
а. Намазать их чистым моторным маслом (и обязательно дать стечь хорошенько, минут 15) и наживить.
б. Затянуть все болты (здесь и далее — в указанном порядке) с усилием 50 Нм.
в. Повернуть (дотянуть) все болты на 60 градусов по часовой стрелке.
г. Полностью ослабить все болты в обратном порядке.
д. Затянуть все болты с усилием 39,2 Нм.
е. Повернуть (дотянуть) все болты на 75 градусов по часовой стрелке.
ж. Еще раз повернуть (дотянуть) все болты на 75 градусов по часовой стрелке.
Дотягивать будет страшно, но болты должны выдержать (вообще, первый раз, я новые покупал — они точно не подведут, второй раз использовал эти же — все в порядке), болты вытягиваются при этом — сплав так рассчитан. Никакой подтяжки после 1000 км (как уверяют бати/пацаны/матерые слесаря) не нужно. И еще — нужен хороший вороток.
Благодарю за отзыв=))
Затягивать только по инструкции и только динамометрическим ключем + транспортир (шаблон). Переведу оригинальную инструкцию (take.ms/weCMT):
1. Установить прокладку.
2. Затянуть болты в порядке указанном на рисунке следующим образом:
а. Намазать их чистым моторным маслом (и обязательно дать стечь хорошенько, минут 15) и наживить.
б. Затянуть все болты (здесь и далее — в указанном порядке) с усилием 50 Нм.
в. Повернуть (дотянуть) все болты на 60 градусов по часовой стрелке.
г. Полностью ослабить все болты в обратном порядке.
д. Затянуть все болты с усилием 39,2 Нм.
е. Повернуть (дотянуть) все болты на 75 градусов по часовой стрелке.
ж. Еще раз повернуть (дотянуть) все болты на 75 градусов по часовой стрелке.
Дотягивать будет страшно, но болты должны выдержать (вообще, первый раз, я новые покупал — они точно не подведут, второй раз использовал эти же — все в порядке), болты вытягиваются при этом — сплав так рассчитан. Никакой подтяжки после 1000 км (как уверяют бати/пацаны/матерые слесаря) не нужно. И еще — нужен хороший вороток.
Русскоязычный мануал вообще урезан сильно!(((
Некоторых очень важных моментов вообще нет. Например про первую протяжку. Просто написано — протянуть все под 98 ньютонов и ослабить.
Я сам первый раз тянул — делал протяжки в три этапа — 30, 30 и 38 ньютонов, потом до нуля и второй этап как по мануалу.
Сам в механической части особенно пользуюсь забугорным мануалом!
Ну, здрасте.
И мне, к сожалению, пришлось столкнуться с извечной далеко не самой приятной проблемой всех X-TRAIL'ов — Пробитой прокладкой ГБЦ или поведеной башкой в следствии перегрева.
Началось все еще летом прошлого года, когда я съездив в соседний городок и вернувшись обратно заглянул под капот, и увидел пустой расширительный бачок. Подлив антифриза думал я, что проблема решена, но как говорится: "… там плавал". Антифриз раз за разом убегал в небытие.
Причем убегал он таким образом . На холодную бачек полностью осушается . А когда двигатель прогревается до рабочей температуры, бачок наполнялся чуть ли не доверху, и начинал травить излишки жидкости. И ведь антифриз при этом постоянно был в системе и на самом деле не особо сильно уходил, достаточно было раз два месяца иногда подливать по литру антифриза, чтобы восполнять запас жидкости в системе.
Каталась в таком режиме больше полугода, до ~февраля этого года.
Периодически начался конкретный жор антифриза, в последний месяц перед ремонтом можно было влить чуть-ли не 2-3 литра антифриза за 2 дня, и определить сухую систему очень просто по нескольким фактам:
1)Холодный воздух из печки при прогретом движке до 90 градусов
2)Двигателю до сих пор работающего на газу, хотя температура уже давно за 60.
3)Жужащая, воющая или гудящая помпа.
Побегав по сервисам, и узнав у них цену за работу начали чесаться руки…
Планировал дотянуть это дело до лета, и уже там закупившись запчастями и выходными засесть в гараже, но не тут-то было. По каким-то причинам, неожиданно для меня самого были куплены в местном" АВТОЯПОШКЕ" прокладка клапанной крышки, Оригинал прокладка ГБЦ, тормозные передние колодки NiBK.
27 апреля машина была загнана в гараж, где тут же начался дербан.
Первое, что нам нужно сделать — вывесить правую сторону авто.
И снять пластиковую защиту двигателя.
После чего взять ключ на 17, оттянуть натяжитель ремня влево и снять ремень.
Далее лезем под капот .Начинаем снимать: Катушки зажигания, Свечи, Короб воздушного фильтра, Газовую систему(при наличии) отсоединять штекера, фотографируя их при этом места их подключения и как они подключены.
Следом снимаем генератор
Снимаем защиту выпускного коллектора, патрубки вентиляции картерных газов с клапанной крышки.И снимаем саму клапанную крышку
На этом этапе лафа кончается…И начинаются 7 кругов ада…
Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора, когда наконец справляемся с ними. Просто тянем на себя и скидываем со шпилек.
Для удобства работы снимаем расширительный бачок, подкладываем брусок между двигателем и защитой, поддомкрачиваем движок, снимаем опору двигателя и кронштейн двигателя.
После этого снимаем верхнюю часть впускного коллектора сифон, или как его там звать.
Сами штаны пытаться крутить смысла нет. Снизу две злополучных гайки, к которым нормально подобраться получается лишь снизу, для чего придется снимать защиту двигателя.
После идем в гости к цепи.
Снимаем внешнюю крышку. С ней нужно быть осторожными, большое кол-во болтов, и парочка в углублениях, которые не сразу получается увидеть. Можно сломать, применив излишнюю силу.Подковырнув ее ножом или чем-нибудь еще отдираем крышку с герметиком.
После внутри откручиваем, вроде бы, 2 болта держащих внутреннюю крышку, и еще 3 снаружи самой внутренней крышки.Также отдираем ее с герметика.
Ищем в интернете схему выставления меток звездочек распредвалов.И проворачивая коленвал ключом на 19 ловим момент.
Ставим маркером метки . Снимаем натяжитель цепи, фиксируя его проволокой, подвешиваем цепь.
Берем ключ на 24, которым фиксируем распредвал, и откручиваем звезды.
НЕ ПОВОРАЧИВАТЬ РАСПРЕДВАЛ И КОЛЕНВАЛ В МОМЕНТ СНЯТИЯ ЗВЕЗДОЧЕК И ПОСЛЕ.
Откручиваем коромысла распредвалов, снимаем распредвалы.
И, наконец, мы добираемся до кульминационного момента всей нашей работы.
Процесс снятия самой головы.Снимаем все оставшиеся патрубки, выкручиваем справа датчик положения распредвала. И тут я, по мануалу, должен взять шестигранники и начать крутить шестигранные болты ГБЦ, но не тут -то было. Я беру звездочку .
Так как двигатель на моем бойце стоит не родной, родные болты, видимо, послали далеко-далеко в лес.
Расшатывая снимаем ГБЦ вместе со впускным коллектором.
И видим след. картину.
Целую прокладку ГБЦ, без признаков прогара. А значит, возможно, повело голову, треснула голова или же блок…
Ну да не будем о плохом, оцениваем состояние самого двигателя. Я остался очень доволен состоянием стенок цилиндров- ни царапин, ни рисок, ни задиров! Красота! Идеально ровные поверхности!
.
Перестраховываемся, хватаем голову, кидаем во второго верного помощника
Ищем на авито услуги фрезеровщика .Созваниваемся, узнаем цену, место.
1000 руб за фрезеровку и мойку. По краям получилось снять больше чем в центре, трещин обнаружено не было, видимо повело голову .
Покупаем или сооружаем из плоскогубец или кусачек(как в моем случае, к сожалению фото не сделал этого чуда:D) съемник маслосъемных колпачков. Меняем колпачки.
Ставим проклятую прокладку и ставим голову на место. Найти у знакомых динамометрический ключ не удалось, поэтому протяжка на свой страх и риск по схеме.
На этом, по большему счету, все .
Далее проводим все вышеперечисленные операции в обратном порядке.Промазывая снятые детали герметиком.
Сборка уже не такой тяжкий процесс, как разборка.
По окончании сборки, с облегчением вздыхаем, осознавая, что сердце Ниссана после 4 дней работ запускается с полтыка.
Но одно но, придется столкнуться с еще одной проблемой -обучение дросселя, ибо как только вы выедете из гаража — на холостых начнется неадекватное поведение двигателя, но только следует поддать хотя бы 1 оборотов, движок снова начинает шептать и работать ровно. Я так и не успел ее обучить дроча педаль газа при включенном зажигании. У меня она сама обучилась после пары поездок .
За одно поменял передние тормозные колодки. Сколько старые откатали не помню, не уследил. Новые поставил NiBK
Вот и вся история.
Вечером 1 мая Ниссан благополучно добрался до дома без пузырей в бачке и пара из выхлопной трубы.
Не знаю понадобится ли кому эта запись . И не забыл ли я чего дописать.
Всем спасибо, всем удачи .
Ajusa 13178800 Прокладка выпускного коллектора
Ajusa 13178700 Прокладка впускного коллектора
Nissan 13207-84A00 Колпачок маслосъёмный
Запчасти
ALLIED NIPPON, DEKO, DING TUO, ERISTIC, KOS, LYNX, NDK, NISSAN INFINITI, NOK, RIK, RIKEN, TAKOMA, THO
Nissan X-Trail 2005, двигатель бензиновый 2.5 л., 165 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 21
У меня была такая же проблема почти.только постоянно заливало третью свечу.три раза снимал голову отвозил на шлифовку мойку и т.д. в итоге купил контрактную голову нечего с ней не делал поставил и поехал.у старой головы оказалась микро трещина на резбе свечи.
Это то ладно сделал.у меня такой вопрос мужики.после замены цепи и комплектующих у меня постоянно выскакивает ошибка р1110 весь инет обрыл не могу найти причину этой ошибки.скидываю её и при резкой перегазовки или при в топке педаля газа до полика выскакивает снова.подскажите что за ошибка и как убрать её своими руками?
P1110 Ниссан — впускного клапана газораспределительного механизма контроля
Возможные причины
Неисправный впускной клапан ГРМ электромагнитный клапан
Впускной клапан ГРМ электромагнитный клапан проводов обрыв или замыкание
Впускной клапан фаз газораспределения соленоид может быть неисправен
Датчик положения коленчатого вала (поз) может быть неисправен
Положения распредвала датчик
Это клапан который стоит на крышке?распредвала и коленвала поменял.а этот клапан нет!
MakarovAndrei34
У меня была такая же проблема почти.только постоянно заливало третью свечу.три раза снимал голову отвозил на шлифовку мойку и т.д. в итоге купил контрактную голову нечего с ней не делал поставил и поехал.у старой головы оказалась микро трещина на резбе свечи.
Это то ладно сделал.у меня такой вопрос мужики.после замены цепи и комплектующих у меня постоянно выскакивает ошибка р1110 весь инет обрыл не могу найти причину этой ошибки.скидываю её и при резкой перегазовки или при в топке педаля газа до полика выскакивает снова.подскажите что за ошибка и как убрать её своими руками?
Что это значит?
Технические Примечания Поскольку впускной клапан ГРМ электромагнитный клапан использует давление масла для управления синхронизацией, грязное масло может вызвать клапан застрял открытым или закрыть. Перед заменой клапана, заменить моторное масло и фильтр и сбросить Код двигателя.
Что это значит? Когда код обнаружен? Когда существует разрыв между углом цели и поэтапного контроля градусов, клапан перестанет работать и модуль управления двигателем (ЕСМ) будут вызывать код P1110. Возможные симптомы Двигатель света on (или обслуживание двигателя предупреждение свет) Возможные двигателя отсутствие/потеря мощности Возможно двигатель неровный холостой ход P1110 Ниссан Описание Этот механизм гидравлически непрерывно контролирует этапы камерой с фиксированным рабочий угол впускного клапана. Модуль управления двигателем (ЕСМ) получает сигнал, например положения коленвала, положения распредвала, оборотов двигателя и температуры охлаждающей жидкости. Затем ЕСМ посылает импульсный сигнал дежурного сигнал на впускной клапан ГРМ электромагнитный клапан управления в зависимости от статуса управления. Это позволяет контролировать закрыть/открыть газораспределения впускных клапанов для увеличения крутящего момента двигателя при низком/среднем диапазоне оборотов и выход в скоростной диапазон. Впускной клапан ГРМ электромагнитный клапан изменяет количество масла и направление потока через впускной блок управления фазами газораспределения или прекращает подачу масла. Чем длиннее ширины импульса достижений угловой вентиль. Короче импульса задерживает угловой вентиль. При включение и выключение ширины импуВльсов становятся равными, электромагнитный клапан прекращает подачу давления масла для ремонта впускной угловой вентиль в положение контроль.
Ступень 01 50 Nm Использовать новый винт(ы). Ступень 02 60° Ступень 03 Ослабить винт(ы). Ступень 04 39 Nm Ступень 05 75° Ступень 06 75°
Впускной коллектор
Выпускной коллектор
Свечи зажигания
Форсунки
Датчик детонации
Насос подачи охлаждающих средств
Центральный винт коленчатого вала
Ведущий диск сцепления
Ведомый диск
Маховик
Винт(ы) спуска масла
Масляный картер
Корпус масляного фильтра
Шатунный подшипник
Держатель двигателя
Подшипник двигателя
Кислородный датчик
Генератор
Стартёр
с коробкой передач 98 - 127 Nm с автоматической КПП, сверху 41 - 52 Nm с автоматической КПП, снизу 98 - 127 Nm
Моменты затяжки на передней ходовой части
Амортизационная стойка
на кузове 40 - 54 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). на поворотном кулаке 140 - 160 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Шток поршня амортизатора
Подшипниковая опора стабилизатора переднего моста
Рулевая передача
Задний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге
Стойка стабилизатора переднего моста на направляющем устройстве подвески
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке
Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс
Суппорт дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
Воздушный клапан
Датчик - числа оборотов колеса
Тормозной шланг
Моменты затяжки для коробки передач
Приводной вал
Карданный вал
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия раздаточной коробки
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
с автоматической КПП 35 Nm со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, Коробка передач RS5F51A 34,5 Nm
Резьбовая пробка маслосливного отверстия раздаточной коробки
Моменты затяжки на задней ходовой части
Амортизационная стойка заднего моста
на кузове 50 - 80 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). на поворотном кулаке 132 - 165 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Шток поршня амортизатора заднего моста
Подшипниковая опора стабилизатора заднего моста
Продольный рычаг подвески заднего моста
на кузове 98 - 118 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). на поворотном кулаке 98 - 118 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Задний нижний поперечный рычаг подвески заднего моста
на несущей балке моста 98 - 118 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). на поворотном кулаке 98 - 118 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Передний нижний поперечный рычаг подвески заднего моста
на несущей балке моста 98 - 118 Nm Использовать новую(ые) гайку(и). на поворотном кулаке 98 - 118 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Ступень 01 2 Nm Ступень 02 6 Nm Ступень 03 9 Nm
Приводная шестерня впускного распредвала
Приводная шестерня выпускного распредвала
Датчик положения распредвала
Устройство натяжения приводной цепи управляющего привода
Устройство натяжения цепи привода масляного насоса
Направляющая приводной цепи управляющего привода
Направляющая цепи привода распредвала
Натяжная планка приводной цепи управляющего привода
Натяжная планка цепи привода распредвала
Натяжное приспособление для агрегатного ремня
Болты крепления головки блока цилиндров
Ступень 01 40 Nm Использовать новый винт(ы). Ступень 02 100° Ступень 03 ослабить Ступень 04 40 Nm Ступень 05 100° Ступень 06 100°
Впускной коллектор
Выпускной коллектор
Свечи зажигания
Датчик детонации
Центральный винт коленчатого вала
Ступень 01 69 Nm Заменить болты, слегка смазать маслом Ступень 02 ослабить Ступень 03 29 Nm Ступень 04 60°
Ведущий диск сцепления
Ведомый диск
Маховик
Преобразователь крутящего момента
Винт(ы) спуска масла
Цепная звёздочка масляного насоса
Масляный картер
Шатунный подшипник
Коренной подшипник
Подшипник двигателя
Стопор против проворачивания
Кронштейн нижнего рычага передней подвески
Кислородный датчик
Генератор
Стартёр
Компрессор кондиционера
Моменты затяжки на передней ходовой части
Амортизационная стойка
Шток поршня амортизатора
Карданный шарнир рулевого механизма
Подшипниковая опора стабилизатора переднего моста
Рулевая передача
Задний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Зажимная гайка подшипника ступицы переднего колеса
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке
Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс
Суппорт дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
Воздушный клапан
Датчик - числа оборотов колеса
Тормозная магистраль
Тормозной шланг
Моменты затяжки для коробки передач
Выжимной цилиндр
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем
Фланцевое соединение раздаточной коробки на коробке передач
Держатель коробки перемены передач
Подшипник коробки перемены передач
на кузове 80 Nm на кронштейне 105 Nm Центральная гайка, на кронштейне 65 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Приводной вал
Промежуточный подшипник ведущего вала
Карданный вал
Промежуточный подшипник карданного вала
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
со ступенчатой 6-ходовой коробкой передач, Коробка передач RS6F94R 2 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). со ступенчатой 6-ходовой коробкой передач, Коробка передач RS6F52A 34,5 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а).
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия раздаточной коробки
Резьбовая пробка контроля уровня масла дифференциала
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
с CVT коробкой передач 34 Nm со ступенчатой 6-ходовой коробкой передач, Коробка передач RS6F94R 24 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). со ступенчатой 6-ходовой коробкой передач, Коробка передач RS6F52A 34,5 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а).
Резьбовая пробка маслосливного отверстия дифференциала
Резьбовая пробка маслосливного отверстия раздаточной коробки
Моменты затяжки на задней ходовой части
Балка заднего моста
Подшипниковая опора стабилизатора заднего моста
Продольный рычаг подвески заднего моста
стойка подшипника, на кузове 130 Nm с кронштейне опоры, поворотный кулак 150 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Читайте также: