Проставки колес на ниву своими руками
Dik
Не знаю как в Архангнльске, но рядом с Москвой мост с помойки можно найти за 1тык. Редуктор свой, ну для верности подшпники полуосей докупить, сальники и мож еще чего по мелочи. Вообщем имхо проставки все же не Нивоводская вещь, мы и так можем колею расширить. Вот УАЗоводам сложней.
Никакой ошибки. мне про них человек с этого форума рассказал (ник Паскер). сначала он там покупал потом и я затарился.
ЗЫ. Шоколад не люблю, и барыжничество тоже.
Не знаю как в Архангнльске, но рядом с Москвой мост с помойки можно найти за 1тык. Редуктор свой, ну для верности подшпники полуосей докупить, сальники и мож еще чего по мелочи. Вообщем имхо проставки все же не Нивоводская вещь, мы и так можем колею расширить. Вот УАЗоводам сложней.
У меня Нива2121 1991 г. реанимируется. Там на Вли5 сзади внутри терло. Хочу поставить на К139 и чуть расширить колею до размера передних. Самое простое вижу в проставках. А что еще проще?
Длинные колёсные шпильки из болтов или шпильки Соболя и проставка (можно от старых тормозных диков или барабанов отрезать) - проще некуда
Pyt
Проще менять диски или чулок. Самое простое, самое дешевое и самое надежное. Просто это почемуто кажется сложнее, сам недавно морочился
Народ, а никто не задумывался о смене разболтовки путём создания переходной проставки
Созрело у меня так идея, ибо выбор дисков на нашу разболтовку не шибко силён,а найти б\у диски больше 16" на ниву - вообще редкость.
Выглядит это примерно так:
Я хочу перейти на 5х114.3 Соответственно придётся чуть укоротить шпильки,чтобы проставка не была слишком толстой, а крепления нового колеса можно сделать на болтах.
Материал - титан, толщина - пока навскидку хватит 25мм.Можно сделать переход под другое цо
Work Euroline 17", ММ80, выпуск в бок,2х UNP CуперДрайв, Momo Track, TRS 3точки, Оранжевый хамелион снаружи, млечка внутри, горловина sparco, заборник от субару, зеркала DTM, Шейвинг +жабры, плаза спорт -30мм, низенькая . всё только начинается) Vaz.ee
Orangeleo
Материал - титан, самый плохой вариант . Разность материаров ,электро-химическая корозия ,или как то так ,но был личный опыт использования ,шпильки диаметром 8 мм. стальные поело за год примерно наполовину,а титану хоть бы хны.
Ну места соприкосновения с другим материалом можно изолировать резиной, к примеру. Хотя шпильки не изолируешь Но вот у других пользователей такой бурной электро-химической реакции не протекало. в любом случае спасибо за информацию!
Из алюминия думаю будет слишком хрупко, если получится сделать 20мм
Work Euroline 17", ММ80, выпуск в бок,2х UNP CуперДрайв, Momo Track, TRS 3точки, Оранжевый хамелион снаружи, млечка внутри, горловина sparco, заборник от субару, зеркала DTM, Шейвинг +жабры, плаза спорт -30мм, низенькая . всё только начинается) Vaz.ee
Однажды что-то клинануло у меня в голове, и я решил уменьшить ЕТ стандартных дисков с 58 мм до 38 мм с целью сделать по ширине заднюю колею такой же как передняя.
Замеры рулеткой показали: ширину колеи сзади 1400 мм, спереди 1438 мм (по мануалу 1430), поэтому ширина проставок должна быть 38/2~20 мм. Нагрузка на каждый подшипник полуоси при этом возрастает приблизительно на 10-12 кГ (желающие могут проверить).
Покупных проставок я не нашел. Хотя УАЗоводы говорили, что существуют проставки, которые привинчиваются к полуоси на штатных шпильках, а колесо - к проставке на свои шпильки. Но такая система меня очень насторожила: во-первых под колесом не видно состояние гаек, которыми прикручена проставка, во-вторых, чтобы снять тормозной барабан, надо открутить 10 гаек, а не 5.
Поэтому было решено делать самодельные проставки.
Взяты два старых тормозных барабана и на токарном станке отрезаны две посадочные плоскости толщиной по 10 мм каждая (далее по тексту "шайба"). Если нет доступа к токарному станку, то шайбы можно отсверлить от барабана и обработать напильником или на наждаке (но круг быстро "засаливается"). Шайбы получаются легкими, поэтому за нарушение балансировки можно не волноваться! На каждое колесо нужно две шайбы.
Вид шайбы с лицевой стороны (относительно барабана) и с тыльной стороны:
 |  |
Вид пятна контакта штампованного диска относительно шайбы:
Теперь нужно изготовить более длинные шпильки.
Сначала о родной шпильке. Шпилька представляет из себя стержень с шляпкой и двумя посадочными шейками:
- Ø=14 мм под полуось (с накаткой) и под барабан (без накатки);
- Ø=12 мм (точнее М12х1.25) под колесную гайку.
Было решено удлинять первую шейку Ø=14 мм, т. к. на ней должны были сидеть барабан и два остатка от барабана - шайбы.
Пытался токарить из прутка и из арматуры - сталь не та - ощущения чисто субъективные при обработке и нарезке резьбы. Забил на эту идею, потратив у станка в общей сложности часов пять (два комплекта по 10 штук).
Купил колесные гайки от ГАЗ-24 (М14х1.5 против штатных М12х1.25) и болты для крепления бампера Нивы к кузову, те, которые длинной 70 мм (есть еще 80 мм). На мое счастье резьба болта оказалась такой же как и гайки - М14х1.5. Болты заводские из какой то специальной "болтовой" стали типа "БД". Не тянутся, не заминаются (в отличие от самодельных шпилек), и резьба начинается там, где надо, только длинноваты чуть-чуть, пришлось 5 витков отпилить. Ну и часть головки болта надо спилить аналогично родной шпильке.
Попытался сделать накатку на токарном станке - глушняк. Можно, конечно, попытаться сделать зубилом, но мне в лом даже пробовать (десять шпилек это не одна шпилька).
На рисунке показаны варианты шпилек (слева направо):
1. родная;
2. самодельная с удлиненной на 20 мм шейкой;
3. готовая из болта;
4. болт в оригинале:
Гайки (родная и волговская) и комплект:
 |  |
Собрал одно колесо без накаток. Болты прихвачены электросваркой к полуоси.
Вставляем болты и обвариваем (я обварил с трех граней):
 |  |
Для удобства обваривания шпильку необходимо закрепить (прижать к полуоси):
Возможно, не помешает "склеить" две шайбы по 10 мм в одну 20-ти миллиметровую проставку с помощью "холодной" сварки или склепать (мне первое больше нравится). Или, вообще, склеить две шайбы и барабан в одну конструкцию… Но это все дело желания и техники, я не стал делать.
 |  |
 | |
Надеваем колесо и прикручиваем:
Сравниваем результат без проставок (слева) и с проставками:
 |  |
Наслаждаемся работой и получаем полное моральное удовлетворение…
Бюджет операции:
10 гаек по 7 руб. = 70 руб.
10 болтов по 19 руб. = 190 руб.
Итого: 260 руб., не считая электродов, времени и бензина, потраченного в ходе поиска отработанных тормозных барабанов :о))))
Плюсы операции:
Машина лучше держится на трамвайных рельсах, теоретически (подчеркиваю теоретически) машину должно меньше "кидать" на жиже, красивее (ИМХО), Кама Флейм не цепляет за подкрылки при вывешивании.
Минусы:
Теряется устойчивость опрокидывания на крутых поворотах на сухом асфальте (хотя с 2001 г. на Нивы стали ставить удлиненные мосты на 30 мм и ничего - ездят люди. )
Дополнение Геннадия aka G8 к вопросу прочности самодельных шпилек:
Ботва со шпильками в том, что на родных шпильках резьба катаная, а на самодельных резанная. Катаная резьба всегда много прочнее, даже при одинаковом металле. Вот на тех болтах, что ты купил резьба тоже катаная.
Дополнение от 27.09.09, автор Игорёк.
Поскольку задних барабанов не было (вернее когда он был, я ещё не знал что его можно так использовать), я решил изготовить проставку из передней ступицы:
Проставка на колесе:
Толщина проставки 7 мм. Токарю было лень стачивать буртик, что б потом вырезать проставку, поэтому внутренний диаметр 100 мм как и на диске (диски от Соболя).
Всякие доработки собственных машин это полностью дело индивидуальное, во многих вещах нет одного правильного решения, у каждого свои нужды и задачи, остаётся просто показать собственный подход.
Сразу оговорюсь, о всех возможных способах приподнять машину лично я знаю, самый простой это тупо купить увеличенные пружины, их сейчас в продаже, как у бездомной собаки блох, но это трата денег, практика показывает, что любые пружины всё равно просаживаются, на то они и пружины, а поделки некоторых производителей бывает ещё и лопаются, примеров хватает.
Второй способ, подкладываются спереди бочонки между рычагами и нижними чашками пружин, тоже в принципе нормальный способ, делал так на первого своего Шевика, можно таким способом сделать чисто под свои нужды, так как бочонки можно выточить любой высоты, тогда делал так, чтобы компенсировать нагрузку, стоял у меня раньше спереди силовой бампер фирмы OJ и лебёдка
Есть и ещё более серьёзные способы, например опускание балки, но это уже если машина чисто для бездорожья и ставится резина намного больше штатного размера.
Прошлый мой Шевик и нынешний машины стандартные, от стока далеко уходить не собираюсь, мои нужды такая машина устраивает, резину тоже брал близкую к стоку, совсем чуть больше, 215х70х16, взял Гудрич, уже много лет на этой фирме езжу, доволен качеством, да дорого, но своих денег стоит, у нас машина в основном для поездок в горы, там дороги в основном скальник, нужна крепкая резина, Гудрич одна из таких
Ну и собственно о моём решении лёгкого лифта, проверено всё это дело многими годами и кучей поездок в горы, всё прекрасно работает.
Сзади ставлю просто увеличенные жигулёвские резинки, никогда ничего не выдавливало, спереди с увеличенными резинками лотерея, могут ходить, а может выдавить, пружины спереди всё таки стоят "полукругом".
Спереди вырезаю кольца из транспортёрной ленты толщиной 1 см, почему именно такая толщина, всё это дело в своё время подбиралось методом тыка, разборки-сборки несколько раз.
Когда ставлю такую толщину спереди, то машина как раз стоит ровно, если сзади ставить увеличенные резинки, вырезанные кольца просто подкладываю спереди сверху заводских резинок
Часто вижу фотки у других, многие сами себе жутко усложняют жизнь при разборке подвески, не нужны на ниве никакие бестолковые стяжки, ни при работе с передними пружинами, ни с задними, это же самое касается и любых лифтовых пружин, всё элементарно ставится руками, на перед и зад уходит часа полтора, ну при условии, что всё нормально откручивается
Разбирается при этой позиции минимум
1. Болты на нижней шаровой 3 шт.
2. Крайняя скоба стабилизатора
3. Болт нижний амортизатора или открутить верхнюю гайку ( если закис нижний болт, чтобы не резать его )
Ну ещё ослабить нижнюю ось рычага, но это как-бы само собой разумеется
Так же и ставится пружина, без всяких стяжек, если у кого нет такого домкрата, то ситуацию можно в элементе обойти, поднимать и опускать сам кузов обычным домкратом, ну и под рычаг подкладывать какой нибудь брусочек
Сразу после сборки спереди до балки было 25.5 см, прошло уже 2 года, было тьма поездок по горам, чуть просело, но не критично, сейчас 24 см, для моих задач хватает.
Есть конечно и такие люди, которые говорят, что лифт зло, может и так, спорить нет смысла, у каждого своё мнение по разным вещам, а для кого-то это осознанное действие, как бы там ни было, моя практика показала, что от такого небольшого лифта нет никакого вреда.
Если уже поднимать выше, то могут захрустеть гранаты, этот момент ожидаем и к нему нужно быть готовым. Кстати, лифтовал свой первый Шевик, выехал, гранаты хрустели жестоко, разбирать тогда назад времени не было, продолжал ездить, так и передвигался около недели, хруст пропал, видно гранаты выбрали своё новое место работы, так я тогда и проездил на них ещё 100 тысяч км, раньше правда было качество намного лучше.
- Во всём этом нет никаких советов, поговорка правильно говорит - Советовать что-то людям, это самое неблагодарное дело, просто показал как делаю себе.
С салоном своим закончил, сделал, что хотел, получилось как-то так
Спасибо за уделённое время, желающие могут ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ
Пусть каждому машины дарят только приятные моменты, всем хороших путешествий и крепкого здоровья !
Как поставил большие колеса, так начались проблемы с ширканием оных о внутренности арок, что спереди что сзади. Так то не опасно, чисто акустический дискомфорт да поширканные до метала лонжероны) Но и внешне довольно уныло нива смотрится при штатном вылете.
Тем более сейчас на зиме на штатных нивовских дисках с вылетом 58мм.
Был конечно вариант взять литье с 0-20 вылетом(бушные можно за 6-8р найти). Но планирую взять ковку под нормальные шины, а ковка была только со штатным вылетом. Потому решил попробовать заюзать колесные проставки.
Первый блин как водится комом) Погнался за дешевизной и купил за 3000р бушные с УАЗа 35мм, показалось что слишком толстые и отдал токарю в расточку(1000р), и когда он их затянул в станок, они и лопнули)
Вот так вот в одночасье сам себя наказал на 4000р, погнавшись за дешевизной, ССЗБ)
В инете нашел по самой низкой цене, зато новые из златоуста.
Цена с доставкой обошлась в 4000р.
25мм толщина, но что то они мне тонковаты кажутся в месте крепления гаек.
Делать нечего поставил.
Протянул как в мануале пишут, не сильно, чисто от руки обычным крестом. Не геракл, но одну шпильку умудрился сломать ))) пришлось ставить другую)
Каждые 100км теперь надо проверять натяжку(опять же из мануала) 300км проехал, дважды проверил, вроде не просаживается и не откручивается. Сильно уже боюсь затягивать, опять сломаю что нибудь)
Вид конечно изменился в лучшую сторону, визуально сильно заметно теперь вынос колес.
Даже знакомые заметили что машина теперь помассивнее как то смотрится)
Было:
За 8000р уже можно было нормальные диски купить, но как говорится дурак учится на своих ошибках) Не повторяйте за мной)
Читайте также: