Пропало сцепление тойота королла

Обновлено: 30.01.2025

14 49

Проблемы со сцеплением МКПП e160/180

Столкнулся с такой проблемой. Toyota Corolla e160/180, 2013 год, 1.6, МКПП.

Несколько месяцев назад почувствовал незначительные толчки при трогании на первой передаче и при переключении с первой передачи на вторую (тема неоднократно обсуждалась на форуме - особенность МКПП Coroll'ы). Обратился для диагностики к ОД, проблему не выявили, рекомендовали для профилактики почистить дроссельную заслонку и датчик МАФ, что и было мной сделано. Не могу сказать, что это принесло какой-то результат, но о проблеме было забыто на несколько месяцев.

Пару дней назад на трассе длительное время (минут 7-10) ехал на большой скорости (170-180 км/ч), после чего решив переключить передачу, почувствовал, что при нажатии на педаль сцепления, она ушла в "молоко", т.е. педаль была нажата без каких-либо усилий. Педаль несколько раз прокачал, вроде бы все нормализовалось на первое время, но в дальнейшем начались значительные проблемы. Так, на текущий момент педаль сцепления стала нажиматься гораздо легче, при этом при нажатии на нее в сторону пола, чувствуются некоторые щелчки (образно каждые два сантиметра нажатия педали раздается негромкий щелчок, который чувствуется на ноге) и не сильно, но отчетливо, слышится некоторый механический скрежет. При передвижении на скорости 10-20 километров в час на первой-второй передаче очень часто со стороны двигателя/коробки слышится механический лязг/скрежет. Также заметно увеличились толчки при трогании, о которых я писал в начале темы.

Пробег машины - 51 000 км. Пробег, в основном, трассовый. Машина эксплуатируется бережно, единственное - достаточно часто машина двигается по трассе на больших скоростях. Все ТО пройдены согласно регламенту. Тормозная жидкость/жидкость сцепления менялась на 40 т.км. Все технические жидкости - оригинал.

ОД, естественно, ничего по данному вопросу сказать не может. Единственное предложение - снимать коробку и смотреть в чем конкретно проблема (выжимной, диск, корзина), в зависимости от характера проблем - менять ту или иную деталь.

Работа по снятию/установки коробки - 8 500 рублей. Что мне показалось странным, это то, что сервисный консультант озвучил, что на машинах с 2012 года выжимной является не просто подшипником, а некоторым цилиндром в который поступает жидкость сцепления, и что данный элемент - одноразовый, т.е. при снятии коробки выжимной в любом случае необходимо менять. Стоимость выжимного - 9 000 рублей. Т.е., как утверждает ОД, снимая коробку, даже если проблема, допустим в диске, в любом случае необходимо оплачивать работу - 8 500 (это естественно) и менять выжимной, т.е. общая стоимость работ просто даже по снятию/установки (без приобретения диска или корзины, например) составит 17 500 рублей.

Возникли следующие вопросы:
1) Действительно ли, как говорит ОД, выжимной является одноразовой деталью и при снятии коробки его в любом случае нужно менять?
2) Сталкивался ли кто-либо с подобными проблемами на 150/160 кузове?
3) Есть ли у кого-нибудь опыт использования неоригинальных деталей сцепления?

14 49

Проблемы со сцеплением МКПП e160/180

Столкнулся с такой проблемой. Toyota Corolla e160/180, 2013 год, 1.6, МКПП.

Всем привет!
Владею Короллой 2013 года в последнем кузове. Неделю назад начал выть выжимной при выжиме сцепления, а сегодня сцепление внезапно провалилось в пол со всеми вытекающими. Докатился на 2й передаче до сервиса и там тачку оставил. С корзиной и диском проблем нет. Найти по вменяемой цене и в нормальном состоянии можно. Но вот в чем основная проблема - это гидравлический выжимной, который стоит 10-12 тыс. Может у кого-нибудь была похожая проблема? Как Вы ее решили? Мне лично совесть не позволяет отдать кровные 10 косарей за подшипник, красная цена которому 1000р. Есть вообще решение этой проблемы за вменяемые деньги?

3,383 2,377

Всем привет!
Владею Короллой 2013 года в последнем кузове. Неделю назад начал выть выжимной при выжиме сцепления, а сегодня сцепление внезапно провалилось в пол со всеми вытекающими. Докатился на 2й передаче до сервиса и там тачку оставил. С корзиной и диском проблем нет. Найти по вменяемой цене и в нормальном состоянии можно. Но вот в чем основная проблема - это гидравлический выжимной, который стоит 10-12 тыс. Может у кого-нибудь была похожая проблема? Как Вы ее решили? Мне лично совесть не позволяет отдать кровные 10 косарей за подшипник, красная цена которому 1000р. Есть вообще решение этой проблемы за вменяемые деньги?

Пользователь сказал cпасибо:

2 2

Да там аналоги есть от Айсина за 7 т.р. или совсем уж галимая китайщина за 3. Но по мне так 7 тыс за железяку с шариками внутри - это все равно перебор. Ну не должен подшипник так стоить.
Может как то можно только механическую часть заменить\отремонтировать, не меняя гидравлическую? Или вообще приколхозить нормальный рабочий цилиндр с вилкой. Были нормальные до этого машины с нормальной вилкой и нормальным выжимным. Подшипник стоил в районе косаря. Рабочий циллиндр тысячи 2. Не понятно почему их слияние в один агрегат дало сумму в 10к.

3,383 2,377

Так а чего ж тут понимать ))) В евро то цены не такие уж и кусачие ))) Это мы привыкли смотреть на цены с рублёвской колокольни. Но есть одно но. Рублёвая зона и Рублёвка это не одно и тоже. Чувствуете разницу? )))

Пользователь сказал cпасибо:

2 2

Обычный выжимной оригинал на Короллу предыдущего поколения можно найти даже сейчас за 1000-1500.
Троссы ручника было дело себе искал - тоже цены выше в 3 раза (10 т.р. за пару), чем точно такие же, но на предыдущий кузов.
Предполагаю, что здесь вопрос не в курсе валюты, а исключительно в жадности производителей этих запчастей. Типа, раз у тебя новее машина, то и платить ты должен гораздо больше.

3,383 2,377

@ZDV, да, ценовая политика и отношение ко всему происходящему иногда просто вызывает недоумение. Но делать автомобиль всё равно надо )))

2 2

63 3

В 2014г менял на королле 08г выпуска на роботе.оригинал корзину диск сцепления и выжимной отдал за все 12 тыщ.плюс работа 4 тыщ

2 2

В 2014г менял на королле 08г выпуска на роботе.оригинал корзину диск сцепления и выжимной отдал за все 12 тыщ.плюс работа 4 тыщ

Вот кстати фото останков моего выжимного. Может кому интересно будет)

Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через манжеты двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины

Поршень главного цилиндра привода сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом. Коробка передач исправна.

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)

Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените

Прокачайте систему, подтяните соединения

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Перекос или коробление нажимного диска

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4

Заклинил выжимной подшипник

Сильный износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр. При любом обслуживании следует заменить и его манжеты

Износ или дефект манжеты

Замените манжеты или цилиндр в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Износ, повреждение выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Сцепление Тойота Королла – это весьма сложный механизм, состоящий из нескольких сотен мелких деталей. Без него невозможна нормальная работоспособность коробки передач и, как следствие, управление автомобилем. Поэтому за состоянием данного элемента необходимо регулярно следить.

Разновидности сцепления

Сухое (или однодисковое). На сегодняшний день это наиболее распространенный тип сцепления. Принцип его работы заключается в жестком соединении маховика и ведомого диска по средствам силы трения, которая появляется от усилий диафрагменной пружины.

Мокрое. От предыдущей отличается тем, что трущиеся элементы работают в специальной масляной ванне. Такая технология дарует гораздо более плавное взаимодействие дисков. В результате детали остывают значительно быстрее благодаря циркуляции жидкости. Как итог — эксплуатационный период у такого сцепления значительно выше. Применяется преимущественно на моделях с КПП типа робот.Единственный недостаток – повышенная стоимость.

Сухое двухдисковое. Отличается наличием сразу 2 ведомых дисков, между которыми устанавливается промежуточная прокладка. Данная технология позволяет передавать большее количество крутящего момента, чем предыдущие разновидности. На легковых автомобилях Тойота такая система не используется (исключение, если сделать по индивидуальному заказу), ибо она создана преимущественно для грузовых транспортных средств.

Двухмассовый маховик. Состоит из 2 частей, одна из которых соединена с мотором, а другая с ведомым диском. Элементы свободно двигаются относительно друг друга. Отличительная черта данной разновидности — отсутствие пружинного демпфера. Гашение колебаний происходит благодаря особой конструкции маховика. Это обеспечивает хорошее гашение колебаний и вибраций, которые проявляются в связи с повышенной нагрузкой на силовой аппарат (например, при подъеме в гору).

Комплект сцепления Toyota Corolla Exedy

Основные неисправности

Усиленный шум в районе сцепления

Больше всего шум проявляется при нажатии на педаль под конец её хода. Причины могут быть следующие:

Деформация или неправильное положение нажимного диска.
Отсутствие (или недостаточное количество) смазки в подшипнике.

Шум также может проявляться и при выключении сцепления. Обычно это связано со следующими причинами:

Чрезмерный износ муфты выключения.
Деформация переднего подшипника.
Слишком большой зазор в соединении ступицы вала и ведомого диска.

Данный признак проявляется в очень слабом разгоне при активации сцепления. Особо заметно это при старте с места. Для того чтобы проверить наличие данной неполадки, необходимо при включенном двигателе Короллы прожать педаль тормоза, выжать сцепление, активировать 2 или 3 передачу, после чего плавно отпустить педаль сцепления. Если пробуксовка имеет место, мотор сразу же заглохнет. Это связано со следующими неисправностями:

Слишком слабый ход педали.
Внутри фрикционного диска есть излишки масла.
Нажимной или фрикционный диск чрезмерно изношен.
Компенсационное отверстие основного цилиндра загрязнено, либо перекрыто уплотнительным кольцом.
Залита тормозная жидкость, которая не соответствует установленным требованиям для конкретной модели сцепления. Чтобы подобных проблем не возникало, необходимо использовать только те расходные материалы, которые рекомендованные производителем.
Сильно поврежден привод сцепления.
Оттяжная пружина утратила первоначальную упругость, в связи с чем, педаль не до конца возвращается в исходное положение после нажатия. В таких ситуациях единственное решение – заменить пружину.
Фрикционные накладки (располагаются на ведомом диске) установлены некорректно, либо сильно деформированы. Для диагностики в данном случае проверяется торцевое биение накладок.
Нажимные пружины утратил свою первоначальную упругость.
Манжета одного из цилиндров чрезмерно разбухла. Чаще всего это происходит из-за использования тормозной жидкости ненадлежащего качества, либо при попадании в неё бензина. Замена расходных материалов обычно избавляет от проблем. В противном случае требуется замена деформированных манжет.

Заметные рывки при работе со сцеплением

При переключении передач (даже плавном) слишком резко меняет положение. Особенно заметно проявляется при агрессивной манере езды. Возможные причины:

Пластинчатые пружины ведомого диска утратили упругость.
Неисправен актуатор сцепления Тойота Королла. Замена – единственное решение проблемы.
На фрикционные накладки попали излишки масла или других расходных жидкостей, либо чрезмерный износ данных элементов.

Неполное выключение сцепления

Иными словами, при выключении сцепления диск и шестерни КПП продолжают в течение непродолжительного времени вращаться (2-3 секунды). Данная неполадка обусловлена следующими причинами:

В КПП используется масло с неподходящими показателями вязкости.
Элементы выключения сцепления отрегулированы некорректно.
Диски маховика или сцепления имеют существенные неровности поверхности.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по замене сцепления

Набор универсальных ключей. Продаются в любом автомобильном или строительном магазине.
Набор отверток.
Тара (ненужная) для слития старого масла.
Само сцепление.

В качестве примера возьмем сцепление Тойота Королла робот. На моделях с МКПП демонтаж производится чуть проще. Для замены необходимо сделать следующее (обязательно в такой же последовательности):

Отсоединить воздушный датчик.
Демонтировать воздуховоды. Для этого потребуется ослабить натяжение хомутов с помощью специального ключа.
Снять воздушный фильтр.
Выкрутить (не до конца) болт, который фиксирует коробку передач. Затем отсоединить разъемы на КПП, это позволит спокойно выкрутить болты крепления.
Разобрать шаровую опору. Это позволит слить из КПП старую трансмиссионную жидкость в заранее подготовленную тару. В конце откручиваются ступичные гайки.
Демонтировать крепления шаровой, которые идут к рычагу. Данная манипуляция откроет доступ к приводным валам.
Открутить переднюю крышку коробки передач и демонтировать приводные валы. После этого необходимо слегка поднять КПП и извлечь фиксирующий болт (который на одном из первых этапов мы слегка откручивали), что расположен сверху. Без поднятия коробки сделать это будет гораздо труднее. Если вы заметили, что сальник чрезмерно изношен, на данном этапе рекомендуется произвести его замену.
Выкрутить оставшиеся болты на коробке передач.
Слегка оттянуть КПП от мотора и снять сцепление с маховика. Желательно сразу
проверить его состояние. Если износ маховика превышает 0,5 мм, ему необходима замена. Состояние можно определить на ощупь — на поверхности не должно быть заметных неровностей.
Установить новое сцепление и отцентровать его диск.
Заменить подшипники.
И в конце — монтировать все снятые элементы в той же последовательности. Если вы производите замену сцепления впервые, рекомендуется на этапе демонтажа всё схематично записывать, дабы не запутаться в дальнейшем.

Тема: Проблемы со сцеплением МКПП e160/180

Опции темы

Поиск по теме

Оценка этой темы

Проблемы со сцеплением МКПП e160/180

Столкнулся с такой проблемой. Toyota Corolla e160/180, 2013 год, 1.6, МКПП.

Несколько месяцев назад почувствовал незначительные толчки при трогании на первой передаче и при переключении с первой передачи на вторую (тема неоднократно обсуждалась на форуме — особенность МКПП Coroll’ы). Обратился для диагностики к ОД, проблему не выявили, рекомендовали для профилактики почистить дроссельную заслонку и датчик МАФ, что и было мной сделано. Не могу сказать, что это принесло какой-то результат, но о проблеме было забыто на несколько месяцев.

Пробег машины — 51 000 км. Пробег, в основном, трассовый. Машина эксплуатируется бережно, единственное — достаточно часто машина двигается по трассе на больших скоростях. Все ТО пройдены согласно регламенту. Тормозная жидкость/жидкость сцепления менялась на 40 т.км. Все технические жидкости — оригинал.

ОД, естественно, ничего по данному вопросу сказать не может. Единственное предложение — снимать коробку и смотреть в чем конкретно проблема (выжимной, диск, корзина), в зависимости от характера проблем — менять ту или иную деталь.

Работа по снятию/установки коробки — 8 500 рублей. Что мне показалось странным, это то, что сервисный консультант озвучил, что на машинах с 2012 года выжимной является не просто подшипником, а некоторым цилиндром в который поступает жидкость сцепления, и что данный элемент — одноразовый, т.е. при снятии коробки выжимной в любом случае необходимо менять. Стоимость выжимного — 9 000 рублей. Т.е., как утверждает ОД, снимая коробку, даже если проблема, допустим в диске, в любом случае необходимо оплачивать работу — 8 500 (это естественно) и менять выжимной, т.е. общая стоимость работ просто даже по снятию/установки (без приобретения диска или корзины, например) составит 17 500 рублей.

Тема: Странная проблема со сцеплением

Опции темы

Поиск по теме

Оценка этой темы

Странная проблема со сцеплением

Прошлой осенью после долгого дерганья в городских пробках и троганий в горку в работе сцепления появилась проблема — рывки при начале движения, когда педаль еще полностью не отпущена, как будто диск сцепления перекошен и прижимается неравномерно, двигатель при этом раскачивается, а машина дергается. Иногда удавалось тронуться без рывков, но все равно ощущалась вибрация. Педаль сцепления стала более мягкой. Оставил машину в гараже, на следующее утро упругость педали восстановилась, а рывки и вибрации при трогании исчезли. Так поездил некоторое время, проблема не давала о себе знать. Потом пришла зима, по городу ездил крайне редко, в основном за городом, поэтому решил отложить поиски пока не потеплеет. И вот недавно проблема стала опять проявляться в виде слабой вибрации после того, как разогреешь сцепление частыми троганьями в пробках. Подумав и перечитав какие нашел темы по сцеплению, остановился на версии о наличии в магистрали воздуха и изношенной тормозухи.

Подумал, что каким-то образом деформировалась или засорилась трубка от бачка к ГЦС, но тогда как жидкость поступает из ГЦС обратно в бачок? Поэтому больше склоняюсь к версии, что дело в самом ГЦС, хотя подводящую магистраль тоже полностью не исключаю. Проблема в том, что добраться к ГЦС можно только после снятия усилителя тормозов с главным цилиндром и, возможно, блока АБС. Без этого даже трубку от бачка к ГЦС нормаьлно проверить не получается.

Кто что думает по поводу моих предположений или может быть сталкивался с подобным? Возможно, есть способ еще что-то сделать без полной разборки?

И еще попутно вопрос — не понял, как вытаскивается сеточка из бачка с тормозухой? На ней видно несколько соринок, хотел но снять чтобы промыть, но не смог.

Буду благодарен за любой совет или помощь.

Последний раз редактировалось Nastor; 07.04.2021 в 09:45 .

Тема: Проблемы со сцеплением МКПП e160/180

Опции темы

Поиск по теме

Оценка этой темы

Проблемы со сцеплением МКПП e160/180

Столкнулся с такой проблемой. Toyota Corolla e160/180, 2013 год, 1.6, МКПП.

Несколько месяцев назад почувствовал незначительные толчки при трогании на первой передаче и при переключении с первой передачи на вторую (тема неоднократно обсуждалась на форуме — особенность МКПП Coroll’ы). Обратился для диагностики к ОД, проблему не выявили, рекомендовали для профилактики почистить дроссельную заслонку и датчик МАФ, что и было мной сделано. Не могу сказать, что это принесло какой-то результат, но о проблеме было забыто на несколько месяцев.

Читайте также: