Пропало сцепление на газ 31105
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Воздух в гидроприводе выключения сцепления | Прокачайте гидропривод выключения сцепления |
| Неисправен привод выключения сцепления | Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров |
| Неисправна диафрагменная пружина | Замените ведущий диск в сборе |
1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.
2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос
3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Воздух в гидроприводе выключения сцепления | Прокачайте гидропривод выключения сцепления |
| Неисправен привод выключения сцепления | Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров |
| Неисправна диафрагменная пружина | Замените ведущий диск в сборе |
1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.
2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос
3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.
Провалилась педаль сцепления газ 31105
Красота -страшная сила.
Но особо пугаться не стоит
Красота -страшная сила.
Но особо пугаться не стоит
Провалилась педаль сцепления газ 31105
я столкнулся с такой вещью когда не доливка не прокачка уже не спасали жидкость вытекала из рабочего вслед за доливкой. а ехать надо включил 1 передачу ина стартер. завел и поехал переключая передачи аккуратно.
тОже вариант, если аккумулятор живой или подГорку!
я столкнулся с такой вещью когда не доливка не прокачка уже не спасали жидкость вытекала из рабочего вслед за доливкой. а ехать надо включил 1 передачу ина стартер. завел и поехал переключая передачи аккуратно.
Тоже вариант конечно, но у меня как раз после долива жидкость в рабочий не уходит, надо штуцер попробовать открутить, только никак найти его из под какпота не могу, а под машину лезть придется в грязную лужу как свинье залезть:mellow: придется вашим способом сухое место искать, а где же его найдешь прт такой мерзкой погоде:fie:
. ведь нет ничего более приятного, чем греметь ключами на морозе:)
я столкнулся с такой вещью когда не доливка не прокачка уже не спасали жидкость вытекала из рабочего вслед за доливкой. а ехать надо включил 1 передачу ина стартер. завел и поехал переключая передачи аккуратно.
Я так один раз 15 км по городу с пробками проехал — беда, но надо.
Опять же: Как не включается? С провалами, или тупо уходит в пол?
Если в пол, то вилка, если с провалами — прокачай, возможно воздух попал.
Я на выходных заменил полностью всю гидросистему сцепления вместе с вилкой..
На домкрате.. Гемор был.. С диаметрами штуцеров на трубке и на цилиндрах, с сорванной резьбой, подтеками на трубке, с шлангом.
Проворачивается не сам выжимной,а муфта и только в том случае,если отсутствует возвратная пружинка
Начиная с 2410 возвратная пружинка не ставится вообще. Она устанавливалась, когда привод сцепления был с зазором.
возвратная пружинка не ставится вообще.
Одолела болячка, вот только забыл как она называется . называется . А,вспомнил!Склероз,во!
Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива
ґЗамасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)
ґСильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск в сборе
ґСнижение усилия диафрагменной пружины
Замените нажимной диск в сборе с кожухом (корзину сцепления)
ґЗаедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Литол-24 или ШРУС-4
ґЗасорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления
Разберите главный цилиндр, промойте и очистите детали. Замените его уплотнения и жидкость в гидроприводе
ґПоршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет
Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее
Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом
ґНеправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)
Отрегулируйте привод (см. Сцепление)
ґВ систему гидропривода попал воздух (педаль мягкая)
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените их манжеты или цилиндры в сборе
ґДеформирована вилка выключения сцепления
ґОслабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)
ґСильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)
ґПерекос или коробление нажимного диска
Замените кожух с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)
ґЗаедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку Литол-24 или ШРУС-4
ґОслабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин
Замените кожух с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)
ґЗаклинил выжимной подшипник
ґСильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления
ґВоздух в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Сцепление не выключается (педаль проваливается). Кратковременно включить сцепление удается только резким нажатием на педаль
ґСильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре
ґИзнос или дефект манжеты главного цилиндра
Замените цилиндр в сборе
ґЗаедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4 или Литол-24
ґДеформация ведомого диска
Замените ведомый диск
ґОслабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
ґПотеря упругости пружинных пластин ведомого диска
Замените ведомый диск
ґЗначительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
ґЗадиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Проточите или замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)
ґЗначительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
ґДеформация ведомого диска
Замените ведомый диск
ґОслабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
ґИзнос выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки
ґИзнос переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки
ґНе смазаны пластмассовые втулки педали
Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4
ґСильно изношены пластмассовые втулки педали
Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4
ґВоздух в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения
ґПотеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления
И чё советуем?
При разломе вилки педаль встаёт в упор.
Скорее всего лопнула пружина внутри главного цилиндра. ГЦС под замену.
Модератор — это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 19
Газ 31105 пропадает сцепление
В общем поменял вилку( она была в норме, ток пыльник порвался ), ГЦС поменял, рабочий поменял, и нишиша.
Все так же не втыкаются передачи,
Вилка ходит
, при нажатии на педаль, ( педаль стала мягче) сантиметров 2 +- пол см и все.
Почитал , 2 Ис это норма.
Работа программиста и шамана имеет много общего — оба бормочут непонятные слова, совершают непонятные действия и не могут объяснить, как оно работает.
Между первой и второй — нейтралка.
Работа программиста и шамана имеет много общего — оба бормочут непонятные слова, совершают непонятные действия и не могут объяснить, как оно работает.
Между первой и второй — нейтралка.
В общем поменял вилку( она была в норме, ток пыльник порвался ), ГЦС поменял, рабочий поменял, и нишиша.
Все так же не втыкаются передачи,
Вилка ходит
, при нажатии на педаль, ( педаль стала мягче) сантиметров 2 +- пол см и все.
Почитал , 2 Ис это норма.
Газ 31105 пропадает сцепление
согласен. там наверно ТЖ уже нагигроскопичилась водицы- вот и закипает.
согласен. там наверно ТЖ уже нагигроскопичилась водицы- вот и закипает.
Это ж как надо нагреть двигатель, чтобы в системе сцепления жидкость вскипела? И даже не жидкость, а случайно попавшая в систему вода?
Т.Су. Спусти пар открутив клапан на РЦСе.
Согласен. перегнул я маленько.
Увеличение обьема ТЖ вследствие повышения температуры.
Согласен. перегнул я маленько.
Увеличение обьема ТЖ вследствие повышения температуры.
явная зависимость от температуры.
А впрочем считайте как угодно- я совет вопрошающему дал. поможет этот совет-я буду рад.
Все с педалью норм! В том то и дело. С частым нажатием начинаются проблемы, выжим пропадает, педаль мягчает. Сама педаль механически возвращается в исходное положение(пружина в норме), но её полезный выжим пропадает. В инете нашел случайно на форуме УАЗоводов, что типо жидкость закипает и теряет свойства. но на Волге с этим сталкнулся впервые.эээ С прошлой осени такая проблема была, наступили холода, все прошло. жидкость менял. С наступлением тепла, опять вилы. езжу с 2мя полоташками ледяной воды охлаждаю ГЦС
Я тоже об этом подумал. Ну попробую поменять манжеты. или ГЦС сменю.
Согласен. перегнул я маленько.
Увеличение обьема ТЖ вследствие повышения температуры.
Проверка технического состояния сцепления, причины неисправностей и методы их устранения Волга 31105 2004-2009
Проверьте техническое состояние сцепления следующими способами:
1. Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу заднего хода. Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.
2. На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.
3. При разгоне автомобиля должна наблюдаться пропорциональность между увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя и увеличением скорости движения автомобиля ( сцепление не должно буксовать). Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться — сцепление требует ремонта.
Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления. Если прокачка гидропривода не привела к желаемому результату, снимите сцепление для ремонта.
Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой хоть немного педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается.
По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
сегодня опять беда случилась.
пропало сцепление. симптомы:
1) после 1-3 минут поездки плавно пропадает сцепление
2) педаль просто потихоньку "тает". Плавно уходит по пола и просто под конец сама по себе нажата и лежит.
3) тормоза при этом отлично работают
4) . если заглушить машину, пару раз педаль качнуть- просто по щелчку все как раньше, идеально.
5) при работающем моторе на нейтралке никуда ничего не уходит. хоть полчаса стой, дрючь педаль. стоит включить скорость и поехать-все, обратный отсчет
6) если на ходу подергать педаль, кое-как немного прокачивается.
7) уровень жижи сцепления в норе, ничего не убегает никуда.
Вообще в шоке что это может быть. особо совета не прошу, так как дотянул до СТО на 2-й скорости. Оставили на ночь. Завтра отпишусь что за чудо-юдо со сцеплением, если кому интересно))
Да мог конечно, просто было очень не с руки, с учетом того, что поломка произошла в пути, посреди города.
Два варианта: дотянуть 500 метров до "знакомой" СТО, отдать рубль и забрать утром исправную машину, или без сцепления по пробкам тошнить до дома (а был уже вечер), потом ехать покупать цилиндр, потом ставить и т.д. Ну и прокачивать тоже не совсем с руки одному.
Да мог конечно, просто было очень не с руки, с учетом того, что поломка произошла в пути, посреди города.
Два варианта: дотянуть 500 метров до "знакомой" СТО, отдать рубль и забрать утром исправную машину, или без сцепления по пробкам тошнить до дома (а был уже вечер), потом ехать покупать цилиндр, потом ставить и т.д. Ну и прокачивать тоже не совсем с руки одному.
Ненадо ничего прокачивать, штуцер открываешь и ждешь когда покапает, как покапала тормозуха, значит готово, тормоза прокачиваются так же
Ненадо ничего прокачивать, штуцер открываешь и ждешь когда покапает, как покапала тормозуха, значит готово, тормоза прокачиваются так же
Возьми битумную мастику, не ошибешься, пороги можно залить отработкой, двери изнутри тоже желательно чем нибудь обработать
Возьми битумную мастику, не ошибешься, пороги можно залить отработкой, двери изнутри тоже желательно чем нибудь обработать
Спасибо, надо будет попробовать!
К стати, братья волговоды, никто не встречался с проблемой когда форсунки омывателя работают плохо?
У меня уже их как у дурака фантиков, комплекта 3-4 валяется. Купил, поставил, пару дней покатаюсь, потом каюк- или напора нет- "сикают" слабо, или вообще вкривь, вкось как не регулируй, или из двух одна какая-нибудь только работает. И кипятком промывать пробовал, и другими средствами - ноль эффекта. Как одноразовые блин.
Грешил на плохое качество, но разные уже брал, и с подогревом и простые "без всего".
Может дело в качестве омывайки? Но чет слабо верится в такое. Хочу ради эксперимента одну форсунку подключить только, без тройничков без всяких и прочего, напрямую от бачка, чтоб "напор был") "Иномарошные" не колхозил никто?
Читайте также: