Пропали тормоза ниссан санни

Обновлено: 28.01.2025

падает педаль тормоза.прокачал уже литр 5 наверное.Поменял главный цилиндр колодки задние цилиндрики новые задние.С первого качка педаль в пол со второго всё отлично.Что только не делаю всё одно и тоже.Перекрываю задний доггузочн клапан перед нормаль берёт.

так дело в том что он прекрасно работает откр и закр.и жидкость перепускает отлично!Сума схожу!Но думаю что главный всё таки виновен.

В японцах ручник с автоматической регулировкой - для его регулировки надо несколько раз поставить и снять машину на стояночник.
По всей видимости вы нарушили порядок прокачки тормозной системы.
Посмотрите как проходят тормозные трубки и начните прокачку с заднего контура с колеса максимально удаленного от главного тормозного цилиндра. Затем прокачайте второе заднее колесо. Далее переднее самое удаленное, ну и послднее. Надеюсь все тонкости процесса объяснять не надо?

да уже и проливать даж пробовал.Ничего не дало!Может из за трубок с неправильной вольцовкой?

А вальцовка причем? Там что мокреет?
Чудес не бывает. В системе воздух. Ищите откуда он берется, где мокреет, устраняйте и прокачивайте.
Работает колдун или нет - педаль не должна проваливаться. Если колдун не работает, задние колеса будут схватывать одновременно с передними (без задержки) или не будут схватывать вообще.
Если не знаете как правильно прокачивать, пишите объясним. Порядок по колесам я писал выше.

Поехал значится я со своей семьёй рыбки половить/комаров покормить на небольшой пруд километрах в 25 от города. И вот уже когда спускался с горы к самому озеру чую что-то не так с моим Саньком — педаль тормоза какая-то не такая и тормоза схватывают уже при нажатии педали в пол на грани блокировки колес. Потихоньку доехал до озера, пристально оглядел колеса и увидел на заднем правом колесе маслянистые потёки. Ну думаю, значит трубка тормозная лопнула. Поддомкратил, снял колесо и я был… прав. Так и есть — трубка тормозная лопнула. Но это ещё не всё! Как оказалось трубка не была подключена к тормозному колесному цилиндру и на конце была ещё и заглушена резинкой! (каюсь после покупки авто туда ещё не заглядывал).
Но на природе конечно я с этим поделать ничего не мог и после небольшого кормления себя и комаров мы поехали обратно домой практически без тормозов (опасно, однако), но конечно ехали не торопясь ибо тише едешь — дальше будешь.
Пока ехали до дома — трубка переломилась совсем в месте трещины и потерялась. Ах, да. Трубка не самое удивительное в этом случае. Самое удивительно было когда я снял тормозной барабан с правового заднего колеса, а там:

Теперь надо искать/приобретать все запчасти для сборки заднего тормоза. Посмотрел цены — оригинал в сборе 30000 руб. Не, спасибо, я уж как-нибудь контрактный куплю по цене раз в десять дешевле.
А пока раздобуду запчасти время пройдет, а ездить надо, поэтому заехал к другу в гараж. Где мы с ним заглушили остаток тормозной трубки: загнали в него шарик от подшипника и зажали конец трубки. Начали прокачивать тормоза — пропускает тормозуху. Тогда вырезали из консервной крышки мааааленький круглый кусочек по размеру штуцера тормозной трубкии вложили его между штуцером и тормозным шлангом. Закрутили, тормоза прокачали. Всё ок, не протекает. Пока езжу на трех тормозящих колёсах. В ближайшее время буду ремонтировать тормоза.
Кстати. Может кто знает от какой машины могут подойти на Sunny тормозные трубки? На левом заднем колесе трубка уже явно заменена на неоригинальную.

11.7. Основные неисправности тормозов

Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра

Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.

Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали

Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.

Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.

Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.

Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки 3 (см. рис. 8.3). Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты 14

Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. <Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)

Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы

Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки

Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки

Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода

Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя

Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму

Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес

Пониженный уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при отсутствии наружной течи в гидроприводе

Снять главный тормозной цилиндр и заменить манжету.Слить из крышки 6 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозную жидкость

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

Читайте также: