Промывка сажевого фильтра вольво
Процесс очистки сажевого фильтра в нашем сервисе
Мойка сажевого фильтра по европейским стандартам
ОЧИСТКА САЖЕВОГО ФИЛЬТРА ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА
При ремонте в нашем сервисе :
1. Диагностика до и после очистки
2.Очистка без химии и окислителей
3. Работа занимает до 3 часов
4. Очищая сажевый фильтр Вы не слетаете с гарантии на авто.
5. До 85% дешевле нового сажевого фильтра или катализатора
*цена указана за мойку снятого сажевого фильтра, снятие и установка оплачиваются отдельно
ОЧИСТКА САЖЕВОГО ФИЛЬТРА КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
При ремонте в нашем сервисе :
1. Диагностика до и после очистки
2.Очистка без химии и окислителей
3. Работа занимает до 3 часов
4. Очищая сажевый фильтр Вы не слетаете с гарантии на авто.
5. До 85% дешевле нового сажевого фильтра или катализатора
ОЧИСТКА САЖЕВОГО ФИЛЬТРА ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
При ремонте в нашем сервисе :
1. Диагностика до и после очистки
2.Очистка без химии и окислителей
3. Работа занимает до 3 часов
4. Очищая сажевый фильтр Вы не слетаете с гарантии на авто.
5. До 85% дешевле нового сажевого фильтра или катализатора
ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ ОТ ДРУГИХ
4 причины выбрать именно нас
Вы можете записаться к нам в сервис, где Вам произведут диагностику и сделают заключения,действительно ли сажевый фильтр вышел из строя.
Точный расчет стоимости в день обращения
После диагностики мы озвучиваем неисправности, если имеются, и полную стоимость их устранения
Время очистки 3 часа
3 часа занимает средние время очистки сажевого фильтра
DPF - это устройство, разработанное и интегрированное в выхлопную систему дизельного двигателя для улавливания и удаления DieParticulate Matter из выхлопных газов дизельного двигателя. Подобно каталитическому конвертеру на обычных бензиновых двигателях, работы по удалению вредных токсинов и снижению выбросов дизельного двигателя, что делает его более экологически чистым.
Цель состоит в том, чтобы удалить 80% средних выбросов дизельных частиц (материи), и, хотя это отличная концепция, это создает целую новую проблему. Мы постоянно звоним от беспокойных клиентов и гаражей по всей стране, когда их индикатор DPF подсвечивается на приборной панели, что указывает на то, что в системе DPF есть частичная блокировка.
Если большинство поездок основаны на городах, короткие или стоп / старт или их комбинация, то фильтр не сможет регенерировать, соты будут блокироваться сажей, а индикаторная лампа DPF загорится на панели приборов, в некоторых случаях автомобиль может войти в режим Limp, чтобы защитить как DPF, так и двигатель от повреждений.
Но история не заканчивается; результатом регенерации является зола, в течение периода времени зола, возникающая в результате правильной регенерации, накапливается внутри фильтра, правильно действующий фильтр в конечном итоге блокируется золой, что обычно составляет от 70 000 до 100 000 миль.
Хорошая новость заключается в том, что это можно очистить с помощью нашего процесса взрыва каналов с воздухом, чтобы удалить накопление золы после термообработки для любой сажи, которая не была регенерирована в фильтре.
Регулярная очистка фильтра поможет
- Сокращение выбросов двигателей
- Уменьшить зольность в фильтре
- Увеличьте срок службы фильтра для твердых частиц дизельного топлива
- Удерживайте расходы на эксплуатацию автомобиля
- Улучшение общей экономии топлива
- Поддерживать эффективный двигатель
Не заменяйте DPF .
Если только оригинальная серая DPF, DPF с белой керамикой не может быть восстановлена должным образом, поэтому она будет заблокирована в течение нескольких месяцев и повредит ваш турбо .
Очищающие жидкости DPF или бортовая обработка помогут вам, но только на короткое время. Потому что он сжигает черные сажи, но твердые частицы из не сгоревшего дизеля не могут быть удалены этим типом очистки.
Очистка сажевого фильтра дизельного и бензинового автомобиля. Услуги от компании DPFService.
Промыть сажевый фильтр в Москве. Очистка сажевого фильтра в максимально сжатые сроки. Высокое качество. Низкие цены.
Про очистку сажевых фильтров
Сажевый фильтр представляет собой специальное устройство, устанавливаемое в выхлопной системе автомобиля. Оно делает работу автомобиля более экологичной, для безопасного сосуществования современной техники и человека. Меж тем наличие данного устройства в конструкции авто предполагает некоторые неудобства для владельца и имеет множество противников. Мойка сажевого фильтра является простым решением вопроса его корректной работы. Однако стоит разобраться, почему нужно именно чистить фильтр, а не удалять его.
Вообще, вся история применения сажевых фильтров началась с европейского законодательства, которое ввело жесткие условия соответствия выхлопа автомобиля экологическим стандартам EURO3, EURO4 и EURO5. Самое интересное, что остальные страны, в том числе и Россия не остались в долгу, вводя те же правила установки экологического оборудования на новые автомобили. Кроме этого, в Европе на основании их законов запрещено удалять сажевые фильтры из конструкции авто. Аналогичные законы сегодня принимаются и у нас.
Сажевый фильтр - просто о сложном
Это устройство представляет собой решетку из специального материала, на которой осаживается большая часть сажи, имеющейся в выхлопных газах. Особенно богаты сажей выхлопы дизельных двигателей. Поэтому в Европе и прошла волна запретов на использование дизельных автомобилей.
Меж тем, сажевый фильтр - это очень уязвимый элемент выхлопной системы, который, когда он выходит из строя, не столько блокирует возможность использования авто, сколько делает его применение неудобным. Авто теряет тяговитость, приличную часть мощности, начинает плохо заводиться. Поэтому его необходимо либо удалить из конструкции авто, либо периодически осуществлять его очистку. Очистка сажевого фильтра в свете последних веяний отечественного законодательства представляется нам более правильным вариантом решения данной проблемы.
Услуги от компании DPFService
В нашей компании вы сможете провести работы по техническому обслуживанию, связанные с очисткой сажевого фильтра. Сажевый фильтр дизель установки автомобиля требует особого отношения и только профессионального подхода. Удаление его из конструкции авто сделает невозможным дальнейшее прохождение технического осмотра, а промывка - станет простым решением проблемы его загрязненности.
Сажевый фильтр, промывка которого обойдется намного дешевле его замены или решения других проблем, связанных с неправильной его работой - это бесспорно необходимая деталь автомобиля, поэтому нужно уделять пристальное внимание его состоянию.
Если вам необходимо промыть сажевый фильтр в Москве - обращайтесь в компанию DPFService. Очистка сажевого фильтра дизельного автомобиля, проведенная на самом высоком профессиональном уровне сделает работу вашего автомобиля стабильной и надежной, а вождение - приятным. DPFService - настоящая чистота вашего авто.
Давно я ничего тут не писал, то нету времени, то лень, то фотографий нету под руками. Да и писать не очень люблю, но пост считаю полезным для владельцев дизельных Ксю. Но, время от времени, уделяю своей машине достаточное время, для поддержания ее в должном виде.
И так, лето, пробег порядка 190ткм, на носу дальняк на 5000+км, время от времени подключаю компьютер к машине, мониторю различные параметры, один их них сопротивление выхлопных газов, он же датчик противодавления сажевого фильтра (ну или кто как его обзывает). Стоит конечно упомянуть, что это уже не первый раз, когда я лезу в свой сажевик, до этого была полная разборка, с разрезанием корпуса и механическое вымывание ЗОЛЫ из фильтра. Без особой теории, в двух словах — ЕСТЬ САЖА, она выгорает при прожигах, есть ЗОЛА, она никуда не выгорает, она как мука или мелкий песок, сидит в сотах сажевика и тем самым уменьшает его емкость. ЗОЛА остается после выжигания САЖИ! Надеюсь на пальцах пояснил. Сажа — черная, зола — песочного цвета, состояния мелкой муки.
Что использовал?
Инструмент ручной, болгарку, герметик для выхлопной систем, комп с ВИДА и самое главное КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА! Можно конечно купить промывку Ликви Моли, черная канистра емкость 5литров, стоит порядка 90евро, можно использовать несколько раз, отстояв после использования. Но если КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА (таже что в составе немецкой химии, в гранулах стоит порядка 2евро пол кило), не смог себя заставить купить немецкую химию, жаба сказала КВА!
1. Демонтаж сажевика, если до этого не снимали, можно убить пол дня и не снять. Первый раз при снятии рядом стоял полуавтомат, потому спокойно прорезали вдоль фланцы и болты в них, потом быстро это дело поправили. в идеале потом болты заменить на нержу, но я второй раз туда лажу и ставлю простые болты, т.к. нержи не было под рукой.
2. Сажевик на стол, визуальный осмотр, входное отверстие затыкаем какой либо фанерой, либо жестянкой, чтобы химия смогла постоять в сажевике.
3. С тыльной стороны засыпаем или заливаем каустическую соду и заливаем все это дело кипятком. и оставляем на некоторое время, я оставлял минут на 40, все это дело пенится, прет через край, бурлит и греется.
4. в ПЕРЧАТКАХ вскрываем затычку переднюю, даем стечь всему в емкость
5. с тыльной стороны начинаем вымывать остатки пока они не присохли, остатки частиц сажи и золы.
6. Продуваем по максимуму компрессором, ни в коем случае не возвращает сажевик на машину полный воды.
7. Снова танцы под машиной, установка соединений на (в идеале новые уплотнения) и герметик для выхлопных систем. Даем время на отвердение.
8. Запускаем машину, выпариваем влагу, сначала на ХХ при полной подаче воздуха (через 60сек на холостом на темплом двигателе, когда ЕГР решит закупориться) противодавление можем быть порядка 12-14гПа, не пугаемся, это вода. Выпариваем не газуя, пар валить начинает по мере прогрева выхлопного тракта. Минут 30-40 это все занимает, время от времени подгазовываем.
Что имеем, противодавление с 9-11гпа до чистки падает на 2-3 после чистки, в сливе видим твердые частицы сажи и золы, хоть и не так много в этот раз, до этого чистил окло 30ткм обратно, плюс масло 5в40 допусп МБ229.51 и хорошее топливо. Дышит машина куда легче после такого, интервалы ПРОЖИГА САЖЕВОГО постепенно увеличиваются, возможно изза того, что ЕСМ не сразу понимает, где зола? (такой факт оба раза заметил).
Приятные ощущения от прироста тяги и падения расхода.
ПС сам не химик, вреда своей машине не желаю, отходы утилизированны, после данной чистки прошел больше 10000км.
Volvo XC70 2009, двигатель дизельный 2.4 л., 185 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 55
по идее соду надо кислотой гасить ибо каустик разъедает все кроме стали и резины пластмасс некоторых
Прошло наверное года 2.5 с момента чистки, сам сажевик стоит на полке в гараже, машину продал, фильтр остался, ничего этой керамике не стало. Но на самом деле при обратной промывке золы, против шерсти, можно пролить и лимонкой и составом для горшков с щавелевой кислотой, из органики очень сильная. Но как показал мой опыт, просто вымыв хорошо водой, сажевый продолжает жить.
Где купил каустическую соду?
В хозмагазе, средство для канализаций Крот. Как правила в составе будет указано гидроксид натрия.
Добавлю свой опыт. Чистил свой сажевый с БМВ Х3 дизель 2.0. Чистил 10% раствором аммиака, в аптеке купил много пузырьков по 100мл. По результату скажу, можно не замачивать, сажу отмывает сразу, а вот золы так и не смог избавиться. Теперь думаю, может разобрать и вынуть для удаление золы.
Мой после 2х чисток каустиком и 10лет от роду…
Как истинный автомобилист взял идею на вооружение! сделал! и даже успел возрадоваться!), но, как в песне: "…не долго длился час расплаты, остался Васька без …". Короче после сей процедуры сажевик и 500 км не прошел — на трассе М1 в прямом смысле "вылетел в трубу". Сажевик в труху, а машина как ишак на трассе "ни туды и ни сюды" мертвым грузом со всем далее вытекающим гемором…
Хренасе… рассыпался? Тоже вольво? Опиши детали.
так а что в деталях: делал примерно также, как и описано (200-300гр на 5 л / выдержал примерно час). визуально черный налет на входе убрало(все было похоже как и на фото в данном посте), керамика была цельная, без всяких трещин и осыпавшихся моментов, клей меж секторами сажевика тож был на месте. Ну думал все классно получилось, обрадовался. на след день планировал длительную поездку в Беларусь, ну вот как раз думал дам ему хорошо просохнуть и отрегенерироваться после чистки. Машинка реально сразу же после очистки резвее побежала. первые 30 км по городу, далее на трассу и погнал 120-130км/ч. где то после 400 км пробега появилось слабое шипение, я его заметил, но я сразу и не придал значения, так как на трассе М1 много нового асфальта кладут и покрытия разные, думал колеса сей звук порождают. а потом кратковременный гул, несколько секунд звона металла и "тузик сдох"!( это уже среди полей беларуси происходило. итог — хрен заводится, эвакуатор и 150 км до Минска.
после вскрытия обнаружили что нижняя половина сажевика разроблена, сегменты были разколошмачены и не склеены друг с другом, а также возник вопрос куда делась обмазка/уплотнитель, которая удерживает керамику неподвижной в стальной корпусе? верхние сегменты(уцелевшая половина сажевика) были склеены, но при попытке взять "неразвалившийся" кусок сажевика в руки, тот сегмент, за который взялся, очень легко отклеился от остальной массы. короче говоря, вывод напрашивается следующий, что каустик разъел или изменил структуру клея-гермета, отчего сектора сажевика просто стали отлетать друг от друга и при движении от вибрации размолотили друг друга. или керамика дала слабину после сего колдовства с каустиком. хотя сразу после процедуры чистки, как уже писал выше, визуально все было тип-топ. вот такая геморная история получилась. фотки/видео как-то не сообразил сделать сразу, хотя внутренности сажевика в минске(точнее под минском) остались, при случае зафоткаю.
Слушай, хорошо ли выпарил влагу после чистки, по весу, там несколько литров воды сидит после чистки?хорошо ли выпарил его?
Тк если он не "продувной", выхлопом еще и не такое выдавит.
Про клей тоже версия имеет право на жизнь. Машина тоже вольво или ауди как в профиле? Что с пробегом, как часто были прожиги? Спрашиваю потому, что при частыз прожигах тыл сажевика оплавляется в труху.
Жаль за такой результат, заставит задуматься остальных перед.экспериментом. но на Шкоде (тотже ваг, процедура прошла успешно, больше года машина гоняет).
если бы сажевик ваще не дышал от воды, то динамики не было бы, аварийный режим бы срабатывал, а этого сразу после очистки не было, значит дышал нормально, тем более что она у меня постояла и поработала на холостых сразу после установки фильтра, попарила и прошло. описываемая машинка-страдалица — вольво (машина жены), сам я гоняю на ауди. кстати на ауди тоже за 2 года до этого чистил, но спецхимией(вопросов нет), а вот уже на машину жены — тоже "жаба заквакала", решил каустиком сделать. в результате — основательно освоил нецензурную лексику!)))
Сложно комментировать не принимая участия в процессе, но с вольво удивил, не подумал бы. После меня "экспериментаторов" было несколько, не слышал плохого.
ПС сам на одной из машин выдернул сажевик "целиком", прошил ЕГР (дросель / yes — egr off), прошивку подогнали по максимуму по rica Eco, в итоге другая машина, около 10ткм откатал, доберусь, опишу все. Но задумался, не выдернуть ли сажевик и с другой машины (2014г).
После удаления сажевого из выхлопной сильный дым идет
Это уже к дизелисту, смотреть всю топл систему, обратить внимание на топл регулятор на насосе, он ошибки редко дает, но косячит после 200ткм через один. И форсунки на стенд.
Привет, отличная информация, давненько Я ее ищу. Все хочу применить каустик но побаивался а Вы молодец! Главное не перестараться во времени и пропорциях. Я понял в раствору получается около 3х литров и 500гр каустика?
приветсвую
а чего было бояться, проело бы дыры, двигатель бы сказал спасибо :))
а если серьезно, в сам бундуль влезло думаю больше 3литров, думаю все 5.
Понятно, спасибо за информацию. Тоесть на 5 литров воды 500гр. каустика? Ну что бы не сжечь там все? И минут 40 по времени?
минут 40 точно простояла жижа. по пропорции +/- так и было.
Еще раз огромное спасибо за информацию, есть желание тоже самое проделать так как уже 189 гр. золы на борту присутствует при допуске в 170 (машина Фольксваген Пассат мотор СВАВ). Так то не беспокоит и регенерация проходит гдето раз в 480 км. но все же думаю хуже не будет. Или как Вы думаете?
тут каждый действует на свой страх и риск. Если прожигается фильтр без мочевины, а от соляры, возможно он аналогичный. ну и каустическая сода конечно зверь, но метал она не плавит.
если всеже решите лезть туда, перед этим выполните принудительный прожиг. потом с тыльной стороны пробуйте вымывать золу… она как мука, песочного цвета.
ПС не забудьте после установки обратно на автомобиль, хорошо выпарить воду без нагрузки! это важно.
Leo_Spb
anthony ffg
Leo_Spb
anthony ffg
tuskan
1. Физическое удаление сажевого фильтра
2. Корректировка прошивки
Стоит эта процедура 1 млн. 400 тыс. бел. Руб. Что примерно составляет 500$. Намного лучше чем 1000 евро и возможность забыть как страшный сон про сажевый фильтр вообще.
Загрязнения различного рода могут негативно сказаться на функционировании автомобиля и отдельно взятых его узлов. Узнаем, как прочистить сажевый фильтр на дизеле в домашних условиях.
Принцип работы
Дизельные двигатели обретают все большую популярность. В 2011 году в Европе были ужесточены нормы о выхлопных газах, поэтому производителям пришлось устанавливать сажевые фильтры на дизельные автомобили. В идеальном состоянии сажевый фильтр очищает почти 100 выхлопных газов.
Принцип работы фильтра довольно прост: сажа, образующаяся в результате работы двигателя, скапливается на катализаторе и выжигается. Выжигание происходит в режиме регенерации, когда увеличивается впрыск топлива, в результате чего остатки этих частиц сгорают.
Признаки появления загрязнений
Сажевый фильтр имеет свою выработку. Сама сажа образуется в результате сгорания солярки и воздуха, она оседает на сотах фильтра. После же происходит догорание углеводородов, в результате чего образуются смолы. Они то и склеиваются между собой, что приводит к забиванию фильтра. Основные причины выхода из строя — это:
- использование топлива с большим количеством вредных примесей, или не качественного топлива;
- применение некачественного автомобильного масла;
- механические повреждения, в том числе удары днищем автомобиля или столкновения;
- неправильная регенерация либо невозможность ее провести.
Об ухудшении работы сажевого фильтра могут свидетельствовать следующие факторы:
- автомобиль стал хуже заводиться, или не заводиться вообще;
- увеличивается расход топлива;
- появление неприятного запаха в салоне автомобиля;
- меняется цвет дыма из выхлопной трубы;
- загорается лампочка о неисправности.
На заметку! Специалисты советуют проводить диагностику хотя бы 2 раза в год.
Для каждой марки автомобиля есть специальный софт, который устанавливается на переносной компьютер. С помощью программы автовладелец может сам проверить состояние двигателя и автомобиля в целом. В случае отсутствия такой возможности проверку можно провести в любом диагностическом центре.
Сажевый фильтр может быть или полностью изношен и механически сломан, либо попросту забит перегоревшими частицами. В первом случае фильтр подлежит замене, а в другом его можно очистить. Очистку сажевого фильтра можно провести как у специалистов, так и своими руками.
Использование присадок
Разбираясь в том, как прочистить сажевый фильтр на дизеле в домашних условиях, следует учесть, что для борьбы с загрязнениями предусмотрен режим регенерации. Для этого двигатель должен разогреться свыше 500 градусов, а электронная система увеличит подачу топлива. В результате произойдет сжигание остатков в фильтре.
В условиях современного движения добиться такого нагрева довольно проблематично. Поэтому можно воспользоваться услугами станций технического обслуживания, где автомобиль разгоняют до оптимальной скорости.
Также следует использовать специальные присадки, которые добавляются в бензобак и очищают сажевый фильтр во время езды на автомобиле. Присадки следует заливать каждые 2-3 тысячи км. Специалисты не советуют смешивать разные виды присадок.
На заметку! Вручную очистку фильтра можно провести или демонтировав его, или прочистить его прямо на автомобиле. Первый способ приведет к полной очистке, но требует больших трудовых и временных затрат.
С демонтажом
Демонтаж может осложниться тем, что крепящие болты придется аккуратно срезать с последующей заменой на новые. После демонтажа следует провести осмотр на механические повреждения. После этого берется специальная чистящая жидкость, заливается в фильтр, а технологические отверстия закупориваются. Также возможно погрузить фильтр в емкость и просто залить жидкость.
Дополнительные методы
Также есть два способа, как прочистить сажевый фильтр на дизеле в домашних условиях. Кардинально они не отличаются, просто один чуть более быстрый. Чтобы избежать возгорания, следует использовать водно-щелочные смеси, а также специальные смывающие жидкости. Потребуется около 1 литра очищающей жидкости и примерно 0,5 литра смывающей.
Надо прогреть двигатель и заехать на эстакаду. При помощи пистолета под давлением заливают очищающую жидкость в отверстие. Для этого надлежит открутить температурный датчик или датчик давления. После следует установить датчики на место и проехаться на автомобиле порядка 10 минут. За это время сажа растворится. Затем необходимо слить очищающую жидкость и аналогичным образом залить смывающую.
Потом необходимо открутить температурный датчик или датчик давления и с помощью пистолета под давлением залить очищающую жидкость. Мыть следует порядка 10 минут, короткими впрысками по 10 секунд, при этом стараясь добраться до всех труднодоступных мест. Между впрысками надо делать интервалы. Затем следует закрыть отверстие, повторить процедуру через 10 минут. После этого надо воспользоваться смывающей жидкостью. Чистка окончена, остается только завести автомобиль и подождать, пока закончится режим регенерации.
Факт! Автовладелец должен понимать, что чистка сажевого фильтра на дизельном двигателе не является панацеей. Фильтр рассчитан на пробег 150-200 тысяч км при правильной эксплуатации.
Чтобы сажевый двигатель прослужил дольше, следует придерживаться простых правил:
- использовать только качественное дизельное топливо и автомобильное масло;
- применять подходящие присадки для сжигания сажи;
- дожидаться окончания регенерации и не глушить двигатель раньше;
- избегать ударов и столкновений.
- проходить диагностику не реже 2 раз в год.
После очистки сажевого фильтра, автомобиль уменьшит расход топлива, двигатель станет работать намного отзывчивее, а выхлопные газы уменьшатся. Правильный уход за сажевым фильтром дизельного двигателя продлит срок службы автомобиля, а также защитит окружающую среду от вредных выбросов выхлопных газов.
Дизель ныне не чадит. Основной компонент дизельного черного дыма (сажа) задерживается в специальном фильтрующем элементе, интегрированном в выхлопную систему. Экодеталь не вечная – со временем забивается. Преждевременная замена или удаление – неуместны, разумней вовремя подметить критический уровень наполнения, чтобы воспользоваться штатными средствами регенерации. Они продлевают жизнь узлу, вернут прыть двигателю и сохранят время.
На что обращать внимание: признаки забитого сажевого фильтра на автомобильном дизеле любой марки
Заметить, а тем более объяснить, небольшие ухудшения в динамике в пределах городской черты может не каждый. А это первый знак засорения сажевика. Сажа на керамической матрице будь-то немецкого DPF с платиновым ускорителем химреакций или французского FAP с жидкостью-катализатором выжигания Eolys откладывается постоянно, создавая сопротивление потоку выхлопных газов. Говоря научным языком, неполное сгорание топлива ведет к образованию частиц аморфных углеродов, которые оседают на стенках очистителя, и постепенно снижают пропускную способность детали.
Приборная индикация
А теперь оцените режим работы двигателя в городской толкучке: постоянные перегазовки, прогревы, простои в ожиданиях зеленого сигнала. И без экспертного мнения ясно, что в таких условиях быстро будет забит сажевый фильтр на дизеле и симптомы выяснять не придется – все будет отображено на приборном табло. Но заметим: универсального стандарта оповещения о наличии проблемы нет.
Физические ограничения
Совершенно иная ситуация с аварийным режимом: ЭБУ душит систему впрыска – не позволяет пользоваться газом во всю мощь для недопущения чрезмерного нагрева фильтрующего узла. Вот какие принудительные блокировки срабатывают на машине Audi Q7 3,0 TDI:
- Скорость передвижения – не более 100 км/ч.
- При ускорениях доступна только половина тягового момента.
- Расход топлива не превышает 10 л/100 км.
- Невозможно запустить круиз-контроль.
Итого зимой в автомобиле без установленного подогрева антифриза свечами накала будет прохладно. Если сигналы приборной доски и электронные блокировки игнорируются, наступает момент, когда машина глохнет и не заводится, или двигатель запускается, но тут же останавливается.
Подтвердить, что это действительно крайние признаки забитого сажевого фильтра дизеля помогает демонтаж и продувка фильтрующего элемента компрессором. При таких обстоятельствах на выходе давления не будет.
Решает компания
Автомобили Opel обучены алгоритму индикации, подобному машинам VAG: когда совсем худо дело – лампа DPF мигает. У Toyota – абсолютная аналогия с немцами. Mazda, Peugeot, Citroen предупреждающей индикацией не располагают: подсвечивание лампы сажевика информирует об активации аварийного режима. Однако у французов индикатор вправе засветиться при снижении объема жидкости-катализатора в специальном бачке ниже минимальной отметки.
Что делать при обнаружении симптомов забитого сажевого фильтра на легковом дизеле любой модели
На интуитивном уровне цель ясна – избавиться от скоплений сажи. Наиболее простой метод – выжечь пассивным, активным или принудительным путем, чтобы углеродные частицы преобразовались в диоксид углерода (углекислый газ), который беспрепятственно выйдет в атмосферу. Техническое наименование процесса – регенерация.
Пассивный прожиг
Получасовая загородная поездка на одной передаче с постоянными оборотами, но не ниже 2 500 об/мин, снижает балласт твердых частиц на внушительный процент. С ростом оборотов коленвала в фильтре повышается температура отработанных газов до 350-500°C, что позволяет вступить диоксиду азота в реакцию с сажей и получить диоксид углерода. Отсутствие резких ускорений снижает процент недожженного топлива – основной причины образования углеродных элементов.
Вообще говоря, дизелям в особенности противопоказан прогрев на холостых и движение на низких оборотах. Поэтому, любителям городских покатушек совет один: разбавить список короткометражных маршрутов длинными участками, на которых беспрепятственно можно совершать пассивный прожиг. 2-3-х выездов за город в неделю вполне достаточно. Рекомендуемая скорость: 70-80 км/ч.
Внимание. Пассивный прожиг полезен для сажевиков, совмещенных с нейтрализатором (DPF): путь до него, и выхлопные газы не успевают остыть. Если система основана на применении присадок (FAP), то фильтрующий узел расположен далеко от камеры сгорания и нагреться исключительно от отработавшей газовой смеси не успевает, поэтому выжигание естественным образом не происходит.
Активная регенерация
Приставка Active присвоена процессу из-за вмешательства искусственного интеллекта в режим работы систем двигателя с целью повысить температуру выхлопных газов в сажевике до 600-650°C. ЭБУ запускает активный прожиг сажевого фильтра на дизеле после достижения определенного уровня наполненности его твердыми частицами. Это может быть 30-40 грамм – у каждого автомобиля порог свой.
Если ЭБУ подметил допустимую базовую температуру отработавшей газовой смеси (не менее 250°C), прогретый мотор (не менее 60-75°C) и заметно наполненный топливный бак (более 1/4), то регенерация запускается. На время ее активации (последующие 10-30 минут), электроника меняет тон функционирования мотора:
- Глушится клапан EGR, перепускающий часть газов из выпуска на впуск. Отсутствие отработавшей газовой смеси при наполнении цилиндров способствует повышению температуры сгорания в котлах.
- Активируется послевпрыск. Распыление дополнительной порции ДТ после основного цикла (такт расширения) обеспечивает догорание солярки в сажевике, благодаря низкой температуре ее самовоспламенения (62°C).
- Изменяется геометрия расположения сопловых лопаток турбины турбокомпрессора. Минимизация расширения выхлопных газов уменьшает долю энергии, расходуемой на механическое раскручивание колеса центробежного аппарата, что способствует сохранению тепла отработавшей газовой смеси.
К сведению. Образование углекислого газа при прожиге активным способом происходит вследствие реакции между сажей и кислородом.
О запуске прожига бортовая электроника никак не оповещает. Признаки прохождения активной регенерации считываются по показаниям иных приборов и характеру работы двигателя:
Оптимальные условия для успешного проведения операции: равномерное движение со скоростью 50-60 км/ч и частота вращения коленвала около 2 000 об/мин по тахометру. Электроника в состоянии выявить симптомы забитого сажевого фильтра на легковом дизеле, но оценить, где движется автомобиль, она не может. Посему команда на проведение регенерации может быть подана даже в городе.
В совокупности с тем, что система никак не сигнализирует о запуске цикла восстановления фильтра, водитель может не заметить произведение активного прожига, и продолжать двигаться в рваной манере. Тогда избыток топлива приводит к его попаданию в картер и повышению уровня масла. Разжиженную смазку придется срочно менять, а для сажевика либо остается последняя попытка активной регенерации, о чем говорит горящая лампа DPF, либо принудительный прожиг, если приборная сигнализация однорежимная.
Крайняя попытка активного прожига у каждого автомобиля производится по-разному:
Последний шанс: принудительный прожиг дизельного сажевого фильтра штатными средствами
По сути, это и есть финальная попытка активной регенерации. Только, скажем, VolksWagen B6, предпочитает дать водителю шанс не посещать лишний раз сервис. Ну а Toyota сразу рекомендует запускать принудительный прожиг, причем никаких программных средств для этого не нужно – включил кнопку и пожалуйста.
Аспекты процесса
Свои ограничения у операции есть. На VAG-овских машинах регенерация не запустится, если система выявит признаки напрочь забитого сажевого фильтра дизеля, а именно принципиальную разницу показаний датчика дифференциального давления (измеряет разницу давлений газов на входе и выходе) и запредельные показания счетчика объема сажи (более 68 грамм). Цель вынужденной очистки – сбить лишь часть задержанных углеродов (на Audi Q7 3,0 TDI операция завершается при расчетных 56 граммах).
К сведению. Определить физический объем твердых частиц в фильтре невозможно, поэтому используется одна из двух моделей: измеряется давление и температура на входе и выходе из очистителя, расход воздуха мотором или оценивается стиль вождения, информация с сенсора температуры отработавшей газовой смеси и кислородного датчика.
Что делать, если принудительный прожиг не запускается
Предлог запрета – выявленные симптомы забитого фильтра. Исключать выход из строя датчика дифференциального давления нельзя, но чаще система не врет, что доказывает окно с расчетным количеством сажи в диагностической программе. Сбросить счетчик можно, но сенсоры не обманешь.
Реанимировать компонент реально только после пассивного прожига, когда фактический объем сажи станет меньше. Счетчик, естественно, накрутит лишние цифры из расчета 3-5 грамм на 100 км, но показания датчика дифференциального давления уже будут в кондиции, а накрученное обнуляется через пропись нового сажевика.
К сведению. Резкие старты с 0 до 100 км/ч выбивают сажу из-за избыточного давления в выхлопной системе. 5-6 жестких разгонов в течение первых 10…30 секунд после запуска двигателя способны удалить около 10 грамм углерода. Ускорения производятся только на прогретом моторе.
Читайте также: