Промывка форсунок заз шанс
Пробег 53`000 км. В начале осени стал замечать неровную работу двигателя на холостом ходу, к сегодняшнему моменту завестись и дождаться прогрева двигателя, чтобы переключиться на газ, было большой проблемой. Холостой ход отсутствовал напрочь! А такой тупизны при разгоне я терпеть уже просто не мог.
Последняя чистка форсунок была где-то 25-30 тыс. назад. Чистил на стенде на СТО в прошлом году. Тогда обошлось мне это в 200(1000р) грн. На сегодняшний день, цена в 300(1200р) гривен. Та даже 200 грн. я не готов отдать за чистку, т.к. для меня сегодня это деньги. Очередной раз пришлось согласиться с утверждением, что мы платим за то, что не умеем делать сами. Поэтому, будем сегодня этот пробел ликвидировать.
Подготовительные работы.
Изучив всю подноготную процесса и его вариации исполнения, решил производить чистку ацетоном (есть ещё вариант с очистителем карбюратора в балончике и WINNS`ом). Поехал в Эпицентр - ацетон сейчас не производят, есть какой-то этилоцетат, но почитав этикетку не обнаружил абсолютно никакого описания состава. Поэтому купил "Растворитель 647", в составе у него ацетон и толуол - то, что надо!
Шприцы 5 и 20 кубов:
Обязательно резиновые рукавицы.
Мультиметр (омметр)
Любой источник питания до 12 вольт. Но прикол в том, что из массы статей, которые я прочитал, везде говорится о том, что на форсунку подаётся не 12 вольт, а меньше! Поэтому есть два варианта, искать подходящий источник питания или включать последовательно в цепь лампочку. Сначала хотел взять старый блок питания от компа, но я выбрал первый вариант.
Приведу цитату с одного из сайтов:
Если вы владеете таким прибором, как Омметр, то нелишним будет измерить сопротивление электромагнитов каждой форсунки. На всех автомобилях, оборудованных системой впрыска Honda PGM-Fi, сопротивление форсунок составляет 2-3 Ома, Mazda EGI — 12-16 Ом, Nissan ECCS — 10-14 Ом, Toyota TCCF — либо 2,3 Ом, либо 13,8 Ом. После измерения сопротивления, полученная информация позволит произвести безопасную чистку. Если у вас низкоомные форсунки, то нажимать на кнопку больше чем на долю секунды нельзя. Форсунки с большим сопротивлением можно открывать на 2-3 секунды.
У меня, при замерах, все 4 форсунки выдали одинаковое сопротивление в 14,8 Ом.
Кнопочка, которую будем нажимать, замыкать контакты и подавать на электромагнитный клапан форсунки короткий (до 1 сек) импульс тока. Я взял кнопочку RESET от старого системника:
В общем, схема включения должна выглядеть так:
Две ёмкости, лучше всего из стекла. Одна для откисания форсунок, вторая для самого процесса промывки. У меня это было отрезаное дно от пластиковой бутылки пива и стеклянная поллитровая банка.
Я не буду описыва процедуру снятия форсунок, т.к. это можно найти в любом мануале (например, издательства "Третий Рим", стр. 125). Укажу лишь некоторые подводне камни.
Я проделывал процедуру утром на холодном двигателе, поэтому давление в топливной системе у меня отсутствовало. Кому надо, тот ищет описание сбрасывания давления. Напомню, давление держится не менее 2-х часов!
Перво-наперво, откидываем минусовую клему и изолируем её от пожара подальше.
Для снятия понадобятся всего два ключа "на 10" и "на 12", тонкие и ловкие пальцы.
Полностью снять рампу с форсунками вам не удастся, даже и не пытайтесь (кто решит повторить процедуру), т.к. шланг подачи топлива в рампу закрепён очень хитрым зажимом. Да и не надо её снимать, всё и так прекрасно получается. Убираем всю грязь и песок вокруг форсунок! Откручиваете два болта крепления кронштейна, на котором крепится трос привода дросельной заслонки и два болта крепления самой рампы. Тяните рампу вверх вместе с форсунками, аккуратно и потихоньку с обеих сторон. Когда все форсунки вышли из отверстий в коллекторе, снимаете электрические разъёмы и скобы фиксации каждой форсунки на рампе. Затем приподнимаете рампу с форсами левой рукой максимально вверх, а правой вытягиваете каждую форсунку вниз из рампы.
Сам процесс чистки.
Прошу прощения за ужасные фотки, свой цифровик отдал на выходные, а на телефоне добиться макросъёмки это анрил.
Обязательно снимаем верхнее и нижнее уплотнительные резиновые колечки с каждой форсунки, т.к. расворитель сделает из них "пончики" диаметром в два раза больше! Осматриваем их внимательно, если они потресканы или имеют любые дефекты - заменить! Я не менял, у меня они в отличном состоянии.
Решил дополнить: на форсунках защитных колпачков (на рис. синим цветом, а могут быть и друго цвета) у меня небыло, у вас тоже может не быть. Это чтобы вы упорно не искали их в коллекторе.
В общем, форсунки выглядели довольно ужасающе:
"Ведём форсунки в баню".
Наливаем в одну из наших ёмкостей растворитель и опускаем в неё все 4 наши форсунки той частью, откуда обычно брызгает бензин:
В самой форсунке растворяться вроде бы нечему, но я бы не рекомендовал опускать её полностью с головой в растворитель.
Пока они откисали, я успел похряцать и спаять приведеную выше электросхему, около часа времени. Соблюдение полярности, при подключении форсунки НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Желательно, в целях соблюдения мер пожарной безопасности, купить колодку, которая одевается на форсунку для подачи электропитания. У меня небыло настроения идти пешком на рынок по такой мерзкой погоде, подключил как смог. Отрезаем от нашего 5-кубового шприца носовую часть и одеваем на форсунку со стороны подачи топлива в неё:
20-кубовый шприц:
Он у меня использовался в качестве "дозаправщика". Вытягиваем из 5-кубового шприца поршень и сверху заливаем наш растворитель из 20-кубового шприца. Затем вставляем поршень назад, левой рукой давим на него, а правой замыкаем нашу кнопочку. Форсунка открывается и брызгает растворителем. Всё это проделываем над нашей второй ёмкостью (банка 0,5л.).
Сори, сфоткать процесс не смог, т.к. помошника небыло, а руки у меня только две. Поэтому далее будут пару фоток с чужого сайта:
На моих форсунках (думаю всех на ланосах такие же стоят) не игла, а 6 маленьких дырочек, через которые разбрызгивается (впрыскивается) бензин. Поэтому оценить загрязнённость форсунки можно по распылу:
В идеале, факел распыла должен быть равномерным. Поэтому чистку проводим до тех пор, пока не будут устранены "писяния" влево/вправо из отдельных дырочек, все 6 струек не должны "слипаться" и отклоняться в сторону, жидкость не должна капать, или бежать ручьём - должен быть распыл, как в пульверизаторе (фото с чужого сайта
До чистки:
На каждую форсунку у меня ушло два 20-кубовых шприца первый раз, потом откисание в общей ванне, пока остальне чистились, и напоследок ещё один 20-кубовый шприц. Для сравнения, справа бутылка с растворителем, слева банка с жидкостью после прочистки всех форсунок:
После чистки:
Затем можно взять кисточку !с натуральным! ворсом и попротирать все вокруг дырки для разбрызгивания. Даём немного времени, чтобы растворитель испарился, одеваем назад уплотнительные колечки и идём собирать всё назад. Перед установкой форсунок, смазываем колечки моторным маслом, чтобы они легче вошли в нужные отверстия.
После первого пуска двигателя, внимательно проверить возможные утечки бензина.
На всё у меня ушло:
Снятие - т.к. у меня ещё и газовые форсунки, то это доставляет нехилые хлопоты и извращения - около 1 часа.
Откисание - 1 час.
Чистка - 1 час.
Сборка - чуть меньше 1 часа.
"Растворитель 647" - 13 грн.
Шприц 5 кубовый - до 1 грн.
Около 4 часов времени, в большей степени ушедшего, по неопытности и незнанию, на снятие и установку.
PS: После проделанных процедур + замена сетки в бензобаке, холостой ход пришёл в идеальное состояние, тупость пропала. Отличий при езде на газу и на бензе теперь абсолютно не наблюдается! :iz1:
Этот материал, каждый использует в соответствии с кривизной своих рук, автор, т.е я, ответственности за действия кривых рук, НЕ НЕСЁТ!
Теперь для всяких скептиков, которые обязательно найдутся и подвергнут качество проделанной операции и её целесообразность сомнению. Я бы не стал тратить 2 часа времени только на написание поста, если бы результат хоть сколько-нибудь меня не устраивал.
Скажу, что нету здесь ничего сложного абсолютно и не имеет смысла тратить деньги на поездку на СТО. Так что кто желает проделать процедуру чистки инжектора на своем Ланосе, милости просим.
Что нам нужно для работы?
1. Расстворитель 647:
2. Два шприца, один на пять кубов, другой 10 или 20, не важно, он будет использоваться в качестве заправщика.
3. Источник питания. Читал, что для форсунок нужно питание равное где то 7 вольт, я взял обычное зарядное аккумуляторов, и выставил примерно на семь вольт (проверил тестером) и все дела. Можно взять от аккумулятора, но добавив лампочку в цепь.
4. Кнопку включения выключения подачи питания. Обычную, но желательно чтобы, не фиксирующуюся, а чтобы питание цепь замыкалась пока кнопка нажата, а при ее отпускании цепь разрывалась, так удобнее, потому что, питание подается всего 1-2 секунды. Вот мой вариант:
5. Две небольшие емкости, я взял пластиковые бутылки, срезав верх.
Ну вроде бы и все.
Перед снятием форсунок ОБЯЗАТЕЛЬНО! понижаем давление в топливной системе, для этого вынимаем реле в блоке предохранителей в моторном отсеке:
и заводим авто, в некоторых случаях оно и не заведется, а если завелось, ждем пока заглохнет само. Когда двигатель заглох, отключаем клемму минус на всякий пожарный и принимаемся за дело.
Снимаем всю рампу с форсунками, для этого откручиваем два болта, крепящие ее, ключ на – 12, отключаем все шланги, провода и аккуратно вынимаем все это дело:
Топливный трубопровод, подходящий непосредственно к рампе даже не пытайтесь снять, там какое то весьма интересное крепление, которое не поддается, снимите шлангу от топливного фильтра.
Чтобы снять провода питания, нужно потянуть вверх синенькие штопорные кнопки и нажать на черный “язычек”:
Как снимите всю рампу, снимаете форсунки с нее, для этого нужно снять стопорные кольца, поддев отверткой:
ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем резиновые уплотнители и приступаем к самой процедуре очистки форсунок. Для этого надеваем на верхнюю часть форсунки обрезанный пятикубовый шприц:
подключаем питание, через кнопку. Для подключения к форсунке хорошо подходят вот такие маленькие клеммы:
Набираем в другой шприц растворитель заполняем наш пятикубовый, надетый на форсунку, вставляем поршень со шприца, нажимаем кнопку, тоесть подаем питание на форсунку, и в то же время жмем на поршень, тем самым выдавливая растворитель. Процедуру проделываем над подготовленной емкостью.
На сколько я знаю, подавать питание нужно кратковременно, так что я старался не нажимать дольше 1 секунды. Так что такими поклациваниями выприскиваем весь шприц и так два-четыре раза. Я вливал 20 кубовый шприц на одну форсунку. Можно и больше смотрите по обстоятельствам, тоесть по качеству распыления форсункой. Если распыление равномерное, то отлично, а если где то бьет в сторону или еще какие то проблемы, то проделывайте процедуру, пока будет равномерный распыл.
Также рекомендуется проверить Омметром сопротивление форсунок. На ланосах оно должно быть равно 12-14 Ом. У меня вообще хрень какая то, в одной было 18 Ом, в остальных 22 Ом. Не знаю что с ними не так, но я оставил, пока менять их не собираюсь, не до них сейчас. Не понятно только или они действительно неисправны и почему тогда так быстро они вышли из строя (всего чуть больше 30 тысяч наездил) или так и надо и на что это влияет?!
После прочистки всех форсунок, кидаем их в чистый раствор пусть пооткисают еще:
затем вытаскиваем их, пару минут ожидаем пока испарится растворитель и одеваем уплотнительные кольца и ставим на рампу, предварительно смазав кольца немного моторным маслом, чтобы легче садились на свое место. Аккуратно все ставим на свои места, правильно ставим стопорные кольца, чтобы не слетели. И устанавливаем рампу на авто.
После первой заводки машины, посмотрите не подтекает ли нигде, все ли правильно собрали.
Вот собственно и вся процедура чистки форсунок на ланос. Как видите нет ничего сложного. По деньгам – копейки (растворитель + шприцы), по времени – максимум часа два. Зачем же платить больше :).
Каждый опытный автовладелец знает, что топливная система всегда должна быть в идеальном состоянии. Ведь от этого зависит экономичность автомобиля, приемистость и плавность хода. Поэтому за топливной системой необходимо ухаживать. В процессе эксплуатации необходимо:
- каждые 10 тыс.км менять фильтр топлива;
- каждые 10-20 тыс.км менять фильтр грубой очистки (сетку в баке);
- через каждые 10-20 тыс.км проводить химическую промывку форсунок (инжекторов).
Существует два основных способа промывки форсунок: химический и механический. Под химической промывкой подразумевается чистка топливных инжекторов при помощи специальной жидкости. Под механической промывкой имеется ввиду чистка форсунок ультразвуком. В этой статье мы рассмотрим первый вариант (химический), так как эту процедуру сможет выполнить каждый.
Химическая промывка форсунок
Промывка форсунок очистителями также проводится двумя методами. Можно промыть только форсунки, а можно собрать не сложную установку для промывки инжекторов без снятия. Ниже будет рассмотрен процесс промывки форсунок со снятием.
Технология промывки форсунок Шевроле Ланос
Итак, для промывки форсунок своими руками вам потребуется следующий набор инструментов и материалов:
Прежде всего, необходимо снизить давление в топливной рампе. Для этого необходимо снять реле топливного насоса, которое расположено в блоке предохранителей под капотом. После демонтажа реле нужно запустить двигатель. Он может и не запуститься вовсе, но давление в магистрали понизится. После этого можно приступить к демонтажу форсунок.
Снимите топливный шланг с фильтра. Далее снимите шланг обратки, который закреплен на регуляторе давления топлива. Отсоедините от регулятора тонкий вакуумный шланг, который соединен с впускным ресивером.
Теперь необходимо отсоединить электрические разъемы от форсунок. Соблюдайте осторожность – не тяните разъемы за провода! Чтобы снять разъем, необходимо поднять синий флажок, надавить пальцем на язычок и вытащить разъем. Возможно придется поддеть разъемы плоской отверткой.
Для полного комфорта можно демонтировать упорную планку троса акселератора, но можно этого и не делать. Теперь открутите два болта, которые крепят топливную рампу. После этого можно снять рампу вместе с форсунками. Для этого просто потяните рампу вверх.
После демонтажа рампы, можно отсоединить от нее форсунки. Для этого необходимо снять фиксирующие зажимы – просто подденьте их плоской отверткой. После снятия зажимов форсунки можно вытащить из рампы – они плотно сидят на резинках. На этом процесс демонтажа закончен, можно приступать к промывке форсунок.
Перед промывкой настоятельно рекомендуется замочить форсунки в керосине или уайт-спирите. В зависимости от загрязнений форсунки нужно замочить на 0.5-1 час. Это позволит размягчить все загрязнения и сделать промывку максимально эффективной. Форсунки нельзя полностью погружать в керосин. Необходимо поставить форсунки вертикально в емкость (например, обрезанную пластиковую бутылку) и налить керосин так, чтобы он скрыл распылители. Также рекомендуется при помощи шприца налить керосин во входные отверстия форсунок. Там находится сетка, которая также загрязняется.
После замачивания можно приступать к промывке. Здесь вам необходимо проявить фантазию. На этом этапе необходимо обеспечить подачу очистителя карбюратора в форсунку под давлением. Можно соединить аэрозольный баллон и форсунку трубкой, которая продается в комплекте с очистителем. Также можно использовать шприц на 5 мл. Для этого необходимо отрезать от шприца нижнюю часть. Затем нужно снять верхнее уплотнительное кольцо с форсунки и надеть на нее шприц. После этого необходимо наливать очиститель в получившуюся конструкцию при помощи другого шприца или прямо из баллона.
Для того чтобы форсунку можно было промыть, ее необходимо открыть. Для этого на нее нужно подать напряжение. Для этих целей можно использовать штатный аккумулятор или отдельный блок питания. Помните, что используя аккумулятор, необходимо последовательно с форсункой включать лампу как минимум на 21 ватт.
Если использовать регулируемый блок питания, то можно обойтись и без лампы. Просто нужно выставить напряжение около 7 вольт – форсунки прекрасно открываются при этом напряжении. А лампа необходима для снижения тока и предохранения обмотки форсунки от перегрева и замыкания. Помимо всего прочего помните – форсунку нельзя открывать более чем на одну секунду. Напряжение необходимо подавать импульсно, для чего и нужна кнопка. Ниже приведены схемы подключения форсунок.
Итак, после того как собрана электрическая схема и обеспечена подача очистителя в форсунку, можно приступать к промывке. Вам необходимо одновременно создавать на входе форсунки давление и импульсно подавать питание. Форсунка будет открываться и пропускать через себя очиститель. В процессе вы можете контролировать качество работы форсунки. Распыл должен быть ровным и достаточно сильным. Кроме того, форсунка не должна пропускать очиститель в закрытом состоянии.
Если вы применяете для очистки форсунок аэрозольный очиститель карбюратора, то помните, что в нем очень большое давление. Нажимать на клапан баллона необходимо кратковременно. В противном случае соединение баллона и форсунки может нарушиться и едкая жидкость попадет вам в лицо, что крайне не желательно. Рекомендуется распылять очиститель в прозрачную емкость, чтобы наглядно оценивать процесс.
- 25169195 – верхнее кольцо;
- 17106005 – нижнее кольцо.
Если в процессе у вас поломались крепежные скобы форсунок, то их можно приобрести по номеру:
- 96253530 – пружинная скоба крепления форсунки к рампе.
В описании кажется, что процесс очень трудоемкий и сложный. Но на самом деле, даже в первый раз эта процедура не займет у вас более 2 часов времени. Рекомендуется проводить подобную промывку раз в 10-20 тыс.км. Однако если промывка не дала нужного результата – форсунки плохо распыляют или не герметичны в закрытом состоянии, то в этом случае вам поможет только ультразвуковая чистка.
Если ваш Шевроле Ланос потерял приемистость, дергается при наборе скорости, стал не экономичным, то в этом случае имеет смысл произвести промывку форсунок (инжекторов). Процедура промывки форсунок довольно проста и для этого не нужно посещать сервис. В первой статье мы рассмотрели один из способов промывки форсунок на Шевроле Ланос. В данной статье мы постараемся как можно подробнее описать еще один способ промывки инжектора своими руками. В данном случае демонтаж форсунок не потребуется.
Подготовка установки для промывки форсунок
Вам потребуется собрать установку для промывки форсунок и приобрести специальную жидкость. Итак, вам необходимы следующие материалы:
- пластиковая бутылка объемом 1 литр;
- вторая емкость объемом 1,5-2 литра (возможно аналогичная бутылка);
- два золотника (можно приобрести в любом автомагазине);
- бензостойкий шланг внутренним диаметром 8 мм (два отрезка по 1-1,5 метра);
- три хомута для обжима шланга;
- топливный фильтр от Шевроле Ланос (или аналогичный);
При покупке жидкости для промывки будьте внимательны. Вам необходимо приобрести жидкость для промывки инжектора на установке. Такую жидкость также можно приобрести в автомагазинах. Наибольшей популярностью пользуются промывочные жидкости от производителей Лавр и Винс (Winns). Для промывки вполне достаточно будет одного литра жидкости.
Сборка установки
Просверлите отверстие, подходящего диаметра в пробке от пластиковой бутылки. В это отверстие вставьте золотник и зафиксируйте его. Обратите внимание, что в этом золотнике должен присутствовать ниппель. Просверлите аналогичное отверстие в дне бутылки и вставьте в него золотник без ниппеля.
Наденьте на нижний золотник шланг и зафиксируйте его хомутом. Другой конец шланга соедините с топливным фильтром. Соблюдайте правильность установки фильтра – жидкость будет течь из бутылки. Теперь отсоедините штатный шланг от фильтра. Данный шланг необходимо соединить с фильтром вашей установки.
Теперь необходимо снять шланг обратки с регулятора топлива. На его место необходимо надеть второй отрезок шланга и зафиксировать его хомутом. Второй конец этого шланга опустите в емкость, объемом 1,5-2 литра. На этом подготовка установки для промывки закончена. Для удобства бутылку можно подвесить к капоту.
Налейте в бутылку 0,5 литра промывочной жидкости и плотно закрутите пробку. Затем подсоедините к верхнему золотнику бутылки насос или автомобильный компрессор для подкачки шин. Конечно же, удобнее использовать именно компрессор. Важно чтобы насос или компрессор имели встроенные манометры. В процессе промывки важно поддерживать давление в бутылке в пределах 2-3 атмосферы.
Процесс промывки форсунок
Итак, ваша установка полностью готова и заправлена промывочной жидкостью. Для начала процесса необходимо накачать воздух в бутылку до давления 2-3 атмосферы. После этого можно запускать двигатель автомобиля. Двигатель запустится без проблем и начнется процесс промывки форсунок. Обратите внимание, что из регулятора давления будет сливаться лишнее топливо во вторую емкость. Не забывайте контролировать давление в бутылке. При необходимости можно подкачать воздух без остановки двигателя.
После того как промывочная жидкость закончится, вы можете опять заполнить бутылку и повторить процесс. Кроме того, можно использовать и ту жидкость, которая слилась во вторую емкость. Желательно за одну промывку выработать как минимум 700-800 грамм промывки. На это уйдет примерно 1 час времени.
Как видите, ничего сложного в данном способе нет и повторить это сможет каждый. Обратите внимание, что после такой промывки обязательно нужно поменять свечи зажигания и желательно масло в двигателе. Поэтому целесообразно приурочить эту процедуру к плановой замене масла. Ниже представлено видео, в котором автор наглядно поясняет процесс.
Читайте также: