Промывка форсунок на ниссан марч к11
Долго собирался и вот решил наконец-то прочистить свои форсы, заодно и проверить как они работают, расход по городу летом около 11 литров. Информации по таким прочисткам мало, описаний тоже, кто карбклинером чистит, кто еще чем, причем каждую форсу по отдельности и полностью все разбирая. Я сделал, как мне кажется, немного проще, вот собственно как все делалось:
1. Брызгаем вд-40 на форсунки в посадочные места чтобы смазать место выхода форсунки, для более легкого их выхода из гнезд, отчищаем от поверхностной пыли
2. Снимаем шланг сапуна с какой-нибудь одной стороны (впускной коллектор или клапанная крышка), снимаем крепление тросика газа (массу можно не откручивать) – откручиваем 2 болта, снимаем топливные шланги.
3. Откручиваем крепление топливной рейки, я откручивал постепенно, по 1-2 мм, с каждой стороны и при помощи отвертки приподнимал рейку до гайки (чтобы не было перекоса).
4. Снимаем рейку, протираем от пыли и грязи, смотрим на уплотнительные резинки и наконечники форсунок, у меня одна резинка была порезана, форсунка эта быля вся в грязи….
5. Разводим адскую смесь ацетона технического и керосина 1:1, почему именно это и в такой пропорции, ну я где-то видел так делали, думаю неплохая смесь.
6. Заливаем все это например в паяльную лампу, выход который через шланг и топливный фильтр подключаем ко входу топливной рейки, под форсунки подставляем 4 одинаковых прозрачных бутылки, подключаем форсунки согласно приведенной ниже схеме, вытыкаем разъем поворотника и втыкаем туда провода катушки реле.
7. С помощью насоса или компрессора накачиваем давление 2,5-3,5 очка, при давлении больше 3, открывается перепускной клапан и с него начинает идти воздух, а затем смесь, лучше одеть на него шланг и в банку, чтобы лишнее не вытекало куда попало.
8. Нажимаем кнопку аварийной сигнализации и процесс запущен!
9. Собираем в обратном порядке, только почистите посадочные места, можно тем же раствором, и смажьте резинки форсунок вд-40.
10. После окончания установки топливной рейки и подключения всего остального включите зажигание (не заводить) и посмотрите чтобы под капотом топливо ни откуда не побежало, проверьте все места соединения топливных шлангов. Затем выключите и еще пару раз включите секунд на 10 и выключите, это для того чтобы топливная река заполнилась бензином и смылся ацетон
11. Заводим движок (у меня с пол-оборота завелся)
Ну и как следовало ожидать машинка стала намного резвей ездить, особенно хорошо стала тянуть на низах 2-3 т.об./мин. Расход еще не успел замерить, но думаю, упадет.
Миниатюры
Данная запись предназначена в основном для людей, кто слабо разбирается в устройстве и обслуживании авто, так что тут будет очень много букаФФФ и лишних рассуждений. Гуру могут проходить мимо, ничего нового тут не найдёте.
Предисловие
Были у меня проблемы с топливной. Более-менее решил их чисткой форсунок (отдельная запись по тем событиям есть в БЖ). Но старый засорённый топливный фильтр никуда не делся, бензин наш тоже не радует качеством, так что симптомы начали возвращаться. Покупать новую сборку насос-фильтр-датчик уровня не вариант — отдавать 10кР никак не хочется. Брать ту же сборку с распила отговорили — типо "кот в мешке" и т.п. Одно время развивал идею доработки топливной системы и вынос ФТО под капот. Идея осталась, но отошла на второй план, т.к. появились записи о том, что ФТО от Кашкая подходит и нам. Окрылённый этой новостью, прикупил такой фильтр на EMEX'е (о нём отдельная запись в БЖ так же имеется), дождался тёплых выходных и приступил.
Форсунки же решил почистить просто так, мало ли засорились, да и хотелось уже увидеть полный эффект от нового ФТО в купе с чистыми форсунками.
Глава 1. Форсунки
Не так давно, просили меня рассказать, как их снять, форсунки. Что ж, пожалуйста.
Само собой, ничего сложного в этом нет. Операция простецкая.
В сервисных мануалах довольно неплохо всё расписано, постараюсь пользоваться их терминологией, если что — поправите потом.
1. "Сбросьте давление в системе питания". Есть 2 варианта: вынуть предохранитель топливного насоса, либо снять клемму с самого насоса. Лично я сделал по-второму, ибо всё равно собирался вынимать насос. Затем заводим авто, ждём когда оно заглохнет, потом еще пару раз пытаемся завести, немного насилуя стартер. В теории, давление в системе должно упасть, но по факту бензин хлещет только так. Так что, лучше всего проделать указанные операции и подождать какое-то время. Можно сходить пообедать, или серию любимого кина посмотреть))). Хотя, в том, что выльется наружу какое-то количества бензина, плохого ничего нет, надо просто быть аккуратным.
2. "Снимите рукав воздухозаборника и сборку крышек воздухоочистителя" Согласен =))
Отсоединяем всё, что обведено кругами (ДЗ, пневмноусилитель тормозом, датчик давления во впускном коллекторе, клапан EVAP, а также звездой отмечен патрубок к фильтру EVAP). Затем откручиваем 6 болтов (№5 находится в глубине) и снимаем всю сборку воздухоочистителя.
3. "Отсоедините от топливной распределительной магистрали топливный шланг и закупорьте его, чтобы предотвратить утечки топлива." Тут начинается самое интересное. Лично у меня больше всего времени заняло "стягивание и натягивание" этого треклятого топливного шланга. Но всему своё время.
Топливный шланг можно отсоединить в двух местах: первое указано в верху фото зеленым овалом (там шланг соединяется с самой магистралью), второе показано чуть ниже (оно скрыто, там шланг соединяется с топливной рейкой). Посмотрев на всё это дело с другой стороны, используя уже опыт снятия форсунок, заметил слева некоего типа "кронштейн", который непонятно зачем там есть и непонятна его функция, кроме как "защиты", скрытия что ли того самого соединения шланга и рейки. Сидит эта железяка на двух болтах, на рисунке слева указано 2 стрелки и звезда. Снимаем его и видим:
Теперь рейка и шланг в прямой доступности. Для удобства сначала снимаем клемму с электроклапана управления фазами газораспределения впускных клапанов (сам только узнал что это такое) и клапан PCV — на фото отмечены красными овалами.
Далее сделал непоследовательно, но мне так было удобнее:
— откручиваем болты 1 и 2, крепящие топливную рейку.
— осторожно вынимаем рейку, не забывая, что форсунки входят в двигатель под углом. Можно использовать какой рычаг, но главное — не перекосить рейку и не сломать форсунки, ибо они пластиковые.
— отсоединяем клеммы от форсунок. Можете не бояться, при сборке не перепутаете к какой форсунке какая клемма идёт — провода очевидно отличаются по длине.
— ослабляем хомут в месте соединения шланга и рейки и стараемся аккуратно, опять же не повредив форсунки, их разъединить.
В принципе, вместо последнего этапа можно уже вынимать форсунки из рейки, предварительно сняв удерживающие скобы. Но не забываем, что в топливной рейке ещё осталось некоторое количество бензина, который сразу же поспешит вылиться на вас после извлечения первой же форсунки.
Мы не ищем лёгких путей, так что вот рейка с форсунками
Сняли форсунки с рейки и бегом в сервис, где их почистят и проверят на стенде. Стоит это дело по-разному: в тех сервисах, что я обзвонил, ценник разнился от 1500 до 2500р с учётом материалом (чистящая химия). Приехал в сервис, отдал форсунки, их продиагностировали и оказалось, что мне повезло — форсунки чистые, с отклонением максимум в 2% от нормального состояния. Как мне пояснили, стенд проверяет их в разных режимах. Ну да ладно, отдал 500р за диагностику и кофе и поехал домой.
Коротко говоря, сборка происходит ровно в обратном порядке. Главное — не потерять хомуты (если всё же снимали рейку) и болты. А так, всё делается аналогично и в обратном порядке.
Глава 2. Замена ФТО.
1. Сдёргиваем заднее сиденье. Тут всё просто.
2. Поворачиваем белые держатели, открываем крышку. Желательно перед дальнейшими действиями удалить пыль и грязь вокруг горловины.
3. Снимаем клемму и топливный шланг. ВНИМАНИЕ: обязательно сбросьте давление, и даже если сбросили — будьте готовы к тому, что из шланга польётся бензин. Лично я обложил горловину газетой, которая сразу впитала всё, что вылилось из шланга. Конец шланга желательно закрыть пакетом, чтобы туда не попала лишняя грязь.
4. Самое интересное: откручиваем крышку. Есть спец.инструмент, есть самодельные приспособления, есть куча разных съемников. Лично я использовал такого трёхлапого "краба", которого мне предоставил Артемий А., за что ему отдельное спасибо.
Самое главное — аккуратно сорвать и потом так же аккуратно затянуть эту гайку. В принципе, даже такой съемник, который не предназначен для таких крышек, вполне справляется с этой задачей за счёт трёх точек приложения усилия, вместо одной если использовать что-то типо монтировки и молотка.
5. Аккуратно достаём сборку бензонасоса. Аккуратно, потому что поплавок датчика уровня топлива вынесен в сторону и его очень легко погнуть, а то и сломать.
Вот так выглядит сборка
Начинаем разбирать
1. Отсоединяем датчик уровня и клеммы его питания. Для этого слегка подцепляем его отвёрткой слева, после чего сдвигаем его направо по направляющим.
2. Снимаем днище. Оно держится на трёх защёлках. Тут нет ничего сложного. В дне видим клапан регулятора давления, который держит скоба. Вынимаем их, дабы почистить сетку клапана.
3. Снимаем сетку — фильтр грубой очистки. Придётся приложить некоторое усилие, сетка по началу не поддавалась…
к сетке грубой очистки особых претензий не имею, но всё равно немного прошёлся CarbCleaner'ом, хотя можно было бы и заменить пользуясь случаем
4. Снимаем клемму с самого насоса, ну и с другой стороны, дабы провод не мешал. А также снимаем крепление насоса. Там тоже 3 защёлки. Снимаем аккуратно, это крепление ещё пригодится.
После всего проделанного имеем вот такую вот конструкцию. Затем отделяем крышку от корпуса ФТО (там в направляющих есть маленькие защёлки, отгибаем и крышка выходить из корпуса).
5. Время сдёргивать шланги. Здесь я посоветую вам воспользоваться феном. Получится разогреть феном для волос — замечательно, но всё же надёжнее использовать строительный фен. А вот у меня не было ни того ни другого…
Суть в чём: надо сдёрнуть шланги с ФТО, один из которых идёт от насоса к колбе, а другой соединяет колбу с выходом (топливной магистралью). Остальные соединения нарушать не вижу смысла, ибо они заводские, пусть такими и остаются.
Я использовал кипяток… по одному полному чайнику на каждое соединение и всё удалось, но пришлось приложить некоторые физ.усилия.
Ребята, это нормально жрать 13-14 литров на сотню? Причем что скорость варьируется всего лишь 60-80 км/ч, казалось бы экономный режим.
Марч 2001г., предпоследний кузов К11, 3х дверный, V1 литр, пробег 138к км.
не, ну это правда слишком, у меня 9 хавал, и это то же был перебор, тем более что свечи у меня стабильно в черном нагаре были, а это значит, что переливает бензу, а у тя он вообще рекой литься должен. Кстати я менял лямбду-не помогло, начни с более дешевого варианта-чистить БДЗ и форсунки.
Свечи глянул, черные, в нагаре как у тебя. БДЗ ет че? и где взять эти форсунки? Поменял воздушный фильтр, разницы не ощутил, глянул под машину из коренного сальника давит маслою. Бляяя.. вот гемморой
такой расход действительно перебор
я взял жене месяц назад в Новосибе такого же и первую неделю мерял расход
откатав 3 бака в смешанном режиме 60% трасса+40% город получил расход 7,5 литров на 100 км 93-го бензина
ну у Вас там и рельеф другой - расход поболее должен быть, но не такой большой.
думаю надо на фирменную диагностику - очевидно комп так решает, что надо больше бензина лить - или перебор с воздухом, или еще чего-нибудь
БДЗ-блок дроссельной заслонки, кстати на марче в пресловутый датчик массового расхода воздуха в БДЗ находится. А комп диагностика может нифига не дать, мне на диагностике сказали-все работает нормально.
я смотрю ты в форуме не новичек, пошарь поиском, а вообще снимаещь блок и чистишь его карбклинером, снимаешь форсунки и чистишь их то же, тока их надо к аккумулятору подцеплять, здесь где-то есть подробная инструкция
Defensor Fortis
Да для такого малютки большой расход, сочувствую.
В ноябре покупал Демку столкнулся с такой же проблемой, такой же расход, чуть глаза на лоб не полезли.
Поменял лямду (лямбда-зонд) и расход выровнялся в приделах 9-10 л.
Проверить это легко, она или нет, берешь откручиваешь ее нахрен, если расход такой же и остался то скорее всего она и есть. Если увеличился (хотя куда еще больше) то тогды живая. Ню это самый простои способ проверки, а так конечно лучше на диагностику с расшифровкой ошибок.
Еще самый простой способ уменьшить расход это сброс компьютера, тоже помогает если все рабочее, просто комп клюкнул и происходит перелив.
Начни с самого легкого окрути лямбду. Удачи
Читайте также: