Промывка форсунок додж стратус

Обновлено: 21.04.2025

Сегодня от скуки и немного от необходимости решил промыть форсунки, по перечисленным здесь методам. Собрал девайс по фотам, выкрутил форсунки, промыл. Эффект видно после 3-го "пшика". На 3-м циллиндре вообще струйками писала. Промыл, собрал (заодно хх промыл), и результат ОЧЕНЬ порадовал :) . Пепелац как-будто 50 л.с. прибавил. Короче рекомендую фсем. По времени все заняло 2 часа. :yess

Фотки и отчет решил не делать, т.к. в упомянутой теме все это есть, и разница минимальна.
По деньгам : Балон Велва 80 р, трубка от "зубила" (d-6 мм) - 15 р, патрон+лампочка 21w - 25 р.
Итого 120 р.

Я тоже озадачился этой проблемой. Пробег у меня под 108 тыс.миль, тоже, думаю, пора форсунки драить. Машин у меня такой же, как и у тебя. Не поделишься опытом, какие там подводные камни есть? Какая последовательность операции, с чего начать, чем продолжить, нужны ли какие-нибудь хитросогнутые ключи на 17.5 (там еще ведь блок круиза подходит, или его не нужно будет трогать?). А то я так разок на опеле форсунки "помыл", пока их из впускного коллектора вытаскивал- юбки половине поотламывал :1112110530 Что там с резиновыми кольцами - не окаменели? Как мотор ХХ пробрызгать?Опиши, плз, что и как.

Serg

Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Нет. Ценность всех мнений одинакова. Просто они в разной степени бывают верными.
© Serg '2012

несколько гемморойно снимается, если мастер такую впервые в жизни
снимал. На самом деле всё довольно просто, только один болт рампы
не очень леко доступен.

да есть там такая. у меня когда её снимали тоже мастер повозился.
но он ни разу такую машину раньше не разбирал. зато потом собрал всё за 10-15 минут :)

Не знаю конечно, но думаю что в Геме нет таких мастеров, которые первый раз снимали рампу с Стратуса :)

Serg

Лёш, с руками гинеколога и нормальным инструментом всё безпроблемно снимается. :D

Serg

Я очень надеюсь, что таких здесь меньшинство! :D
Причём, меньшинство стремящееся к "нулю"!

В общем кроме вышесказанных девайсов мне потребовалась "головка" на 10 с удлиннителем (чтобы между патрубками впускного коллектора пролезть). Остальное просто. Саму рампу от защитной планки (или как там её :) ) не откручивал. Спереди 5 болтов на 10 и один сбоку на 12 (держит трубку топливной магистрали). Как открутил, оттянул всю открученную систему на себя (т.е. окончательного демонтажа и небыло), пока форсунки не вылезли. Отстегиваешь форсунки от рампы (немного польется бензус) и фсе. Перед промывкой сними резинки, грят вэлв их разъедает.

Почитал все это и решил форсунки поменять. Посмотрел статью в ФАК-е по совместимости. Ничего не понял, какой вариант мне подходит?
Stratus 2.4L 2001.
Или любые на 2.0/2.4?

Совершил я этот ритуал промывки форсунок :roll: Не то, чтобы все трудно, но повозиться пришлось. В дополнение к сказанному могу добавить следующее:
1. Лучше вытащить трубку топливоотвода справа от рампы, чтобы не напрягать ее лишний раз.
2. пришлось хорошо ослабить еще болт крепления проводов (где-то в правой части рампы снизу), а то оттягивать защиту с рампой вместе не получалось.
3. Саму рампу все равно пришлось отсоединять от защиты, так как всавить фиксирующие пластинки на форсунки (которые крепят их к рампе), по другому, по-моему, просто не реально. Причем рекомендую сначала вставить все форсунки в рампу, закрепить их фиксаторами, а потом всю консрукцию всавлять во впускной коллектор (резиновые колца помазать маслицем, или сметанкой :roll: ). А с пластинами я натра?%*лся конкретно, пока их вставил. Вставляются только снизу, а там расстояние очень маленькое, неудобно.
4. Ну и брызнул остатками ВЭЛВа в отверстие РХХ на работающем двигателе. Теперь при заводе сначала поднимает обороты до ~1500-1600, потом понижает (раньше поднимал до ~1200). Не знаю, как должно быть, надеюсь, ничего не сломал.

Для полноценной работы двигателя нужно обеспечить равномерное распыление топлива по камере сгорания. Невыполнение этого требования приводит к прогоранию поршня, оплавлению колец. В конечном итоге это грозит задирами на внутренней поверхности блока мотора и необходимостью полной его замены. Всему виной тому способны послужить форсунки. Их задача заключается в дозировке топлива, которое нужно подавать в строго определенном объеме. При возникновении первых симптомов неисправности придется отправляться в сервисный центр. К сожалению, на данный момент не существуют методики, позволяющие точно определить состояние форсунок в гаражных условиях. Кустарные методики не претендуют на высокую точность, да и вмешательство в систему подачи за пределами сервисного центра грозит потерей гарантийного срока.

Калькулятор расчёта диагностика форсунок dodge stratus

Типичные неисправности

Комплексная диагностика форсунок Dodge Stratus позволяет обнаружить следующие неисправности.

Обрыв пружины внутри рабочей камеры.
Разгерметизация или прогорание распылителя.
Разгерметизация корпуса.
Обрыв седла клапана.
Отсутствие подачи вследствие сильного засорения внутренней рабочей зоны.

Чтобы снизить вероятность посещения сервисного центра, необходимо регулярно заправляться на проверенных автозаправочных комплексах. При очевидных признаках износа замене подлежит весь комплект, даже если половина форсунок не переливает.

Особенности процедуры

Диагностика проводится на специальном стенде, состоящего из пластиковых или стеклянных колб с отметками объема. С автомобиля сначала снимается топливная рампа (рейка), а затем и сами форсунки. Далее надо соединить их к магистрали, подключить последнюю к стенду и погрузить собранную систему подачи в мерные колбы.

На протяжении определенного количества времени, указанного в регламенте производителя, стенд подает на форсунки горючее. После завершения процедуры надо подождать несколько секунд, чтобы в емкостях не осталось пены. Спустя 15–20 секунд можно сделать выводы о наличии недолива или перелива.

Благодаря наличию инновационных диагностических стендов, компания DDCAR готова проверить состояние форсунок любого типа, вне зависимости от разновидности системы подачи. Также проводится экспресс‐диагностика на автомобиле, используя электронный дилерский сканер.

Внутри корпуса топливной форсунки находится электромагнитный игольчатый клапан. В закрытом состоянии он удерживается возвратной пружиной. При подаче импульсов от электронного блока управления (ЭБУ) на обмотку возбуждения клапан открывается. В этот момент топливо распыляется и, смешиваясь с воздухом, сжигается в камере сгорания.

От качества распыления бензина зависит правильность пропорций топливовоздушной смеси и её воспламенение. При нормальной работе форсунок топливо дробится на мельчайшие частицы, легко смешивается с воздухом и горит.

Почему забиваются форсунки

Примеси в топливе, короткие поездки и сложные условия эксплуатации приводят к тому, что на игле и внутренних поверхностях форсунки образовываются углеродистые отложения. Этот налёт забивает каналы. Электромагнитный клапан открывается на длительное время и в камеру сгорания попадает больше бензина, чем нужно.

Всё это приводит к переобогащению топливной смеси, ухудшению воспламенения и пропускам зажигания. Несгоревший бензин попадает в выхлопную систему и догорает уже внутри катализатора, который забивается и оплавляется при высоких температурах. Вместе с этим снижается мощность двигателя, появляется детонация, а также растёт расход топлива и токсичность выхлопа.

Как понять, что нужно промыть форсунки

Производители авто рекомендуют делать очистку каждые 30 тысяч километров. О неполадках в работе форсунок подскажут соответствующие ошибки на бортовом компьютере. То же самое покажет диагностика топливной аппаратуры в автосервисе.

Но с большой вероятностью промывка нужна вне зависимости от пробега, если хотя бы три симптома из списка проявляются в вашей машине:

плохой запуск (особенно зимой);
нестабильная работа на холостых оборотах;
снижение мощности двигателя;
медленный разгон;
провалы при нажатии на педаль газа;
повышенный расход топлива.

Как промыть форсунки своими руками

Способ 1: присадка в топливо

Самый простой и относительно мягкий метод очистки с помощью специальных присадок. Больше подходит для профилактики образования отложений внутри всех элементов топливной системы — от бензобака и до форсунок.

Недостаток таких присадок в том, что на авто с большим пробегом они поднимают всю грязь из бензобака и трубопроводов. В итоге забиваются фильтры и сами форсунки, что приводит к ещё более плачевным последствиям.

Вам понадобится

Как делать

Залейте средство в бак непосредственно перед заправкой согласно пропорциям в прилагаемой инструкции.
Эксплуатируйте автомобиль в обычном режиме.
Для лучшего эффекта очистки желательно не стоять в городских пробках, а проехаться по трассе.

Способ 2: промывка форсунок на двигателе

Этот метод очистки сложнее, но и эффективнее. Он не только отмывает форсунки, но и дополнительно раскоксовывает поршневые кольца, а также повышает компрессию. Промывка осуществляется на запущенном двигателе, который работает на моющем препарате вместо бензина.

Главный минус — качество промывки нельзя проконтролировать. Из других недостатков можно выделить попадание агрессивных веществ в выпускной тракт и потенциальный вред катализатору. После использования некоторых средств требуется замена свечей зажигания.

Вам понадобится

Средство для очистки инжектора;
топливный фильтр;
двухлитровая пластиковая бутылка;
проволока;
1 м топливного шланга диаметром 10–12 мм;
3 хомута диаметром 9–14 мм;
2 ниппеля от бескамерной шины;
болт М12; или дрель;
сверло диаметром 12½ мм;
компрессор для шин;
свечи зажигания (если их замена рекомендуется в инструкции к промывке).

Как делать

Просверлите по одному отверстию в крышке и донышке бутылки. Установите в крышку ниппель с вывернутым вентилем. По ниппелю жидкость будет подаваться в рампу.
Второй ниппель в сборе вставьте в отверстие в донышке. Он понадобится, чтобы позже накачать воздух для создания давления.
Наденьте на ниппель в крышке один конец шланга, а второй установите на топливный фильтр, согласно стрелке на корпусе. Затяните концы шланга хомутами. Обмотайте бутылку проволокой, чтобы можно было подвесить.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его. Отключите топливный насос, сняв соответствующий предохранитель.
Заведите двигатель. Дайте ему поработать, чтобы стравить давление в рампе. Дождитесь, пока мотор заглохнет.
Отсоедините шланг подачи топлива от магистрали и подключите на фильтр импровизированного промывочного ресивера. Налейте промывку в бутылку, закройте крышку и подвесьте на капоте.
Если на авто есть обратная топливная магистраль, заглушите её с помощью подходящего по диаметру болта и обожмите хомутом.
Компрессором накачайте в бутылку воздух, пока давление не достигнет 2–2½ бар.
Запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут на холостых оборотах, поддерживая давление в бутылке на том же уровне.
Заглушите мотор и подождите около 15 минут, чтобы все отложения отмокли.
Снова запустите двигатель и выработайте остатки промывочной жидкости, поддерживая обороты в пределах 1 000–1 500.
Снимите бутылку, заглушку обратки и подключите всё в штатном режиме. Не забудьте предохранитель.
Если промывка агрессивная и воздействует на свечи зажигания, замените их.

Способ 3: промывка со снятием форсунок

Самый сложный метод, который предполагает снятие топливной рампы и форсунок. В то же время наиболее эффективный и точечный — никакого вреда для других элементом системы нет. Для промывки имитируется работа форсунки, а вместо бензина используется средство очистки карбюраторов.

Из минусов этого способа только сложность демонтажа рампы и форсунок, а также необходимость замены микрофильтров и уплотнительных колец.

Вам понадобится

Как делать

Снимите дроссельный узел и топливную рампу. Отсоедините провода форсунок и достаньте их.
Налейте немного жидкости для очистки прямо в колпачок от баллона и поместите туда форсунки на 15–20 минут для растворения нагара. Тем же очистителем можно промыть дроссельный узел, пока тот снят.
Соедините проводами с зажимами контакты батарейки и форсунку, соблюдая полярность. Разрежьте один из проводов и установите в разрыв кнопку звонка.
Сделайте из корпуса шприца переходник, надев тонкий конец на трубочку аэрозоля.
Извлеките микрофильтр из первой форсунки: вверните в топливный канал шуруп и вытяните пассатижами.
Наденьте шприц на форсунку со стороны распылителя. Надавите на клапан баллона с очистителем и одновременно несколько раз нажмите на кнопку звонка.
Наденьте шприц на форсунку с обратной стороны. Надавите на клапан и прерывисто нажимайте на кнопку звонка, пока жидкость не начнёт распыляться равномерным факелом.
Повторите процедуры из пунктов 5–7 для каждой форсунки.
Лёгкими постукиваниями на весу замените фильтры и уплотнительные резинки.
Установите форсунки и рампу на место, соберите все детали в обратном порядке.

Инженер-механик, хорошо разбираюсь в технике и технологиях. Более 10 лет пользуюсь Mac и iPhone, знаю всё об экосистеме и продуктах Apple. Не только пишу, но и умею и люблю работать руками. 3 года трудился автослесарем, машину чиню только сам. Спроектировал и с нуля построил дом своими руками, накопив по ходу немало опыта. Обожаю олдскульные видеоигры и комиксы, играю на гитаре.

В последний раз когда была запись в БЖ, я к сожалению заглох((( Вердикт — топливная система.
Уже несколько дней как я снова на колесах. Кое как но начал ездить.
Когда заглох, ничего не делал толком. Почистил свечи, проверил крутится ли ГРМ, проверил контакты, и танцевал вокруг машины на радость прохожим)))
Машина завелась, НО на холостых руль и салон трясет как будто эпилепсия у машины! Даже ключи в зажигании гремят, когда стою на светофоре. Хотя подушки двигателя менял весной, все четыре!
Бензонасос я все таки заказал, приедет примерно через месяц, а сегодня заехал на чистку форсунок.
Делал не сам, т.к. уже холодно, а аппарата нет, и возиться не особо есть желание.

Крепится это все на пяти-шести болтах. И сбоку болт который держит металическую трубку идущую на форсунки.
Вытащили мне форсунки, и вот какой у них был вид.

Продули места где они находились

А форсунки погрузили в ванночку с ультразвуком. Чистили два раза

После первой чистки (ванны-ультразвуковой) на стенде при проверке, одна лила и не закрывалась

. на видео видно как одна "ссыт" и не закрывается. Как мне объяснили внутри грязь которая не дает закрыться распыляющему механизму.
После повторной чистки получилось следующее

Все собрали в обратном порядке.
Цена: 12 000 тенге. Примерно 2400 рублей. как мне показалось сделали качественно))
После чистки форсунок, не скажу что звук мотора изменился, ну может на совсем немного.
Но главная проблема это руль перестал вибрировать! Ехать стала чуть лучше.
И немаловажное нет трясучки от которого весь салон начинал скрипеть и разваливаться.
П.С. Стоишь на светофоре и непривычно не ощущать вибромассажер руля)))

Читайте также: