Промывка дроссельной заслонки тойота ипсум acm21
Отчёт: О чистке со снятием БДЗ и клапана ХХ 2AZ-FE (Iron.)
- Снимаем массу с аккумулятора
- Снимаем пластиковую защиту двигателя с надписью VVT-I
- Отщелкиваем крышку возд. фильтра, отсоединяем ее от воздуховода
- Вынимаем воздушный фильтр
- Отсоединяем патрубок(который от клапанной крышки) от воздуховода
- Снимаем разъемы с ДМРВ (MAF) и еще с одного (вот этого)
- Отсоединяем патрубок с БДЗ, который идет к воздуховоду
- Разжимаем (клещами лучше) хомут на воздуховоде со стороны БДЗ и тащим на себя воздуховод. Отводим его в сторону (его еще один патрубок удерживает) и кладем на блок воздушного фильтра. Надо признать, что это самая трудоемкая в данной процедуре операция, особенно надевание обратно. Аж пот прошиб :-) Все остальное – легко и просто.
- Ослабляем верхнюю гайку крепления тросса педали акселератора к БДЗ и снимаем тросс.
- Снимаем патрубки системы охлаждения с БДЗ и гушим их подходящей по диаметру заточенной веткой (чтобы антифриз не стекал). Патрубки прикипели скорее всего, поэтому предварительно я просунул по всей окружности внутрь патрубка шлицевую отвертку, опустив хомуты ниже по шлангам. После этого патрубки легко снялись. Пролить антифириз не бойтесь в момент снятия – там самая малость, а вот пока будете чистить – смотрите, чтобы не сочилось. Заглушки и вертикальное положение поможет :-)
- Отворачиваем 3 болта крепления БДЗ– 1слева и 2 справа и спокойно снимаем БДЗ. Вынимаем прокладку БДЗ Прокладки здесь жесткие и в отличии от других машин не рвутся, их можно просто почистить, но учитывая старение резины(чего не скажешь внешне по моим старым) лучше поменять на новые (150р обе)
- Вот так выглядит БДЗ
- Отвинчиваем 3 болта и снимаем с БДЗ клапан ХХ. Снимаем прокладку клапана ХХ.
- Берем очиститель, тряпочку и моем полости ДЗ и кл. ХХ. Надо признать, что для 76 тыс. пробега нагар не такой уж и большой был, но был. Это после чистки
- Остатки очистителя карбюратоа (а это ацетон под давлением) пошли на борьбу вот с этим
- Собираем все в обратной последовательности, сильно не перетягивая винты и болты и не забывая про прокладки
- Подключаем тросс, патрубки разъемы.
- Заводим проверяем. Поскольку машина простояла ночь без Акку, то произошло полное обнуление компа уж это точно. Посему при заводке она мин 7-10 держит 1500 об (в +24C), потом плавно выходит на свои хх .
- Результат работы. Все работает :-) Но – симптомы на 80% сохранились, т.е. Низкий хх (550), попытка глохнуть на паркинге. И все же стало полегче, а когда я заправился вместо 92 BP Новая Рига на 92 BP Кунцево – все вообще прошло. Все лето заправлялся именно на Новой Риге – все Ок, а 2 недели видимо была байда. Вот так. ПУТЕШЕСТВЕННИК – привет и спасибо за совет.
- Да и главное – не забудьте в конце после тестирования привернуть вот это
- Всем удачи :-)
Извините форматирование и нумерация сбились. Не буду трогать уж
тот датчик, под пунктом 6, это соленоид системы улавливания паров топлива :) не очень хороший ракурс, но очень похож :)
Читай внимательнее п.1 (первого поста) и п.4 (3-го поста) Или тытолько картинки смотрел :-)?
Машина ночь простояла без АКБ - это раз. И после смены заправки стала нормально работать - это 2.
Причина похоже на бензин, но пока период наблюдения еще идет
каюсь. :)))) читал по диагонали, потому как сам делал чистку и ничего нового не ожидал для себя увидеть
У меня наоборот, после чистки обороты стали выше. Но как-то непонятно - заводишь двигатель (прогретый) они устанавливаются на 1000 и тут же снижаются на 800. Включаешь D - опускаются до 750. Ставишь на N - опять 1000 и снижение до 800. Такое впечатление, что обороты выше стали примерно на 200, но комп их принудительно снижает.
Вибрация все равно осталась, но стала меньше. Но и обороты раньше были 650 на нейтралке и 600 на D.
Вот чешу репу, но жара такая, что копаться в движке невозможно.
Сегодня помыл блок дроссельной заслонки с электронным управлением:
Ipsum 240S (10/2003) пробег 87 т.км.
1. Вот как выглядит моторный отсек после снятия воздуховода и корпуса воздушного фильтра (см.motor_otsek.jpg)
2. Сам БДЗ на двигателе (см. bdz_install.jpg )
3. БДЗ снят. видна старая прокладка БДЗ (см. motor_otsek_bez_bdz.jpg)
БДЗ держится на 4х болтах. 2мя из них можно заглушить магистраль охлаждения.
4. Непосредственно сам снятый БДЗ (см. bdz_grajz.jpg и bdz_grajz_2.jpg )
Миниатюры
5. Чистый БДЗ (см. bdz_clear.jpg и bdz_clear_2.jpg)
6. Старая и новая прокладка БДЗ. Номер на Екзисте 22271-28020. (87р.31к.) (см. prokladka_bdz_new&old.jpg)
Чистил ABRO (130 руб.) +руки+зубная щетка (б/у)+чистая тряпка.
Времени чуть более часа.
АБ не отключал. После запуска обороты поднялисиь то 1300 и по мере прогрева вернулись на "место" 650 об/мин.
П.с.: паралельно промыл форсунки. но об этом в другой теме.
Миниатюры
Добрый день. Воспользуюсь этой темой т.к. в ней есть фото ДЗ.
С первым морозцем у меня умерла заслонка. Я нашел другую стал менять. Во время снятия заслонки из одной трубки выпала льдинка. Внимание вопрос от чайника! Что подаётся на трубки ДЗ? Откуда там может образоваться лёд?
Антифриз менял, воду не подливал.
Т.е. сам блок управления тот что под пластиковой крышкой вскрывать не обязательно?
Я чистил не отсоединяя каналы охлаждения. Да и налёта было на половину самой заслонки. С металлической сетки, та что на прокладке, гряз от используемой химии отошла. Отошло она без применения зубной щётки и на самой заслонке. Проблема плавающих оборотов ушла. Но пришла проблема низких холостых оборотов и лёгкого поколбашивания (как будто троит). Может есть смысл повторить ещё?
Т.е. сам блок управления тот что под пластиковой крышкой вскрывать не обязательно?
Я чистил не отсоединяя каналы охлаждения. Да и налёта было на половину самой заслонки. С металлической сетки, та что на прокладке, гряз от используемой химии отошла. Отошло она без применения зубной щётки и на самой заслонке. Проблема плавающих оборотов ушла. Но пришла проблема низких холостых оборотов и лёгкого поколбашивания (как будто троит). Может есть смысл повторить ещё?
повторять не имеет смысла, теперь если все также за_ср_ано" такой бенз. а вот продолжить имеет смысл на все СТО! сначала фильтр в баке менять, потом мыть форсунки и менять свечи.. вот тогда все выравняется. только есть еще одна проблема забит датчик холостого хода (там тонкий волосок.. (какой материал не знаю) вот на нем собирается с "конский" волос грязи.. что дат эффект плавающих оборотов (и это кстати последняя процедура) Я через весь процесс прошел.. Бенз "го____________но, простите))
а ты чувак из какой ветки? машина какая?
Весенним утром ударила дурь в голову пойти почистить дроссель, потому что мне надоело после долгого простоя залипание педали газа, как будто под ней что то лежит. Заранее посмотрел опыт других владельцев, ничего сложного нету. Сам процесс показан не полностью, т.к. камера не всегда была под руками.
Сначала было всё очень легко, даже получал удовольствие от процесса))
Но чуть позже началось "веселье"! Кожух воздушного фильтра никак не хотел сниматься с блока дроссельной заслонки. Пытался около получаса снять его, никак он не поддавался мне. Первой сложностью было снять хомут, который держит кожух, но с помощью "японской матери" поднял хомут, а кожух никак не слезал. Было решено снять шланги, идущие к блоку дросселя. Заранее подготавливаем болтики или веточки для того, чтобы антифриз не вылился. Отключаем фишки с КХХ и датчика положения дросселя. Откручиваем 3 болта, которые держут дроссель на впускном коллекторе и снимаем дроссель вместе с кожухом.
Поднимаемся домой, снимаем кожух воздушного фильтра. Для снятия нам поможет фен, немного нагреваем и снимаем с дросселя. С помощью карбклинера и зубной щётки чистим дроссель.
За одно помыл корпус воздушного фильтра
За одно не забываем снять прокладку дросселя, и почистить её, если не купили новую, как я…
По своей глупости не снял для чистки КХХ. Начал собирать всё в обратном порядке. Собрал — завожу, обороты 2000 оборотов, машина прогревается, обороты падают и начинают плавать и слышен подсос воздуха в районе дросселя. Время было уже вечер, решил эту проблему отложить на утро. Утром снова всё разбираю, смотрю, всё ли на месте, попытался снять КХХ, как итог 2 слизаных шлица на болтах. Оставил их в покое. Снова собираю — проблема не ушла… Психанул, поехал домой, за 100км. По приезду домой сразу же погнал в "офис"(гараж нашего автоклуба). Собрались хорошей компанией, всё снова разобрали, сняли КХХ при помощи ножовки по металлу, пропилили болты и открутили их.
Хорошенько ещё раз промыли, почистили. КХХ был достаточно грязный, по сравнению с дросселем.
Коротко о содержании отчета.
1. На наших машинка (ACM 2X) с обычной заслонкой (не электронной) не обязательно снимать всю дроссельную заслонку для снятия и промывки КХХ.
2. Катушкой управления магнитом КХХ можно слегка регулировать обороты двигателя.
Более подробно читайте далее.
Миниатюры
печально.. На новых такая же хрень, как и на старых 3S-FE. Это самый гнилой узел - постоянно клинит подшипники. Скажем так: в этом узле подшпиники этого типа противопоказаны. Надо ставить игольчатые. От состояния этого клапана сильно зависит приемистость машинки и расход.
Это точно.
Я вот выставил в самые большие оборототы клапан. Вибрации ни какой, по тохометру вроде теже самые обороты, но вроде расход увеличился. Зато после промывки четко работает и на газ откликается.
Чуть покатаюсь, если расход будет больше, буду уменьшать обороты.
А подшипник там вот такой стоит.
Миниатюры
Я хочу попробовать смазать эти подшипники, прокипятив в какой-нибудь тугоплавкой смазке, батя раньше на совковых машинах так лечил неразборные подшипники.
До промывки и разборки (читай сборки) иногда вибрация была, когда кондей включался.
Вчера вечером я вернул обороты назад, вибрации нет и на стандартных обрототах.
Вернул на стандартные потому что, на холодную при прогреве, обороты больше стандартных прогревочных и мощности больше и как то машинка на D с тормозом как то жестко работает.
Другими словами попробуйте выжать тормоз и чуть чуть газу дать - почуствуете тоже самое.
А на стандартых 650 +-50 мягенко так.
Вообщем там много написано, но если есть пятиграник (читай весь инструмент) там работы максимум на 20 минут. Снимается все за 2 минуты и так же ставится.
Вопрос, а на Drome можно большие файлы выкладывать?
Я это к тому, что yandex, куда я выложил PDF хранит файлы 3 месяца, при условии что файл не качают.
Т.е. если кто через три 3-5 месяцев решит пойти по ссылке, то файла там может не оказаться, а в PDF качество фоток лучше и читать приятнее.
До разборки, у меня были из японии скорее всего нормальные обороты 650 +-50.
Когда я снял узел клапана КХХ я его сфотографировал, т.е. я запомнил как катушка была прикручена. Т.е. я просто сделал как было.
Хотя у меня есть мысли проверить обороты при помощи стробоскопа (у меня стробоскоп с тахометром). Надо только катушку к свечке через провод подключить.
. Зато после промывки четко работает и на газ откликается.
Чуть покатаюсь, если расход будет больше, буду уменьшать обороты.
А подшипник там вот такой стоит.
Вчера разбирал КХХ от 3S-FE. Видите на фотке углубление в оси? вот в него хочу упереть иголку, смазать это все 158 синей смазкой, а подшипники выкинуть нафиг, вместо них поставить отбойники по размеру самого подшипника, чтобы всякая кака не летела в пространство между магнитом и катушкой. С другой стороны оси такая же выемка есть, но там все сложнее: пружинка мешает. Она биметаллическая, и смещает диапазон движения шторки при прогреве двигателя. Зачем она нужна? кто знает? ведь обороты выставляются ECU по сигналу TAHO, клапан блок тоже полностью контролирует. И вообще не понимаю, каким образом этот клапан влияет на динамику разгона, а то, что влияет - это факт. Что он делает при резком нажатии на гашетку - закрывается, или наоборот, открывается?
Есть предположение, что из-за инерционности шторки (консистентная смазка в подшипниках) ECU уже обсчитывает другое количество воздуха, поэтому машинка тупит несмотря на то, что шторка все таки занимает нужное положение. Когда подшипники вообще без смазки - машину не узнать, но долго они так жить не могут: начинают подклинивать, и все становится вообще печально. Проверял несколько раз, сейчас поставил новый клапан, стало лучше, но все же не так, как сразу после промывки старого. С ним буду экспериментировать, вплоть до кореннной переделки с шаговым двигателем, шестеренчатой передачей и процессором с АЦП на входе, который обсчитывает сигнал от ECU.
Дима а стоит ли овчинка выделки? Может проще и дешевле раз в год (или почаще) смотря кто сколько ездит, промывать его и смазывать? Я свой прошлый год промыл и отрегулировал и до сих пор езжу (ужо целых 10тыс за этот год намотал) пока полет нормальный.
Пружина нужна для того чтобы, если катушка накроется, т.е. не будет управлять магнитом, а будет только его держать, можно было доехать до дома.
Если фишку снять (эмулировать неисправность), то на холодную будут очень маленькие обороты, с прогревом обороты будут подыматься.
А на счет шагового двигателя. у Nissan с двигателем QG-15, QG-18, как раз клапан холостого хода с шаговым двигателем.
У них другая проблема, цепь не защищена и если прокладка тосола, который греет БДЗ, протекает то тосол коротит движок и выгорает в ECU схема управления этим двигателем.
Народ переделывает схему на схему с предохранителем.
Т.е. там тоже есть свои проблемы.
Кстати, у 2AZ-FE пружины с другой стороны нет.
Когда снимаешь катушку, то клапан свободно вращается.
2Дмитрий: Спасибо - скачал себе пдф - буду делать ту же процедуру. А нет ли параметров болтов (диам., длина)? Чтобы заранее подготовить все необходимое- пятигранник хрен найдешь такой.
Еще тут мысли по поводу расхода бензина.
У знакомой аккумулятор на стоянке за 6-8 дней высасывался. Попросила меня разобраться с проблемой. Купил я рынке старый стрелочный амперметр, подключил его в разрыв между аккумулятором и минусовой клеммой. Вообщем ток утечки был 150-160 мА. Что как раз и приводит в "негодность" аккумулятор емкостью 45 Ач за 6-8 дней. В итоге проблему решил. Круиз контроль жрал просто так всегда этот ток.
Но чего то меня дернуло померить и у себя ток утечки. Выяснилось что когда ставишь на сигналку у меня тоже жрет 150 мА. Без сигналки, запертая машина на центральный замок потребляет 30-40 мА.
Стал выяснять что же у меня жрет, оказалась нз-реле блокировки двигателя.
Т.к. сигналку мне ставили я об этих реле и чего и как они разрывают даже и не думал.
Теперь самое главное. "специ" поставили реле на провод, питающий ECU машины.
Т.е. ставя сигналку на охрану я отключал ECU. А когда снимал - ECU включался.
Как известно ECU помимо базовой программы пишет еще и таблицы пользователя, подстраивается под стиль езды и пр. А базовая программа менее экономичная по бензину, тем более зимой, чем пользовательская.
Короче вчера отключил я это реле и соединил на прямую пока, чтобы ECU не вырубался. Посмотрю расход топлива. Может меньше будет жрать.
Пока сигналку не поставил летом она по городу максимум 12,5 кушала. Сейчас при тех же условиях больше, около 14.
очиститель карбюратора - ацетон под давлением, ABRO
прокладки ДЗ (22271-28020) и регулятора ХХ (22215-28042)
1. Снимаем массу с аккумулятора
2. Снимаем пластиковую защиту двигателя с надписью VVT-I
3. Отщелкиваем крышку возд. фильтра, отсоединяем ее от воздуховода
4. Вынимаем воздушный фильтр
5. Отсоединяем патрубок(который от клапанной крышки) от воздуховода
6. Снимаем разъемы с ДМРВ (MAF) и еще с одного (вот этого)
7. Отсоединяем патрубок с БДЗ, который идет к воздуховоду
8. Разжимаем (клещами лучше) хомут на воздуховоде со стороны БДЗ и тащим на себя воздуховод. Отводим его в сторону (его еще один патрубок удерживает) и кладем на блок воздушного фильтра.
Надо признать, что это самая трудоемкая в данной процедуре операция, особенно надевание обратно.
9. Ослабляем верхнюю гайку крепления тросса педали акселератора к БДЗ и снимаем тросс.
10. Снимаем патрубки системы охлаждения с БДЗ и гушим их подходящей по диаметру заточенной веткой (чтобы антифриз не стекал). Патрубки прикипели скорее всего, поэтому предварительно я просунул по всей окружности внутрь патрубка шлицевую отвертку, опустив хомуты ниже по шлангам. После этого патрубки легко снялись. Пролить антифириз не бойтесь в момент снятия – там самая малость, а вот пока будете чистить – смотрите, чтобы не сочилось. Заглушки и вертикальное положение поможет.
11. Отворачиваем 3 болта крепления БДЗ– 1слева и 2 справа и спокойно снимаем БДЗ. Вынимаем прокладку БДЗ. Прокладки здесь жесткие и в отличии от других машин не рвутся, их можно просто почистить, но учитывая старение резины(чего не скажешь внешне по моим старым) лучше поменять на новые
Вот так выглядит БДЗ
12. Отвинчиваем 3 болта и снимаем с БДЗ клапан ХХ. Снимаем прокладку клапана ХХ.
Берем очиститель, тряпочку и моем полости ДЗ и кл. ХХ.
13. Собираем все в обратной последовательности, сильно не перетягивая винты и болты и не забывая про прокладки
14. Подключаем тросс, патрубки разъемы.
15. Заводим проверяем. Поскольку машина простояла некоторое время без АКБ, то произошло полное обнуление компа. Посему при заводке она мин 7-10 держит 1500 об (в +24C), потом плавно выходит на свои хх .
Информация взята и отредактирована мной с Дром.ру, спасибо автору Iron.
- самодельный прибор, который подает напряжение на форсунки для их открытия.
- жидкость для очистки карбюратора.
 | | |
2. Далее откручиваем два болта, которые держат рампу. (Рампа находится сзади за головкой двигателя)
-Обязательно снимайте уплотнительные резинки с форсунок, чтобы их не порвать.
-Второе название рампы - топливный коллектор.
-Когда будете вставлять форсунки обратно, уплотнительные кольца нужно смазать машинным маслом.
-И не открывайте форсунки более чем на три секунды. Могут сгореть (так пишут) Хотя открывали, по неопытности, секунд на 10 - не сгорела. Но лучше не рисковать!
- промыл форсунки по предложенной ранее технологии. Все очень просто и легко. Форсунки снял за 5 минут, обратно ставил 10 минут.
Читайте также:
- Пропало сцепление фольксваген гольф 2
- Повязка красный крест своими руками
- Магнитола филипс cem200 инструкция
- Реле на биксенон своими руками
- Двойные стекла на уаз патриот своими руками