Промыть топливную систему королла
Была почищена дроссельная заслонка, инжектор(с помощью присадки) ну и как бы за одно форсунки не мешало бы)
Была почищена дроссельная заслонка, инжектор(с помощью присадки) ну и как бы за одно форсунки не мешало бы)
Кто нибуть подскажите что делать. Почистил форсунки методом средство для чистки карбюраторов + два проводка + батарейка 9v . Распыл факела отличный ( в общем какой и был ). Поставил новые ризиночки на форсунку в верх ( оригинальные ) которые в рампе , и в низ. Закручиваю рампу одеваю топливный шланг подсоединяю форсунки . завожу ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБКУ ДВИГАТЕЛЯ ОБОРОТЫ 1100 ,СКАЧУТ В НИЗ НА НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ ГАЗА ДО УПОРА ОБОРОТЫ ПОДНИМАЮТСЯ НА СЕКУНДУ ДО 1300 ПОТОМ ОБРАТНО Что делать ?
Что же делать, что же делать. Для начала надо ошибку считать, узнать отчего чек горит.
Думаю подсос или перепутал местами разьемы форсунок.
Я тоже скока раз мыл и на разных машинах всегда использовал Балон Очиститель карбюраторов и Лампу с проводами и все) И очень эффективно и экономно, а то в наше время промыть фарсунки стоит 1200 рубликов
Я тоже скока раз мыл и на разных машинах всегда использовал Балон Очиститель карбюраторов и Лампу с проводами и все) И очень эффективно и экономно, а то в наше время промыть фарсунки стоит 1200 рубликов
Уверяю, фигня это все ваш балон. Скажи, как ты определяешь что форсы чистые и баланс между форсами не более 5 грамм. Еще, как ты определяешь что распыл в норме -ведь у тебя нет рабочего и стабилизированного давления? Как ты видешь что форса нетечет в закрытом положении? И.тд.
Потом когда пускаетЕ сопли что заводиться плохо или едит плохо, то на фопрос -"А мыли ли вы форсы?" отвечаете -"ДА" потом ломаете людям мозг -"вроде помыли а авто неедит"
Я сам несколько раз мыл балоном и я знаю как это все происходит, но после того как собрал себе промывочный стенд (обошелся 1500р -это с насосом, рампой, регулятором, манометром, мензурками и тд) то понял, что балон это -хрень!
Берешь зарядник от телефона с вольтажем от 3. Обрезаешь провода и на концами присоединяешь к контактам форсунки , не забыв в провод добавить кнопку для разрыва контакта иначе форсунка сгорит. В отверстие куда поступает бензин подсоединяешь посредством патрубков крбоклинер или иную жидкость. Чистишь следующим образом: нагнетаешь давление с балончика карбоклинера в форсунку и периодически по 2-3 нажимаешь на кнопку для открытия форсунки. и по распылу струи смотришь как очищается
Я сам несколько раз мыл балоном и я знаю как это все происходит, но после того как собрал себе промывочный стенд (обошелся 1500р -это с насосом, рампой, регулятором, манометром, мензурками и тд) то понял, что балон это -хрень!
Рома, фоты стенда в студию.
Глядишь кто захочет такое соорудить ;)))
Я так понимаю брал контрактную рампу и насос. Идея классная. И давление будет как в самой магистрали.
Если кто решит повторить, то необлагораживайте стенд оргстеклом, винс ..ука разьедает и делает его матовым, короче видон еще тот :)))
Если кто решит повторить, то необлагораживайте стенд оргстеклом, винс ..ука разьедает и делает его матовым, короче видон еще тот :)))
Вот эта версия похоже удачнее получилась
Промывка форсунок, обмен опытом.
Доброго времени суток всем. Вот наднях наконец созрел для столь ответственного события, форумов перерыл множество, фоток пересмотрел сотни, но как оказалось опыт не заменить теорией. Перед тем как начинать, нужно очистить топливный коллектор от "срача" под ним (околофорсуночное пространство), летом заехать на автомойку, зимой можно продуть сжатым воздухом. Итак, о том что понадобиться; 1) по совету многих, купил Карбклинер High-Gear США ( см.фото ) за 220р, купил его в первом попавшемся отделе автомагазина, потому возможно переплатил Я за него немного больше, но время дороже, 2) нашёл блок питания для открытия фарсунок на 3.7В 500 мА (думаю зарядка от телефона пойдёт), 3) подготовил инструмент ( трещётка с удлинителем и головками на 10,12, рожковый ключ на 10, плоская отвёртка длина 200 мм), пылесос с плоской,длинной насадкой, 4) одноразовый шприц 2мл (купите 2шт в запас), 5) Комлект из 8 прокладок (4 нижних и 4 верхних), Я покупал оригинальные у нас в Барнауле на "Тёплом рынке" за 360р комплект, в "Техномаркете" они стоят 800р + под заказ 3дня, 6) защитные очки.
Далее составляем план последовательности действий ( Я его в голове составил ), а план такой; 1) подготовка помещения к пожароопасным работам (достаём огнетушитель и проверяем давление в нём), 2) открываем крышку бензобака (стравливаем давление), 3) открываем водительское стекло (после установки клемм на место, может затупить сигналка), 4) снимаем клемму с аккумулятора " - " (минусовая), 5) находим мелкую баночку под болтики, 6) подготавливаем освещение рабочего места (потребуеться хороший фонарь-переноска, с возможностью крепления на капот). 7) находим немного тряпок, для очистки (не синтетика).Ну что-же, всё вроде готово.
Процесс снятия песня долгая, и описывать каждое действие нет смысла, по ходу сами всё увидите и потрогаете. Но есть там пару нюансов на которых хотелось-бы заострить внимание новичков; 1) защёлка топливопровода закрыта чехольчиком-фиксатором, его Мы пальцами сдёргиваем в сторону изгиба топливопровода, далее нажатием на защёлки с двух сторон, одновременно сдёргиваем шланг топливопровода вверх, при этом топливо выльеться совсем немного (КРЫШКА БЕНЗОБАКА ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКРЫТА . ), 2) топливопровод идущий к коллектору, сбоку прикручен к двигателю петелькой (болт под ключик на 10), Я смог открутить только головкой на 10, при этом нужно немного вниз увести пучок проводки сильным нажатием и одновременно одеть головку на болт петельки, 3) коллектор крепиться 2мя болтами на 12, откручиваем их, затем аккуратно отводим коллектор немного вверх, при этом форсунки остануться в коллекторе а нижняя часть выйдет из блока, часть нижних прокладок останеться там, 4) форсунки аккуратно вынимаем покручиванием и потягиванием вниз из коллектора, невкоем разе нечего не делаем силой, при этом всё топливо с коллектора прольёться на землю (100-150 грамм), 5) после того как достанем форсунки, берём пылесос и отвёртку, далее подстраховывая пылесосом достаём остатки прокладок из гнёзд и пылесосим околофорсуночное пространство, 6) брызгаем немного карбклинера в отверстия для профилактики. Всё, форсунки у нас, приступаем к следующей фазе.
Как сделать аппарат для промывки форсунок за "пять минут" на коленках ?, Я задал этот вопрос себе ещё за день-два до снятия форсунок. Перелопатив форумы пришёл к выводу о том, что многие делают, либо не эффективно, либо слишком сложно а порой и опасно для форсунок. Начитавшись понял что лучше не рисковать с подачей на форсунки высокого напряжения а начинать с малого. Для этого Я нашёл блок питания от зарядки для электроотвёртки КРАТОН (она уже давно сдохла). Для клемм Я сделал на оголённые провода кембрики от внешней оплётки провода 220в, длиной 3 см. Для того что-бы форсунки периодически открывались без всякого вмешательства человека, нужно от блока питания отпоять выпрямитель (4 диода и конденсатор), тогда будет подано 50Гц на открытие клапана. Но Я подумал что это немного не эффективно, так-как давление перед форсункой будет слишком мало, потому в цепь впаял диод, который снизил частоту в 2 раза (25 Гц). Для изготовления наконечника одевающегося на форсунки, отрезаем у шприца ушки бритвочкой, до тонкой рабочей области клапана (шомпол конечно вытаскиваем). Затем берём трубочку карбклинера, аккуратно зажигалкой расплавляем кончик до появления "грибка" на конце трубочки, затем иглой расширяем заплавленое отверстие. Продёргиваем через широкое отверстие шприца трубочку внутрь не оплавленным концом, при этом "грибок" должен застрять внутри тонкого штуцера шприца в самом его начале. Всё, приспособа готова.
Теперь как моем (ОДЕВАЕМ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО) ; 1) Нагреваем баллон до 40 градусов ( ОСТОРОЖНО, НЕ НАГРЕВАТЬ ВЫШЕ 50С. ) для того чтобы жидкость стала намного активнее, 2) берём дно от бутылки 2л и более, 3) надеваеи "шприц" на форсунку, 4) одеваем "кембрики" на контакты и включаем блок в сеть, 5) на рабочей форсунке подаём промывку прирывистыми нажатиями по 2с до выроботки жидкости, примерно 3 цикла на форсунку и направляя на дно от бутылки, даём немного отмокнуть каждой форсунке 5 минут и повторяем по кругу. Моем до появления "распыла". НЕЧЕГО ПИХАТЬ В ФОРСУНКИ НЕНАДО . только моем а сверху протираем тряпочкой с карбклинером.
Ну а теперь нужно ставить на место. Опять-таки всё описывать не буду, заострю ваше внимание на нюансах; 1) прокладки одеваються на форсунки, 2) нижние прокладки ненужно вставлять силой, они просто ложаться в гнёзда без усилий, 3) верх форсунок вставляем аккуратно в коллектор, поворачивая их туда-сюда без лишних усилий, 4) коллектор ставиться на спец. втулки из полимера от руки, затем фиксируеться 2 болтами на 12, если не встаёт на втулки от руки, проверяем все-ли форсунки в гнёздах. Остальное думаю сами поставите в обратном порядке.
Запуск двигателя. Сначала нужно проверить гермитичность попливной системы, для этого крутим стартер 5 секунд и вырубаем зажигание если машина даже завелась. Далее выходим и светим фонариком на стык топливопровода, если сухо то продолжаем. Далее заводим крутя стартер не более 5с за раз, даём отдохнуть ему 10с и повторяем до пуска двигателя. Если двигатель заводитьсяи глохнет, пускай так и будет, ненужно давить на педаль газа. После того как двигатель выходит на "обороты", резким движение педали даём газу до 4-5 тыс оборотов 1 раз. Возможно машина будет глохнуть несколько раз на холостых, небойтесь это нормально, и излечиться после 50-100 км. После прогрева двигателя, даём ему "про*****ся" раскруткой до 5-6 тыщ, следим за температурой. В первую поездку нужно обороты держать повышенными, на месте приезда двигатель не глушим, так колибруються холостые обороты двигателя. Если машина вибрирует на холостых, то нужно промывать дроссельный узел и датчик холостого хода, тросиком нечего не регулируем. Я у себя буду мыть дроссельный узел весной, а то уж больно героически это всё зимой. После промывки машина стала заводиться с 1,2 пуска с "сигналки" при -20, причиной промывки собственно и стало плохое поведение на морозе.
Рекомендации. Для полной уверенности эффекта, замените свечи и масло. Масло не лейте какое попало, льём только ( 0-5w30 ) никакого w40, наши движки его ненавидят, зимой выдавливает сальник коленвала (между коробкой), пуск зимой затруднён из-за густоты масла. Покупаем на лето 5w30, на зиму 0w30 (есть уверенность в том что синтетика, выше 5 уже её нет), Я лью масло тойота в банках и только у проверенных людей ( в Барнауле это "Мотор ойл" ).
З.Ы Надеюсь мой отзыв кому-нибудь поможет, главное ненадо паниковать и бояться замораться, безвыходных ситуаций небывает, всем удачи на дорогах ибо только на её и уповаю.
конечно чистка топливной системы это даже очень кричащее название, но все же что то похожее присутствует, так как по некоторому стечению обстоятельств пару раз хапнул я паршивого бензина на роснефте(хотя всегда там заправляююсь и все хорошо), не мой день что ли был, вобщем начали плавать обороты причем плавать эт мягко сказанно, прям газовать конкретно и холостые переместились с положенным им 650-750 примерно на 900 всреднем, начал с малого замена фильтра тонкой очистки и обычной присадки
по самой присадке вообще ничего сказать не могу так как только залил и еще ничего не увидел на мой взгляд свои 300 р она отрабатывает на ура, отзыв на педаль сталь немногим лучше., фильтра было купленно два один самый дешевый поставил перед тем как залить присадку, дабы избежать ( конечно если присадка будет работать ) попадания каки с фильтра в форсунки и т.д. присадка эта заливается на 40-60 литров, залил на 40 как искатаю снова замена фильтра тонкой и грубой очитски, ну а там посмотрим буду думать дальше .
далее уже не по наслышке знакомая процедура повтаряется снимаем колесо
чтоб удобней было, воздушный фильтр и какую то приблуду)))незнаю как ее правильно обзывают
и усе можно спокрйно менять фильтр который ставился для присадки
далее все в обратном порядке и перешел к фильтру грубой очистки
состояние в баке меня тоже порадовало
кстати сняв патрубок воздушного фильтра состояние дросельной ничем не поменялось с прошлого года, что конечно не могло не радовать))
Почистил форсунки винсом, без снятия!! небольшой отчетик!! эффекта особо не заметил, может быть потому что форсункам хана уже была в то время(давление не держали) за это спасибо пред хозяину авто, все фильтра в ТС были забиты полностью грязью и все это прошло до форсунок
Миниатюры
272 619
раньше были дискуссии, о необходимости чистки форсунок с их снятием, а то каки, смытые из бензопровода чистящей жидкостью их засоряют
20 2
Я отключал основную магистраль от бензонасоса!!подключался напрямую к рампе. а первый раз чистил форсы со снятием.
3,277 979
А в рампе нет как?
Хрень это а не чистка' чистят на стенде' пусть и самодельном (не про ультразвук). И не Винсом.
А результата нет' скорее всего оттого что вообще их чистить не нужно было.
Вот по заказанному ELM адаптеру' вернее данным с него и посмотрите' в паре с манометром в магистрали.
Фильтр забит - это каким образом было определено? Вернее' что до форсунок дошло?
Пробег за 200 тык.? А что вперед' фильтр меняли или форсунки чистили?
20 2
Знакомый мастер так чистил инжектора всем, т е подключаешься к рампе, создаешь давление и заводишь авто и оно вырабатывает всю промывку..чистить поздно было, пробег хз, скручен 100%, маномерт подключал давка падала быстро..когда менял фильтр топливный дунул в него компрессором там один песок был и потом я его вскрыл. твм бумага вся в г.. была. это все прошло в рампу и форсы!!
форсунки из-за чего не держат давку- или посадочное место разбито или попала грязь которая не дает плотно иголке закрываться.
чистка на стенде почти ничем не отличается от того что делал я. единственное я не мог посмотреть форму распыла, герметичность и производительность!! машина тарабанила минут 40-50, + промылись клапана и нагар в камерах сгорания, что является косяком наших двигателей!!
Всем доброго времени суток!Хочу спросить у владельцев Corolla 1.6,кто-нибудь промывал топливную систему(т.е. топливный бак,форсунки),поделитесь пожайлуйста опытом, как лучше сделать и чем лучше промыть.
21 13
На новой машине это делать точно не нужно. А в качестве профилактики рекомендую просто заправляться на крупных сетевых заправках и тогда промывать ничего не надо будет.
В связи с чем вообще возникла мысль промыть топливную систему?
0 4
Машина 2013г.,пробег 53000км,после поездки на юг(3200 туда и 3600 обратно)заметил странный звук от двигателя периодический.Послушали(тр убкой),звук издавал дроссель,в итоге я его снял.Со стороны двигателя был сильный нагар,в том числе и у заслонки,особенно снизу, промыл(как положено всё отсоединял),сразу скажу промывал специальной жидкостью,ничего в дросселе не тёр, никаких механических повреждений не сделал,собрал в обратном порядке без всяких косяков.После прописал заслонку,всё ничего вот только обороты на холостом иногда плавают от 600-700,расход тоже в норме(кстати по поводу АЗС,заправляюсь на проверенных).Есть подозрение на топливные форсунки,но не факт.Хотелось бы узнать мнение владельцев.
7 20
Такое бывает пару-тройку дней после, например, отсоединения аккумулятора. Потом должно само устаканиться.
0 4
Такое бывает пару-тройку дней после, например, отсоединения аккумулятора. Потом должно само устаканиться.
3,383 2,377
Михалыч_29
Землякам привет )))
Начну издалека (как в песне Фрадкина и Ошанина) долго. Тоже пару тройку раз наблюдал картину грязной ДЗ. Промыл, поставил. Через некоторое время опять нос туда засунул. Грязно однако опять((( Хотя мотор через вентиляцию картера вааще не дымит. Скинул я этот шланг от вентиляции на впускной патрубок перед ДЗ, заглушил заглушкой, вентиляцию вывел через тонкий шланг вниз к защите а выход увенчал сапуном с клапаном, хотя клапан в системе уже стоит. ДЗ теперь чистая всегда ))) Теперь по поводу обучения заслонки. После всех "хороводов", необходимо отключить (снять разъём) ДЗ, включить зажигание, через секунды три-четыре выключить, подключить обратно ДЗ и всё, будет счастье ))) Мотор сразу начинает работать ровно. Метод проверенный.
Знаю что многие не одобрят мой поступок по поводу вывода сапуна наружу. Но более лучшего варианта я просто не увидел. С этими требованиями по еврам всяким мы скоро вааще мотору дышать запретим ))) Плюс бензин всякий непонятный. Вы каким заправляетесь и где?
Михалыч_29, да, по поводу промывки форсунок. На первое время можно просто ограничиться промывкой аппаратом без снятия форсунок. Автоморбиль то не такой уж и старый )))
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
0 4
Михалыч_29
Землякам привет )))
Начну издалека (как в песне Фрадкина и Ошанина) долго. Тоже пару тройку раз наблюдал картину грязной ДЗ. Промыл, поставил. Через некоторое время опять нос туда засунул. Грязно однако опять((( Хотя мотор через вентиляцию картера вааще не дымит. Скинул я этот шланг от вентиляции на впускной патрубок перед ДЗ, заглушил заглушкой, вентиляцию вывел через тонкий шланг вниз к защите а выход увенчал сапуном с клапаном, хотя клапан в системе уже стоит. ДЗ теперь чистая всегда ))) Теперь по поводу обучения заслонки. После всех "хороводов", необходимо отключить (снять разъём) ДЗ, включить зажигание, через секунды три-четыре выключить, подключить обратно ДЗ и всё, будет счастье ))) Мотор сразу начинает работать ровно. Метод проверенный.
Знаю что многие не одобрят мой поступок по поводу вывода сапуна наружу. Но более лучшего варианта я просто не увидел. С этими требованиями по еврам всяким мы скоро вааще мотору дышать запретим ))) Плюс бензин всякий непонятный. Вы каким заправляетесь и где?
Михалыч_29, да, по поводу промывки форсунок. На первое время можно просто ограничиться промывкой аппаратом без снятия форсунок. Автоморбиль то не такой уж и старый )))
Спасибо зёма за совет по дросселю обязательно опробую завтра,по поводу форсунок,я их и не собирался снимать просто хотел промыть,только вот не знаю чем лучше(что эффективней),от толкового совета не откажусь.
3,383 2,377
Лучше промыть аппаратом на сервисе. Из промывки можно взять лавр, дёшево и сердито, отмывает хорошо, смотрели камерой в цилиндр - результат отменный, столько гадости. Лучше бы не глядел. Промывку лучше делать на старых (дублирующих) свечах и перед сменой масла, т.к. столько гадости стекает просто ужас. После промывки (на новых свечах и масле) желательно прокатиться с ветерком, что бы срань всю оставшуюся вышибло )))
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
346 164
Я перед каждым ТО заливаю в бензобак Ликви Моли Вентил Саубер (очиститель клапанов, форсунок, камеры сгорания, свечей) для профилактики чтобы гадость о которой пишет Александр не нарастала. Мотор чист и кольца. Рекомендую! У мереседесов такая баночка с керапуром входит в набор для ТО где ее заливают в бак.
Пользователь сказал cпасибо:
480 450
Всем доброго времени суток!Хочу спросить у владельцев Corolla 1.6,кто-нибудь промывал топливную систему(т.е. топливный бак,форсунки),поделитесь пожайлуйста опытом, как лучше сделать и чем лучше промыть.
Здравствуйте, я промывал форсунки на 80 тысячах. Мыл со снятием форсунок. Я соорудил своего рода мини-стенд. В сети полно видео и текстовых инструкций, как сделать такую приспособу. Необходимо: провода, кнопка импульсная, батарейка (4,5-5 вольт) либо блок питания от зарядки мобильного телефона. Машине 8 лет. Форсунки были чистые. Сразу же разбрызгивали туман. Если подаёшь чуть меньше давление, то струйки. Увеличиваешь давление, получаешь туман. У меня стоят 12-дырочные форсунки. Далее поведую историю, которая меня гложит уже второй месяц.
На наших форсунках имеется два уплотнительных кольца: нижнее (большое, крепится в посадочном месте у двигателя) и верхнее (тоненькое, крепится на входе в топливную рампу). Как и положено решил заменить уплотнительные кольца. Верхние (тоненькие) оставил старые, т.к. они были как новые, а нижние (толстые) купил новые. Причём купил оригинальные. Хотя, хочу заметить следующее. Наши нижние уплотнительные кольца не представляют из себя что-то оригинальное. На самом деле полным-полно аналогов. Такой типоразмер уплотнительных колец устанавливается на уйму автомобилей разных марок. Например от киа подходит. Они дешевле в разы, но я купил оригинал. Посмотрите фото новых и старых колец. Старые те, которые имеют несимметричную форму.
Сначала я подумал, что завод изменил геометрию колец. А потом понял, что скорее всего за 8 лет эксплуатации мои родные кольца под действием высокой температуры приняли форму, иную от симметричного цилиндра. Хочу заметить, что заводские кольца были очень туго вставлены в посадочное отверстие. С усилием пришлось вынимать форсунки, а потом с усилием выковыривать уплотнительные кольца. Т.е. имплонтированы они были на совесть. Замечу, что состояние старых колец было более-менее. Трещин и разрывов не было. Но резина не упругая и эластичная, а ближе к дубовой. Почти как пластик стали. Посадочные отверстия были грязные. Именно поэтому уплотнительные резинки вынимались с трудом. После того как я прочистил посадочные отверстия, родные уплотнительные кольца уже не с таким большим трудом входили туда. Старые уплотнительные кольца я положил на полку с запчастями и приступил к установке новых. Был сильно удивлён, когда новое уплотнительное кольцо без усилий вошло в посадочное место. Новые уплотнительные кольца даже не пришлось заталкивать в посадочное отверстие пальцем. Они просто туда провалились сами. Насторожился. Но потом подумал: "Ничего страшного. Вот вставлю в кольцо форсунку. Затяну топливную рампу и тогда контакт станет плотным." Итак. Подношу форсунку к дырке. Начинаю вставлять форсунку в уплотнительное кольцо. И опять ах. Форсунка входит в кольцо без усилий. Гладко вошла и села на своё место. Решил подёргать. Легко ходит туда-сюда. Опять насторожился. Подумал: "Без паники. Сейчас топливную рампу сверху накину на форсунки и притяну её болтами и тогда контакт уж точно станет плотным.". Т.е. резиновое кольцо прижмётся сверху и его расплющит в стороны и, соответственно появится герметичность. Но не тут то было. Рампу накинул, болты стянул до предела. Замечу, что перетянуть там невозможно, т.к. между топливной рампой и мотором имеются проставочные втулки. НАсколько я понял, втулки служат как защита от перетяга, дабы не деформировать рампу. Что я имею в итоге. Не снимая рампы, берём двумя пальцами за форсунки и пробуем её вращать по своей оси влево-вправо. На притянутой рампе все четыре форсунки с одинаковым ЛЁГКИМ (причём очень лёгким) усилием вращаются вокруг своей оси. И что самое страшное: болтаются вверх-вниз. Люфт в направлении вверх-низ около 2-3 мм. По периметру окружности нижнего уплотнительного кольца также имеется щель. Т.е. ни о какой герметичности речи даже не может идти. Даже не заводил мотор в таком состоянии. Сразу же установил старые уплотнительные кольца. С ними форсунка вверх-вниз не болтается, но вокруг своей оси вращается легко. Вот собственно и моя проблема. Такое ощущение, что уплотнительное кольцо мало в двух измерениях: в высоту и в ширину. Перерыл на japancats разнообразные моторы. На всех моторых стоит уплотнительные кольца такого формата. По крайне мере, когда вбиваю артикулы колец в поисковиках, то всплывают фотографии с такими же колечками, какие я купил. По фотографиям, конечно, размеров не видно, но мне кажется, что они такие же маленькие как и я купил. Я купил артикул 23291-23010. Если бы высота и диаметр уплотнительного кольца была выше, то болтами форсунки прижились бы плотнее к мотору. В итоге у меня большая головная боль: где взять правильные уплотнительные колечки. Если поставлю новые, которые купил, то, наверняка будет подсос воздуха. Я думаю, что с люфтом вверх-вниз в 2-3 миллиметра, подсос воздуха будет однозначно. Т.е. не подсос, а стравливание воздуха. Хочу заметить, что верхнее уплотнительное кольцо хорошо держит контактную пару форсунка-топливная рамка. Верхушка форсунки входит с усилием в топливную рамку. Чувствует сопротивление при имплантации.
Проконсультируйте, пожалуйста. Может быть в этом месте (контактная группа форсунка-мотор) и не нужен плотный прижим. В каталогах нижнее уплотнительное кольцо называется INSULATOR, INJECTOR VIBRATION. В переводе это означает "Изолятор". Быть может назначение кольца не в сохранении плотности, а в амортизации за счёт резины. Я знаю, что в топливной рампе должно быть высокое давление. Высокое давление в рампе нужно для того, чтобы из форсунки вылетало топливо в туманном состоянии. Если давление будет низким, тогда не будет происходить распыла из форсунки. Нижнее уплотнительное кольцо находится уже после выхода тумана. Т.е. по логике: давление до момента распыла у меня в норме. А далее просходит распыл и туманная смесь поступает в камеру (доклапанная), где уже не держится высокое давление, т.к. нижние уплотнительные кольца не плотно прижаты. Я не знаю, какой должно быть давление в доклапанной камере. Там должно быть разряженное состояние чтоли. Когда лазил под капотом, обнаружил, что имеется одно маленькое круглое отверстие (диаметр ~2-3 мм) во входном воздушном коллекторе. Зачем там эта дырка? Дырка находится непосредственно перед клапанной камерой. Причём дырка расположена в таком плохом месте - на дне канавки. Там забивается грязь.
Короче менял бензофильтр и свечи, заодно посоветовали и топливную промыть (типа для профилактики). На машине уже больше года езжу.
Короче на сервисе подрубились к топливной рейке, обратку сняли и к аппарату (Аппаратная промывка Карбо Клинером). Короче помыли, заменили свчи и бенофильтр. Вроде тачка стала приемистее, НО СТАЛА РАБОТАТЬ на D почти как дизель напоминает, тарахтенье небольшое идет, не так чтобы это было сильно слышно, но если прислушаться то можно услышать это дело. Короче на другом сервисе сказали что типа нельзя так мыть нужно льтразвуком мыть и они типа только так делают. А здесь типа как результат такой промывки будет якобы то, что в форсунках стал увеличен зазор, типа сейчас форсунки лить больше будут (Кстати сказать сейчас щелкане форсунок (я так понял когда они срабатывают) гораздо громче чем до того как помыли топливную систему) и типа тарахтенье это результат того что бенза больше поступает и в камере сгорания сильнее взрыв присходит и типа нужно снимать и на стенде смотреть как работают форсунки, но типа скорее всего их придется менять (Новые стоят по 3000р за шт., как они сказали).
Типа если буду так ездить, то может ****** щатуну быть.
Короче народ, неужели промывка Карбоклинером может так повлиять??
Или это все ****еж?? У меня у другана на Блюберде мыли так и на калдине челу несколько раз уже промывали и все нормально. А здесь что-то прямо страху нагнали.
Короче кто мыл так топливную какие отзывы и что может быть плохого после промывки топливной систему Карбоклинером?
Вроде расход у меня не увеличился 9-10 по гроду как и был, приемистость хорошая. Единственно на D вибрация есть, после промывки кажись сильнее стала.
Понакупили стендов с ультразвуком, и пугают клиентов, чтобы те только к ним ездили. Поиши в поиске по поводу промывки ультразвуком, много написано.
Короче, разводят.
А есть тут те кто промывал этим карбоклинером топливную? хуже лучше стало? Но двиган у меня явно громче работать стал после промывки, да и тарахтенье небольшое проявляться стало, до этого не ыло. вчера скинул клеммы с АКБ, типа как говорят чтоб обнулить если ошибки какие есть, посмотрим что будет седня.
Развод.
я мыл, все ок.
более того, слышал прямо противоположное мнение, что мыть с разбором лишний раз не рекомендуется.
Думаю развод, чистил как ты, сольвентом на установке, уменьшился расход топлива. Машина TOYOTA SPRINTER 1995г. 5A-FE кузов АЕ110, SE VINTAGE
Я же написал , промывали Карбоклинером (CarboCleaner - так вроде пишется) НА установке, т.е. перед топливной рейкой врезались с другой стороны шланг сняли (обратку) и по кругу через аппарат, 40 минут на нем работала машина. В том же сервисе и фильтр бензо поменяли.
на счет расхода не скажу больше меньше на сколько, просто тут по трассе ездил ип о городу, пока что точно не засекал расхода. Но движок стал громче работать.
просто еще смущает то что чел сказал типа шатуну пипец может прийти, Ептить из-за чего? из за того даже если форсунка немного больше льет бенза. бред какой то .
Было месяца два назад: пост одного специалиста - по промывке(поищи в поиске по промывке темы), так он наоборот говорил что ультразвуком металл разрушается, и отверстие увеличивается в форсунках. Вообщем с точностью до наоборот.
Было месяца два назад: пост одного специалиста - по промывке(поищи в поиске по промывке темы), так он наоборот говорил что ультразвуком металл разрушается, и отверстие увеличивается в форсунках. Вообщем с точностью до наоборот.
Читайте также: