Прокачка тормозов волга сайбер
ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.
Основной задачей АБС является: регулировка скорости вращения всех колес. Это производится путём изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит при помощи сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления ABS.
Принцип действия антиблокировочной системы
Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности к дорожному полотну. По физике на колеса действует т.н. сила трения покоя.
С учётом того, что сила трения покоя больше, чем сила трения скольжения, при помощи АБС происходит эффективное замедление вращения колес со скоростью, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.
В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и достаточно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.
Устройство антиблокировочной системы
Приведём основные составляющие ABS:
датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
клапаны управления, установленные в магистрали основной системы тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
электронный блок управления АБС. Его задача, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.
Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы ↑
Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.
Особенности прокачки тормозов с ABS:
Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.
Технология прокачки тормозной системы с АБС
Тормоза передних колёс:
Несмотря на то, что пробег маленький, но машине уже 5 лет, решил произвести замену тормозной жидкости. Тормозная жидкость гигроскопична, со временем впитывает влагу, а это не есть хорошо для всего. Процесс замены не сложный: откручиваем пробку бачка ГТЦ, откручиваем на каждом суппорте штуцер для прокачки, надев шланг и опустив в емкость, сливаем, заливаем новую тормозную жидкость и прокачиваем. Но открутив штуцера при нулевой температуре в гараже старая жидкость сливалась вечность, я периодически нажимал педаль тормоза для ускорения процесса, так что лучше и удобнее менять летом в жаркую погоду. Еще заметил, что старая тормозная жидкость более маслянистая, я бы даже сказал очень маслянистая и более густая, чем новая, может еще по этому плохо вытекала.
Ключ для прокачки тормозов. Штуцер у Сайбера дюймовый на 3/8 дюйма — это 9,5 мм. Взял ключ на 10 мм и закручивал болт до 9,5 мм, он не выдержал и сломался, хорошо, что с другой стороны такой же))
Слитая старая жидкость. Мало — это потому что шланги на штуцера неудобно одевать, слил сколько мог. Остальную сливал на тряпки, под супорта стелил побольше тряпок, что бы на пол не проливать
Тормозная система с АБС (в одном узле размещены блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос), диагональная схема, по-этому прокачивается по следующей схеме: заднее левое колесо, переднее правое колесо, заднее правое колесо, переднее левое колесо, при чем именно так написано в инструкции.
Но перед тем, как прокачивать, у меня возникли сомнения и я интересовался, кто и как рекомендует и многие говорили делать как по старинке несмотря на другую схему и АБС. Первый раз я прокачал по старой схеме: заднее правое колесо, заднее левое колесо, переднее правое колесо, переднее левое колесо. Воздуха выходило много, но как-то подозрительно быстро все прокачалось. Решил я прокачать, как написано в инструкции. Начал с заднего левого и тут же пару раз плюнуло воздухом. Потом переднее правое — тоже совсем чуть-чуть воздух вышел. Больше на остальных колесах воздуха не было. Так что правильнее делать так, как написано в инструкции. Новой тормозной жидкости ушло примерно 0,7 л, что считаю не полностью старая вытеснилась, летом еще прокачаю для надежности.
Высверлить, потом новую резьбу нарезать и вставить новый штуцер, я угадал? Спасибо за информацию! Смог открутить головкой на 10 трещеткой, выпустил чутка воздуха и тормозухи, ногой тормоз понажимал сильно много раз. Закрутил и норм стало. Второй человек и не понадобился.
У меня только на 1 стороне воздух попал, я снимал ступицу с приводом и открутил тормозной шланг. А сейчас норм стало, потом может правильно прокачаю как куплю ключ специальный.
- Имя: Олег_Юрьевич
- Автомобиль: VOLGA SIBER
Я, например, прокачивал тормоза после 2-х лет эксплуатации у авторизованного дилера Крайслера. Извините, может не совсем в тему. У одного из авторизованных дилеров ГАЗа мне посоветовали не прокачивать вообще (по крайней мере на тот момент, дескать жидкость тормозная чистая и не тёмная). А сказали это потому, что якобы у мастера был прецедент когда после обычной прокачки тормоза стали хуже. И предположение о том, что в тормозной системе много всяких закоулков. Не знаю, насколько это соответствует действительности, но я обратился к авторизованному дилеру Крайслера. Прокачивали они обычным порядком. Только на завершающей стадии подключили специальный технологический тестер (не привычный компьютер, а в специальном корпусе) и поуправляли клапанами АБС. Ушло поллитра жидкости. Тормоза в норме.
Насколько я знаю тормоза с АБС нужно прокачивать исключительно мягкими нажатиями на педаль тормоза. Сильные и резкие нажатия могут привести к наименьшему результату или даже к ухудшению работы тормозов.
Об этом был разговор с дилером в своё время, он в свою очередь консультировался по этому вопросу с сотрудниками ГАЗ.
Мне в обычном частном сервисе "тормозуху" меняли под давлением(аппаратом) за 10 мин.Дольше машину поднимали!
Вобщем достал меня ужасный писк тормозов.
Появилось одна неприятность: при торможении и одновременном повороте, на малой скорости стал появляться сильный скрип металла об металл. Особенно при повороте влево.
Направляшки смазывал от месяца (задние) до трех месяцев назад (передние).
Снял передние колеса. Посмотрел, не цепляет ли защитный кожух тормозного диска за что-нибудь. Вроде не цепляет.
Суппорты нигде о колесный диск не подтирают (видно было бы, т.к. я их покрасил летом). Колесные диски штатные 15".
Снял скобы суппортов и колодки. Износ колодок равномерный, диски в порядке - ровные без борозд. Колодки, правда, говно: спереди Mintex, сзади Patron, однако тормозят как положено.
А направляющие пальцы все 4 штуки сухие! И небольшая выработка в скобах суппортов, там где кромки колодок ездят.
Взял силиконовую смазку с медным наполнителем (1100 С), смазал направляющие пальцы. И вот что заметил: вставляю я направляшку в резинки на скобе суппорта, вынимаю, а вся смазка стирается: железный палец в резинке сидит плотно.
Напихал немного смазки в сами резинки, чтобы при вставке пальца смазка распределилась по нему. Помогло: при извлечении пальца он уже был в смазке.
Смазал также посадочные места колодок, почистил скобы щеткой.
Собрал, проехал около 150 км, из них 50 км по городу. При повороте и торможении скрежет пропал! Писк тормозов почти пропал !
Еду домой, заехал на заправку, заправился. Нажимаю тормоз, чтобы переключиться из P в D - педаль провалилась. Проехал я метров 100, остановился, вышел посмотреть - лопнул правый передний тормозной шланг. До дома осталось 2 км, эвакуатор вызывать - лишняя трата, поехал до дому, держась за ручник.
Неделя поисков оригинального шланга не увенчалась успехом, заказал единственный доступный вариант - Райбестос. Через еще неделю его получил, установил.
Поменял, значится, через медицинскую систему (капельница) + обратный клапан в одиночку попытался прокачать правое колесо. Тормоза стали очень резкие, на малой скорости (2-5 км/ч) тормозит резко, как вкопанная.
Ну, думаю, надо ехать прокачивать тормоза по полной. Заодно поменяю тормозную, как раз срок подошел.
Поехал, высосали старую, залили новую, прокачали. Качали так: сначала оба задние, потом передние. Один круг.
Отдали мне машину, поехал домой и понимаю, что ход педали существенно увеличился, а на большой скорости вообще тормозить надо заблаговременно и заранее.
Задумался, приуныл, подождал пока пройдут выходные, записался снова туда же.
Приезжаю, качаем по новой: Заднее левое, переднее правое, заднее правое, переднее левое. Как в мануале. Круг прошли - воздуха нет. Педаль ватная, никаких изменений. Завели мотор, изменений нет.
Пошли по-второму кругу, но с оставленным работающим двигателем (по легенде от ВАГоводов, это помогает). По той же схеме: ЗЛ, ПП, ЗП, ПЛ. Педаль уже стала немного туже. Воздуха опять не было.
Ну, снова думаю, пусть уже так, всё равно с 1 ноября предстоит глухая зимовка в гараже, а сам на автобусе кататься (да и дешевле раза в три). Выезжаю с сервиса, проехал буквально 50 метров - узнаю свою педаль тормоза. Стала отзывчивой, ход маленький. В общем, вроде как, всё как прежде. (Тьфу х3).
В прошлом году такая же байда, но после второго круга БЕЗ включенного двигателя было аналогично - проехал 50-100 метров стала нормальной.
Объясните мне, неграмотному, это баг (поломка) или такая фича (конструктивная особенность) американского всех авто?
Насколько я понял, пока едешь 50-100 метров что-то такое происходит в ГТЦ, что тормоза становятся адекватными.
И что странно, воздух не выходил совсем, одна жидкость. Просто поменяли схему прокачки. Уже голова не соображает, почему так.
И снова здрасьте
С ясной головой и книжкой "Руководство по ремонту и эксплуатации" понял, что прошлый случай - это нормальное явление, так как вакуумный усилитель не получал вакуум от теплого заведенного двигателя. Единственное, что осталось непонятно - почему после прокачки тормоза стали нормальными, хотя воздуха не было совершенно.
На этот раз снова о том же. Суть текущей проблемы: нажимаю слегка педаль тормоза (ну скажем 20-25% от максимального хода педали) - еле еле, НО тормозит (но если скорость выше 70 км/ч - то вполне нормально). Если же нажать резко второй раз в ту же секунду - то колеса чуть ли не блокируются, АБС срабатывает почти сразу и педаль встает коллом на половине хода. Чтобы существенно начало тормозить - нужно делать половину+ хода педали, раньше хватало четверти хода педаль.
Прокачка, как писал выше - результат дала только на второй раз, при том, что воздуха совсем не вышло, просто сменили "классическую" схему на схему из руководства - значит система не завоздушена.
Но, вспомнив момент из прошлого, появилась мысль - не завоздушен ли ГТЦ и/или блок АБС. Когда прокачивали тормоза года так где-то 3 назад на приборке загорелась лампа ручника, и, судя по всему, это сигнализировало о том, что в бачке кончилась жидкость в момент прокачки.
+ когда прокачивали в этот раз в переднем правом суппорте что-то щелкало , что это может быть? Да и звук спускаемого воздуха тоже слышался.
Машину при торможении не ведет в сторону ни на скользком покрытии ни на асфальте. Подтеканий нигде нет.
В чем может быть проблема? Лично я пока склоняюсь к варианту, что вакуумному усилителю немножко поплохело за 10 лет и 57ткм пробега =)
Привет сам недавно занимался тормозами с заменой 2 задних цилиндров и заменной тормозной жидкости.
Авто с АБС ПРАВДА1992года сложностей никаких из инструмента 2 накидных ключа 8 и10 и кусок трубочки да небольшая баночка дя прокачки тормозов.
Я проделывал все на домкрате с о снятием колеса мне так удобние подлезти.
Процедура токая сперва если хочеш заменить жидкость то откручиваеш задний правый штуцер и выжимаеш педаль тормоза пока не выудет вся тормазуха потом проделываеш с 2 задним переходеш вперед и так со всеми 4 КАЛЕСАМИ
Меняеш если надо механизмы и переходеш к прокачке и заполнении новой смесью тормозухоя я использовал DOT 4.
Начинаеш с дальнего заднего правогО потом перед левый потом зад левый и перед правый перед этим заверни все штуцера до конца.
Для прокачки желательно иметь помошника.
Заполнив бачок приступаем к прокачке.
Выжимаем педаль помошник откручивает штуцер предварительно одев шланг на него и налив тормозухи в баночку опускает конец шланга погрузив его в жидкость.
При нажатой педали отпустив ШТУЦЕР у нас выходит жидкость с воздухом не отпуская педали затягиваем его и отпускаем педаль и жмем снова отпускаем снова штуцер и так до тех пор пока не прекротиться выход пузырков воздуха.
Не забываем добовлять жидкость в бачек.
Операция проделоваем с каждым колецом последовательность описана выше.
У меня все получилось проблем некоких потом заводим авто АБС пострекочет непугайтесь и можно опрбувать.
УДАЧИ.
vik
УВАЖАЕМЫЙ! ВСЕ ЧТО ТЕБЕ ЗДЕСЬ "ИЗЛАГАЮТ", ИЗЛАГАЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ ЖЕЛАНИЯ ПОМОЧЬ. ПОСЛЕ ТАКИХ ПАССАЖЕЙ НАРОД МОЖЕТ И НИЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ ИЗЛАГАТЬ В ТВОЮ СТОРОНУ.
Упс. А чего такой подозрительный? Я ИСКРЕННЕ порадовался доходчивости твоего объяснения! Один раз прочел и всё понятно. Совсем не понятна твоя реакция, дважды уважаемый.
Всем спасибо. Отдельное спасибо Black_LX .
Жидкость действительно хорошо течет самотеком. Трубка на штуцер одевается от обычной капельницы (она же на ВАЗах идет на омыватели стекол, стоит 15 рублей). Штуцера массивые и на вид крепкие (не то что на тазах). Ключ на 10 великоват, а на 9 не налазит, использовал жигулевский спецключ для прокачки (который на 10, но с зажимным болтом).
Для прокачки задние колеса снимать не обязательно, можно с ямы. Я снимал, но на поддомкраченой машине колдун перекрывал зад почти полностью, пришлось доить по 20 минут. Чтоб быстрее было взял крышку от 5-ти литрового бачка с водой сделал ножом дырку и вкрячил туда штуцер колесный с золотником, для уплотнения этой конструкции с бачком тормозной жидкости использовал верхнюю резиновую шайбу крепления заднего амортизатора от 2108 она по диаметру как раз как крышка в бачке и толщиной 1.5 см, (в магазине стоит 8 рублей). Компрессора не было, поэтому подкачивал обычным ножным жигулевским насосом а рукой придерживал штуцер и шайбу к бачку. Колхоз, но тем не менее все бысмтро и успешно.
Передние колеса проще снять, тут уже течет сразу струйкой: одел трубку, отпустил, 5 минут подождал, как только жидкость посветлела затянул, поставил колесо.
На все про все 1,5 часа, ушел ровно литр тормозухи. Старая была не такая уж и грязная. Делал один.
Результат: педаль стала намного выше, берет сразу как только дотрагиваюсь, по усилию еще не разгонялся, щас поеду на работу узнаю.
P.S. Перед всей процедурой откачал шприцом почти всю тормозуху из бачка и залил свежую
КАЗАК
ну как, доехал до работы-то ?
Штуцера массивые и на вид крепкие (не то что на тазах). Ключ на 10 великоват, а на 9 не налазит, использовал жигулевский спецключ для прокачки (который на 10, но с зажимным болтом).
тормозной штуцер у тебя скорее всего на 3/4 дюйма . это примерно 9 с копейками. я тоже мучался в свое время. чуть шлицы не слизал на штуцере. потом стрип ленту с дюймовыми головками купил и все открутилось нормально.. а жигулевским открутить не смог, так как штуцера подзакисли
Andy2k
тормозной штуцер у тебя скорее всего на 3/4 дюйма . это примерно 9 с копейками. я тоже мучался в свое время. чуть шлицы не слизал на штуцере. потом стрип ленту с дюймовыми головками купил и все открутилось нормально.. а жигулевским открутить не смог, так как штуцера подзакисли
+1
а я ещё и штуцер заменил "слизанный", сто с небольшим рублёв
Педаль выше стала. Не скажу что тормозить стала легче, но чувствуется что торможение стало равномернее, дружнее и приятнее. К сожалению основная причина ( легкий увод влево при торможении) осталась . Суппорта проверены все ходят легко и без заеданий, накладки и диски проверены (диски точил в свое время, накладки менял не раз). Колес 3 комплекта поменяно (старое лето, зима, новое лето). Сход-развал делал уже раза 4. Увод сохраняется. Причем левый передний тормозной диск и греется больше и износ резины на левом переднем больше. .
Читайте также: