Прокачка тормозов паджеро спорт 2

Обновлено: 29.01.2025

SNOOPER писал(а): Зад прокачиваем при включенном зажигании просто нажимаем на педаль чтоб загорелись стопы. Задние правое, задние левое.
Перед как обычно. Право, лево, не включая зажигания.

передний контур качается обычным способом стравливания жидкости,а задний просто держать педаль нажатой?

"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп. яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"

передний контур качается обычным способом стравливания жидкости,а задний просто держать педаль нажатой?

Да. Задний, буквально только стопы зажечь.
Ну или к официалам или у кого мут есть, чтоб уж вообще красиво.

mult писал(а): Педаль я имел ввиду. На каком этапе она должна становиться жесткой? Щас по идеи во все стороны прокачал, но педаль до пола утапливается..

По какой идеи, как Вы прокачивали?
И что за зуммер у Вас кричит, при каких условиях, или постоянно, когда начал, до этого, из за него супорта полезли перебирать?

DenVer писал(а): И так, думаю пора подвести итоги и выяснить, как же все таки прокачивать тормоза

1) Заполняем передний контур
Ключ зажигания не вставляем, прокачиваем как на тазах. Наливаем полный бачек тормазухи, качаем педаль, держим, помошник отворачивает штуцер на правом переднем колесе, давление спало, штуцер затягивается и снова качаем педаль, держим. повторяем, пока не перестанет идти воздух. После этого переходим на левую сторону.

2) Заполняем гидроусилитель Для этого включаем зажигание и слушаем как качает насос. Если слышим какие то дополнительные звуки, "хрюканей, кваканье", тогда нужно качнуть педаль тормоза 3-4 раза, что бы гидроусилитель наполнился и прогнал воздух дальше (он уйдет в задний контур). Если же насос равномерно накачал, без посторонних шумов, тогда переходим к следующему пункту.

3) Заполняем и прокачиваем грушу. Ключ у нас остается включенным на ОN. Дождались, когда насос с нормальными звуками перестал качать, теперь плавно и потихоньку, без резких рывков нажимаем педаль тормоза до упора. Смотрим в бачек тормозухи, при необходимости подливаем жидкости. Если появились пузырьки, ждем когда они уйдут и нажимаем снова педаль тормоза 2-3 раза, смотрим пузырьки. Продолжаем, пока пузырьки не перестанут появляться в бачке.

4) Заполняем задний контур Все тоже самое, что делали и с передним контуром, зажигание лучше не включать, пока мы просто заполняем контур. Не сливайте за один раз более 100 млл с одного колеса.

5) Удаляем воздух из гидроусилителя Проверяем уровень жидкости в бачке, при необходимости доливаем. Ключ зажигание у нас все еще на OF. Накачиваем педалью тормоза, пока не встанут колом и педаль перестает практически нажиматься. Включаем зажигание, педаль провалиться, нажимаем быстро педаль тормоза более двадцати раз, загорится лампочка тормозной системы зазвенит зуммер и будет работать насос. На первый раз он может гудеть долго, до двух минут. Дождавшись выключения насоса, переводим ключ на OF, ни в каких инструкциях этого не найдете, но я бы дал минут пять насосу отдохнуть/остыть, после этого проверяем уровень в бачке и повторяем процедуру с самого начала, в оконцовке засекаем время работы насоса. Повторяем процедуру по кругу, пока время включения насоса не будет равняться 25-ти секундам или менее.

6) Прокачиваем блок ABS. Для этого выключаем зажигание, подсоединяем сканер, находим пункт спуск воздуха/прокачка тормозной системы, нажимаем на педаль тормоза, включаем зажигание, а на сканере запускаем операцию по спуску воздуха. После того как сканере скажет completed , отпускаем педаль тормоза, выключаем зажигание отцепляем сканер.

7) Прокачиваем задний контур. Проверяем уровень тормозухи в бачке, при необходимости доливаем. Включаем зажигание, помощник отворачивает на правом заднем суппорте штуцер, нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза, включится насос и жидкость пойдет под давлением. Помощник контролирует отсутствие пузырьков воздуха в сливаемой жидкости и объем слитой жидкости. Не превышайте объем, за один раз не более 100 млл. Сотку слили, штуцер затянули. При этой процедуре, можно дополнительно прокачивать гидроусилитель, хуже не будет. Выключили зажигание, накачали, что бы педаль не проваливалась, держим, откручиваем штуцер, включаем зажигание, сливаем и смотрим на воздух. Не сливаем более сотки и обязательно смотрим за уровнем в бачке. После того, как перестал выходить воздух, переходим к левой стороне.

8) Прокачиваем передний контур. В принципе все тоже самое, что проделывали и с задним контуром, так что читаем пункт 7.

9) Заполняем и выравниваем уровень в бачке Выключаем зажигание, нажимаем на педаль тормоза более 40 раз, пока педаль не встанет колом, тем самым стравливаем давление в тормозной системе, отпускаем педаль и идем выравнивать уровень жидкости до отметки "MAX".

Вот в принципе и вся процедура. Сделав все правильно и не оставив воздух в системе будете радоваться своим тормозам. В принципе при отсутствии сканера, пункт 6, можно будет пропустить, но если все таки тормоза не будут устраивать, тогда придется найти тестер и прокачать полностью от начала до конца. Если работы в тормозной системе были незначительными или прокачивается система чисто из профилактических целей, тогда пункты по наполнению элементов можно исключить и начинать сразу с прокачивания. В процессе будет загораться лампочка и издавать звуки зуммер, при восстановлении системы в нормальное состояние все это перестанет и не нужно пугаться.

ЗЫ. Для тех у кого нет ABS (привет Василию ) Тормоза прокачиваются как на тазах, в порядке 1)Задний правый 2)Передний левый 3)Задний левый 4)Передний правый
Прокачивание главного цилиндра так же как на тазах, на выход из цилиндра одеваем шланг и опускаем в банку с тормозухой, наливаем полный бачок, нажимаем педаль тормоза и держим, помощник зажимает шланг и держит, педаль отпускаем, цилиндр заполняется, педаль отпущена, отпускаем шланг, доливаем тормозуху в бачек, жмем педаль, пережимаем шланг, отпускаем педаль. так раз пять, пока не пропадут пузырьки воздуха и не заполнится главный цилиндр.

У меня два комплекта суппортов, поэтому сильно не заморачивался, пока один комплект работает, второй в реанимации с небольшим абгрейдом.

Про замену суппортов на суппорта от П2 в теме, но не хочу пока этого делать.

Этапность проделанной работы:

1. Разборка закисшего
2. Пескоструйка
3. Антикоррозийная обработка
4. Покраска
5. Сборка
6. Установка
7. Прокачка тормозов

Материалы:
1. Оригинальный рем. комплект пыльников
2. Паста Liqui Moly Bremsen Anti Quietsch Paste: места соприкосновения колодок с суппортом и поршнем
3. Смазка SLIPKOTE 220-R DBC А: под пыльники и направляющие суппортов
4. Медная смазка: в посадочные места штифтов колодок
5. Комплект из нержавеющей стали: поршень, направляющие втулки, штифты колодок
6. Колодки KUJIWA (НЕ СКРИПЯТ, НЕ ПИСЧАТ! ТОРМОЗЯТ ХОРОШО)

Подготовка: всё разобрал, помыл, отпескоструил, обработал преобразователем ржавчины, покрасил термостойкой эмалью, после пропарил в печи при температуре 250 градусов в течении 25 минут. Все готово к сборке)))

Прокачка тормозов в одного и без второго помощника:
1. Проверяем уровень тормозной жидкости
2. Открываем спускной штуцер
3. Нажимаем педаль тормоза до самого конца пока не упрется
4. Фиксируем педаль в нажатом положении бруском, упирая брус в сиденье водителя, и идем к суппорту затягиваем штуцер.
5. Идем и снимаем упор с педали, прокачиваем несколько раз и отпускаем пидаль в исходном положении.
6. Идем к суппорту и откручиваем штуцер, и повторяем последовательность пунктов 3; 4; 5; 6. Мне было достаточно 10 подходов.
7. Не забывая проверять уровень тормозной жидкости в бочке, при необходимости доливая её.
Финал: затягиваем штуцер, надеваем резино-заглушку на него, проверяем затяжку болтов суппорта все готово можно ставить колесо)

Всем спасибо, я доволен, тормоза есть: работают и тормозят)

Всем привет!
В процессе сварочных работ надо было снять блок НВВ (в народе блок АБС), ну а для того чтобы его прокачать надо сканер… Эта тема поднималась здесь: Нужен совет! Как правильно прокачать тормозную систему Паджеро Вагон 3? поэтому сильно углубляться не буду.

Для начала немного лирики.
Прокачка тормозной на Паджеро очень ебливое муторное занятие и требует внимательности и собранности. Перед тем как решиться на такой эксперимент я много лазил по просторам интернета и на Драйве. И вот нашелся человек ( Gregor42ru ) который сам прокачивал тормоза на Паджеро 4! Он любезно всё мне разъяснил и вселил надежду что это таки возможно сделать самому. Ссылка: тормоза Паджеро 4 и их мудреный усилитель — есть успехи! 3
Также благодарю тех, кто давал мне советы и морально поддерживал! Я очень рад что есть такие люди здесь на Драйве)

Приступим к делу:
Первым делом, коль надумали снимать НВВ, вскройте и посмотрите на моторчик. Коллектор и щётки:

Коллектор у меня конечно подуставший и по хорошему его надо заменить. Но сейчас не до этого.

Собрав всё это безобразие ставим НВВ на место: закручиваем 4 гайки и цепляем толкатель к педали тормоза.

Теперь сам процесс прокачки.
Самое главное, это строго следовать инструкции в мануале! С первого взгляда всё очень мудрено написано и можно потеряться в последовательности действий. Следуя мануалу мы прокачиваем все 4 колеса два раза: первый раз — без сканера; второй раз — после подключение сканера. Для этого я решил условно поделить процесс прокачки на два этапа:

1 Этап. Прокачка до подключения сканера.
Начинаем прокачивать с передних колёс (1 -переднее правое; 2-переднее левое).
— зажигание "Выкл"
— качаем 4 раза и зажимаем педаль в пол;
— откручиваем штуцер и спускаем тормозную жидкость;
— закручиваем штуцер;
Здесь я уловил один момент. После закручивания штуцера, надо перевести ключ зажигания в режим (Вкл.) и подождать пока насос не перестанет качать. Перестал качать — опять поворачиваем ключ в положение "Выкл" и тогда опять повторяем: качаем 4 раза, открутили штуцер, спустили жидкость, закрутили.
После прокачки передних колёс, делам как пишет мануал:
"Медленно нажмите 3 или 4 раза на педаль тормоза, когда ключ зажигания находится в положении "Вкл". Только после этого я приступил к прокачке задних колёс. Задние колёса начинаем прокачивать с правого колеса.

Едем дальше по мануалу.
Закончив прокачивать зад, удаляем воздух из системы гидравлического усилителя. Здесь я уже описывать не буду, очень понятно написано в мануале. От себя добавлю лишь то, что включаем секундомер и засекаем время. Моторчик должен остановиться в течении 25 секунд. У меня это получилось только после 3 прокачки, т.к останавливался после 35-30 секунд.

2 Этап. Прокачка после подключения сканера.

Подключаем ММС Ридер. Открываем раздел "АБС">"ТЕСТ">"Прокачка1". Сперва зажимаем педаль тормоза, тогда запускаем "Прокачку1". Когда программа закончила процесс, сразу убираем ногу с педали тормоза. Во время работы сканера, педаль тормоза падает и издает характерный звук. В машине это всё слышно так что вы не перепутаете. Данную процедуру я повторил два раза с перерывом в 120 сек. (2 минуты). Режим "Прокачка2" также выполняется при зажатой педали тормоза. Главное не пугайтесь что срабатывает зуммер) так и должно быть!

Теперь опять приступаем к прокачиванию тормозов. Здесь очень интересно получается: До подключения сканера, мы начинали с передних колёс, а теперь начинаем с задних… Не задаем лишних вопросов и делаем так как велит нам мануал! От себя добавлю: надо быть предельно осторожным! Сейчас реально очень много жидкости будет сливаться из системы и надо смотреть за уровнем в бачке.

Здесь алгоритм действий отличается от прокачки до подключения сканера. Разница в том, что все действия проводим с ключом зажигания в режиме "Вкл" и откручиваем штуцер два раза.

-Сначала открутили штуцер на 1/4 оборота (да, сначала откручиваем а потом качаем педалью)
-Качаем 3 раза педаль, третий раз зажимаем педаль в пол;
-Закрутили штуцер;

-Теперь опять нажимаем 3 раза педаль (третий раз зажали в пол);
-Откручивает штуцер на 1/8 (я не умничал, написано на 1/8 значит на 1/8 а не на 1/4)
-Закрутили штуцер.

И так бегаем по всем колёсам.
Главное делать так как пишет мануал и следить чтобы: "электродвигатель насоса гидравлического усилителя не работал при проведении процедуры удаления воздуха из гидропривода тормозов". А на нормальном языке: чтобы груша не гудела когда спускаешь тормозуху.
После прокачки всех колёс делаем как пишет мурзилка:
— Ключ в положение "Выкл";
-нажимаем педаль 40 раз;
-Отпускаем педаль.
Всё, тормоза прокачаны!

Вот такие пироги. Промудохался я с тормозами часа 2. После всей этой процедуры — тестовый выезд по территории гаражного кооператива и торможение в разных режимах.

По ощущениях:
— педаль очень отзывчива, тормозить надо плавно;
— у меня появился АБС! До прокачки его почти не было, то есть был но не всегда);

Из неприятностей:
-вчера не смог прокачать т.к сдох АКБ. Ну а хуле? Он месяц был снят с машины и машина не ездила. заряжал целую ночь;
— одна гнида испортила настроение, а точнее штуцер переднего левого колеса. Грани на нём были слизаны ещё до меня (Но сварочный аппарат решает, наварил на него гайку и открутил);
-пришлось заменить датчик АБС (передний левый), сканер выдавал ошибку "обрыв цепи";

Вроде всё. Подробный процесс прокачки описан в мануале, страницы которого добавляю (сори за качество, страницы прошли боевое крещение в гараже) :

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.

Работу выполняем вдвоем с помощником иа смотровой канаве или подъемнике. Воздух удаляем сначала из одного контура системы (передний правый — задний левый цилиндры), потом из другого.

Снимаем защитные колпачки со штуцеров прокачки всех рабочих тормозных цилиндров.

Надеваем на штуцер тормозного цилиндра левого заднего колеса прозрачный шланг и опускаем его свободный конец в сосуд с тормозной жидкостью.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой.

При нажатии педали часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге или в сосуде с жидкостью. Заворачиваем штуцер прокачки и продолжаем прокачку до тех пор, пока выход пузырьков воздуха не прекратится.

При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости доливая ее.

Прокачиваем другой цилиндр того же контура — передний правый.

Аналогично прокачиваем второй контур тормозной системы.

После полного удаления воздуха из тормозной системы при включении зажигания обычно загорается контрольная лампа сигнализации аварийного состояния тормозной системы, указывая на то, что поршни сигнального устройства находятся не в среднем положении. Чтобы сместить поршни и тем самым погасить контрольную лампу, необходимо создать давление в тормозной системе (помощник должен плавно, но сильно нажимать на педаль тормоза, следя за контрольной лампой при включенном зажигании). В это время слегка ослабляем затяжку одного из штуцеров тормозных трубок на главном цилиндре, разгерметизировав контур тормозной системы. Если лампа погасла, немедленно заворачиваем штуцер. Если лампа не погасла, а педаль тормоза медленно опустилась до пола, то, удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер данного контура и повторяем операцию с другим.

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mitsubishi Pajero?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Mitsubishi Pajero с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Mitsubishi Pajero.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mitsubishi Pajero ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mitsubishi Pajero?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mitsubishi Pajero недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mitsubishi Pajero, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Mitsubishi Pajero с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi Pajero?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mitsubishi Pajero требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mitsubishi Pajero.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mitsubishi Pajero после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mitsubishi Pajero, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mitsubishi Pajero, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mitsubishi Pajero, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi Pajero?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mitsubishi Pajero на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Читайте также: