Прокачка тормозов камри 40
Форумчане выручите советом, отец на ГРАЦИИ сегодня решил поменять вкруговую колодки и завоздушл тормозную систему, случайно прошляпил уровень тормозухи. Я прокачал систему, но результат не утешительный, тормоза вялые. Горит лампа неисправности тормозной системы и, АБС. Как быть, может, кто сталкивался посоветуйте плиз.
Возможно, завоздушен ГТЦ, а пока его не прокачаешь, прокачивать колеса по контуру нет смысла.
Недавно другу на ларго прокачивали ГТЦ, опишу вкратце:
Для прокачки ГТЦ нужно залить максимум жижи в бачок, нажать педаль тормоза очень плавно, потом на ГТЦ припустить гайку, которая металлическую трубку прикручивает к ГТЦ, там две трубки будет, крути дальнюю от вакуумника, только не выкручивать а припустить пока не потечет жидкость, когда жидкость перестанет течь, не отпуская педаль закрутить, плавно отпустить педаль, потом плавно выжать педаль и повторить процедуру. Затем со второй трубкой. Главное плавно нажимать/отпускать педаль, это очень важно.
Затем прокачка тормозной системы, по контуру, для праворуких: сначала заднее левое колесо, потом заднее правое, потом переднее левое и последнее переднее правое.
При прокачке нужно постоянно следить за уровнем тормозной жидкости
Спасибо большое за сове.Сегодня забрал у отца машину для повторной прокачки,отдал ему своего Рекса пока ехал к гаражу лампа неисправности тормозов погасла, АБС сцу"ка горит пока.Завтра на даче пркачаю ГТЦ по Вашей методе.
В том то и дело. САМ СМОТРЕЛ. Самая длинная магистраль - к заднему правому колесу. Думаю, это вызвано наличием евроаналога.
Спасибо большое за сове.Сегодня забрал у отца машину для повторной прокачки,отдал ему своего Рекса пока ехал к гаражу лампа неисправности тормозов погасла, АБС сцу"ка горит пока.Завтра на даче пркачаю ГТЦ по Вашей методе.
Гуд, если система не завоздушивалась: хоть как качай.А если воздуха хапнула. только с длинной магистрали начинать.
кстати кто будет китайца брать, датчик свой сразу переставляйте, даже при полном бачке бывает моргает лампа уровня.. или воздух теперь у меня там.. ХЗ.
бгг..еще и спрашиваешь. Если лез в ГТЦ, снимал его, то прокачка его нужна в первую очередь! Там один воздух!
Здесь несколько иной способ прокачки, нежели на чуток завоздушенном ГТЦ:
наливаем в бачок жидкости,плавно выжимаем тормоз, держим его нажатым, ассистент откручивает гайку с металлической трубки, которая дальняя от вакуумника, вытаскивает металлический шланг с ГТЦ, все это время педаль тормоза нужно держать, затем ваш ассистент затыкает пальцем дырку в ГТЦ, куда вставлялся открученный шланг, ПЛАВНО отпускаем педаль, убираем палец с дырки, плавно нажимаем тормоз, затыкаем и держим дырку пальцем, отпускаем, и так до тех пор, пока оттуда хорошим напором не побежит тормозная жидкость. Следим за уровнем. После того как побежала, после процедуры когда отпустили тормоз и убрали палец с отверстия, закручиваем трубку, и переходим ко второй трубке, повторяя аналогичную процедуру.
И только после этого нужно будет прокачать ГТЦ с припуском этих гаек, не откручивая полностью (сейчас полностью выгонялся воздух из ГТЦ а в той процедуре выгоняются остатки воздуха)
забыл сказать, при всех этих процедурах лучше завести движок, дабы вакуумнику плохо не стало
Используйте только свежую тормозную жидкость DOT 3 или DOT 4.
Прокачка из гидропривода рабочей тормозной системы необходима для удаления воздуха, который значительно снижает эффективность торможения.
Воздух может попасть в гидравлический привод вследствие разгерметизации системы при ремонте, замене отдельных узлов или тормозной жидкости.
Перед удалением воздуха проверьте герметичность всех узлов привода тормозов и их соединений.
В процессе прокачки тормозной системы уровень тормозной жидкости не должен опускаться ниже середины бачка гидропривода рабочей тормозной системы.
Прокачку тормозов выполняйте в следующей последовательности:
1 – задний правый рабочий цилиндр тормоза;
2 – задний левый рабочий цилиндр тормоза;
3 – передний правый суппорт тормоза;
4 – передний левый суппорт тормоза.
Отсоедините тормозные трубки от главного тормозного цилиндра.
Рис. 2. Плавно нажимайте на педаль тормоза
Плавно нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее (рис. 2).
Рис. 3. Отпустите педаль тормоза
Заткните выходные отверстия тормозного цилиндра пальцами и отпустите педаль тормоза (рис. 3).
Повторите операции три – четыре раза.
Подсоедините виниловую трубку к штуцеру прокачки колесного тормозного цилиндра
Начните прокачку с колесного тормозного цилиндра, который наиболее удален от главного тормозного цилиндра.
Нажмите на педаль тормоза несколько раз, затем, удерживая педаль в нажатом состоянии, ослабьте затяжку штуцера прокачки.
Когда тормозная жидкость перестанет выходить, затяните штуцер, затем отпустите педаль тормоза. Момент затяжки: 8,3 Нм.
Повторяйте операции прокачки до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.
Повторите процедуру прокачки для каждого колеса.
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и долейте жидкость в случае необходимости.
ПРОКАЧКА МОДУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ABS/VSC
Прокачайте также модулятор давления системы ABS/VSC.
Снимите крышку резервуара модулятора
Рис. 5. Присоединение специального приспособления к модулятору давления для прокачки
Присоедините вместо нее специальное устройство 09992-00242.
Соедините виниловую трубку со спускной пробкой модулятора (рис. 5).
Прокачайте систему, применив к модулятору давление 98,1 кПа.
Рис. 6. Прокачка системы ABS/VSC
Ослабьте спускную пробку и проверьте, не выходит ли воздух из виниловой трубки (рис. 6)
Проверьте уровень тормозной жидкости в модуляторе и долейте жидкость в случае необходимости
Используйте только свежую тормозную жидкость DOT 3 или DOT 4.
Прокачка из гидропривода рабочей тормозной системы необходима для удаления воздуха, который значительно снижает эффективность торможения.
Воздух может попасть в гидравлический привод вследствие разгерметизации системы при ремонте, замене отдельных узлов или тормозной жидкости.
Перед удалением воздуха проверьте герметичность всех узлов привода тормозов и их соединений.
В процессе прокачки тормозной системы уровень тормозной жидкости не должен опускаться ниже середины бачка гидропривода рабочей тормозной системы.
Прокачку тормозов выполняйте в следующей последовательности:
1 – задний правый рабочий цилиндр тормоза;
2 – задний левый рабочий цилиндр тормоза;
3 – передний правый суппорт тормоза;
4 – передний левый суппорт тормоза.
Отсоедините тормозные трубки от главного тормозного цилиндра.
Рис. 2. Плавно нажимайте на педаль тормоза
Плавно нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее (рис. 2).
Рис. 3. Отпустите педаль тормоза
Заткните выходные отверстия тормозного цилиндра пальцами и отпустите педаль тормоза (рис. 3).
Повторите операции три – четыре раза.
Подсоедините виниловую трубку к штуцеру прокачки колесного тормозного цилиндра
Начните прокачку с колесного тормозного цилиндра, который наиболее удален от главного тормозного цилиндра.
Нажмите на педаль тормоза несколько раз, затем, удерживая педаль в нажатом состоянии, ослабьте затяжку штуцера прокачки.
Когда тормозная жидкость перестанет выходить, затяните штуцер, затем отпустите педаль тормоза. Момент затяжки: 8,3 Нм.
Повторяйте операции прокачки до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.
Повторите процедуру прокачки для каждого колеса.
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и долейте жидкость в случае необходимости.
ПРОКАЧКА МОДУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ABS/VSC
Прокачайте также модулятор давления системы ABS/VSC.
Снимите крышку резервуара модулятора
Рис. 5. Присоединение специального приспособления к модулятору давления для прокачки
Присоедините вместо нее специальное устройство 09992-00242.
Соедините виниловую трубку со спускной пробкой модулятора (рис. 5).
Прокачайте систему, применив к модулятору давление 98,1 кПа.
Рис. 6. Прокачка системы ABS/VSC
Ослабьте спускную пробку и проверьте, не выходит ли воздух из виниловой трубки (рис. 6)
Проверьте уровень тормозной жидкости в модуляторе и долейте жидкость в случае необходимости
На Toyota Camry XV40 устанавливают две независимые тормозные системы. Гидроприводную и механическую. Гидроприводная имеет два контура, по-диагональным сочетанием тормозных систем передних и задних. Она в обязательном порядке нуждается в обслуживании — замене тормозной жидкости.
Рекомендуемая тормозная жидкость
Рекомендуется заливать тормозную жидкость только установленного образца, в соответствии с требованиями и спецификациями разработанными заводом-изготовителем. Для Toyota Camry XV40 они должны соответствовать FMVSS 116 и стандарту DOT3, DOT4 или DOT 5.1. Одним из главным параметром необходимым для автомобилей укомплектованных системой ABS или ESP — низкотемпературная вязкость, чтобы нагрузка на электромагнитные клапана блока не вывела его из строя. Поэтому если вы эксплуатируете машину в регионе где температура опускается ниже -30 то ДОТ 3 заливать не желательно.
При выборе стандарта учтите что жидкости DOT-3 и DOT-5.1 по сравнению с DOT-4, более гигроскопичны, поэтому замены требуют чаще.
Замена тормозной жидкости своими руками
Замену тормозной жидкости на Камри V40 нужно стандартно с заднего правого колеса.
Последовательность процедура выглядит следующим образом:
Для замены ТЖ на Камри потребуются такие инструменты:
Дополнительную информацию о том, каким образом меняется тормозная жидкость в автомобиле, сколько ее нужно, некоторые хитрости и так далее вы найдете в соответствующем материале. Он будет полезен всем автолюбителям.
Проводим замену тормозной жидкости Тойота Камри XV40. Откручиваем крышку на бачке тормозной жидкости.
Откачиваем шприцом старую тормозную жидкостью.
Заливаем новую тормозную жидкость в бачок до отметки MAX.
Находим штуцер, он есть на каждом тормозном суппорте колеса.
Снимаем пластмассовый колпачек.
Надеваем шланг на штуцер прокачки, затем откручиваем гайку на штуцере.
Сливаем тормозную жидкость в специально подготовленную для этого емкость. При прокачке следим за уровнем жидкости в бачке и доливаем ее, ждем, пока из шланга выйдут все пузырьки. Закручиваем штуцер. Затем снимаем шланг и одеваем защитный колпачок. Такие же действия проводим со всеми колесами придерживаясь схемы прокачки тормозов для автомобилей с АБС.
Менял пружины на стойках, пришлось отсоединять шланг тормозной (как выяснилось в процессе можно было и без этого обойтись) после сборки тормоза отказались работать, всё понятно, воздух попал. С теорией прокачки ознакомился на форуме.
НО. Может кто подскажет сколько по времени обычно занимает процедура прокачки одного колеса? У кого есть опыт, долго? полчаса жали на педаль и крутили штуцер, воздух гонит и гонит, в бачке уровень тормозной жидкости не уменьшается. Я уж засомневался. может стоит на сервис какой оттащить?
процедура,по-разному:мне пришлось дважды под нее лазить(в первый раз где-то схалтурил ))ну никак не 1/2 часа колесо
жижка с пузырями, я имею ввиду что всё время с воздухом. неужели столько воздуха насосало за время простоя? сколько их прокачивать надо? час, два, шесть? просто опыта нет. и если у меня слишком долго получается, может пора в сервис? )
или делаю что неправильно?
порядок такой.
открывается штуцер
3 раза давится педаль тормоза и фиксируется в нижней точке
штуцер закрывается
педаль отпускается.
так? или я всёт ки что-то не так делаю.
порядок такой.
открывается штуцер
3 раза давится педаль тормоза и фиксируется в нижней точке
штуцер закрывается
педаль отпускается.
про 3 раза первый раз слышу.качаешь ритмично )) ,давишь,откручиваем,сливаем,закручиваем,качаем.с какого колеса начал?я вот с дальнего по системе,но встречал и другие мнения. поиском пошарь.
про 3 раза первый раз слышу.качаешь ритмично )) ,давишь,откручиваем,сливаем,закручиваем,качаем.с какого колеса начал?я вот с дальнего по системе,но встречал и другие мнения. поиском пошарь.
Подтверждаю! Порядок таков:
1. Накачивается давление (чтоб педаль жесткая была, от 2-х до 5 раз)
2. Как только создалось давление, нажимаешь последний раз и удерживаешь педаль
3. Откручиваешь штуцер, у сидящего за рулем педаль должна провалиться. Он, сидящий за рулем, педаль не отпускает до тех пор пока ты не закрутишь штуцер (иначе опять воздух попадет)
4. Далее пункт 1 и так до тех пор пока воздух не выйдет.
Мне так думается удобней втроем. Третий следит за уровнем тормозной и доливает. А еще хорошо было бы шланг на штуцер одеть. Так и жидкость ловить удобнее, и если шланг прозрачный - то видно есть ли пузырьки воздуха в системе.
Когда я себе менял жидкость в системе, то через первое колесо (заднее левое) прогнал около 0,7-0,9 литра чтоб вся старая жидкость ушла из ГТЦ. Потом заднее правое, далее переднее левое, переднее правое (по удаленности от ГТЦ). Главное при этом следить за уровнем в бачке, иначе потом уж больно гемморно удалять воздух из ГТЦ (если верить мануалу от Легион Даты). Если добрался до тормозной жидкости - меняй всю, лишним не будет. Она же не циркулирует по системе, и влагу набирает. А потом из-за этого поршня клинит.
Читайте также: