Прокачка тормозов форд сиерра
Прокачка гидравлического привода тормозов необходима для удаления воздуха, который значительно снижает эффективность торможения. Воздух может попасть в гидравлический привод вследствие разгерметизации системы при ремонте, замене отдельных узлов или тормозной жидкости. При частичном разъединении элементов гидравлической системы и принятии соответствующих мер предосторожности для предотвращения дальнейшей потери жидкости можно прокачать только часть системы. Для обеспечения наибольшей безопасности прокачайте всю тормозную систему. Используйте только свежую тормозную жидкость (спецификация SAE J 1703 DOT 3) и чистый прозрачный пластмассовый шланг (от стеклоочистителя или вентиляции домашнего аквариума). Работу следует выполнять с помощником. Установите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тормозная жидкость ядовита — будьте осторожны при работе с ней. Кроме того, она растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.
Рис. 14.11. Установка емкости с тормозной жидкостью на 30 см выше штуцера прокачки при удалении воздуха из суппорта переднего тормоза
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
Рис. 14.12. Отсоединение контактного разъема (1) датчика уровня тормозной жидкости от пробки (2)
1. Отсоедините центральный контактный разъем 1 (рис. 14.12) датчика уровня тормозной жидкости от пробки 2. Отверните пробку.
2. Последовательность прокачки: переднее левое колесо, заднее правое колесо, переднее правое колесо, заднее левое колесо.
3. Снимите защитные колпачки и очистите штуцера прокачки.
Рис. 14.13. Расположение штуцера прокачки с надетым на него чистым прозрачным шлангом
4. Наденьте на штуцер прокачки чистый прозрачный шланг, другой конец которого опустите в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью (рис. 14.13).
5. Отверните штуцер прокачки на 1/2–1 оборот. Помощник должен медленно нажимать на педаль тормоза, при этом находящаяся в системе жидкость вместе с воздухом вытесняется через шланг в емкость. Затем быстро отпустите педаль в исходное положение.
6. Подождите примерно 3 с, чтобы главный тормозной цилиндр наполнился тормозной жидкостью.
7. Повторите эти операции, пока не прекратится выход воздуха из шланга. Держите педаль тормоза в нажатом положении.
8. Заверните штуцер прокачки до упора и отпустите педаль тормоза. Снимите шланг со штуцера прокачки и долейте тормозную жидкость в бачок.
9. Повторите эту операцию на всех колесах.
11. Осторожно проверьте работу тормозов во время пробной поездки.
ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Тормозная жидкость
Тормозная жидкость представляет собой смесь гликоля, полигликольэфира и нескольких других компонентов. Это жидкость желтоватого цвета, очень ядовитая и агрессивная по отношению к лакокрасочному покрытию автомобиля, но она не разрушает металлические и резиновые детали. Рабочий диапазон, в котором жидкость сохраняет свойства, составляет от –40 до +270 °С.
Тормозная жидкость гигроскопична, т.е. поглощает влагу из воздуха, поэтому ее надо хранить в плотно закрытых емкостях. Влага может проникать в тормозную жидкость, залитую в гидропривод тормозной системы, например, из воздуха через бачок или микроскопические негерметичные места на тормозных трубопроводах и шлангах. При попадании воды в тормозную жидкость ее свойства изменяются. Поглощение влаги приводит не только к коррозии металлических деталей тормозной системы, но и значительно понижает точку ее кипения. Уже при содержании 2,5% воды в тормозной жидкости ее точка кипения составляет примерно 150 °С. Это особенно опасно при интенсивном торможении, так как в этом случае тормоза могут очень сильно нагреваться, вблизи от горячих тормозов могут образоваться пузырьки пара в тормозной жидкости. Пузырьки сжимаются, в результате чего увеличивается ход педали тормоза, а в некоторых случаях педаль может даже проваливаться. В этом случае поможет быстрая накачка давления педалью тормоза. Особенно опасен этот эффект после интенсивного торможения при остановке автомобиля, так как из-за отсутствия потока встречного воздуха тормозные механизмы разогреваются еще сильнее и такая высокая температура сохраняется еще длительное время.
Поэтому в целях безопасности регулярно заменяйте тормозную жидкость. Если вы постоянно проводите техническое обслуживание автомобиля в автомастерской, замена тормозной жидкости входит в регламентные работы; если вы обслуживаете автомобиль своими силами, заменять тормозную жидкость необходимо не реже одного раза в два года.
Утилизация старой тормозной жидкости
Тормозная жидкость, используемая в гидравлическом приводе тормозов, ядовита, поэтому при попадании на кожу ее необходимо немедленно смыть большим количеством воды. Если жидкость попала в открытую рану или внутрь организма, необходимо немедленно обратиться к врачу.
Тормозная жидкость не повреждает металлические и резиновые детали, но агрессивна к лакокрасочному покрытию автомобиля. Если вы слили тормозную жидкость из системы, не рекомендуется применять ее снова. Не используйте тормозную жидкость из емкости, которая долгое время стояла открытой. Старую тормозную жидкость утилизируйте в специально отведенных для этой цели местах.
Как прокачать тормоза на любом автомобиле за 10 минут в одиночку How to pump brakes on any car
Правильное функционирование гидравлической системы основывается на том факте, что используемая в системе жидкость является несжимаемой, в противном случае прилагаемое к педали тормоза усилие через главный цилиндр не передавалось бы на суппорты тормозов или колесные цилиндры. Загрязнение тормозной жидкости приводит к тому, что жидкость приобретает способность сжиматься. При этом возникает ощущение мягкости при нажатии тормозной педали, а также ухудшение функционирования тормозов (или, что еще хуже, к отказу тормозов).
Кроме того, с течением времени происходит загрязнение тормозной жидкости в процессе ее окисления и адсорбирования влаги из воздуха. При этом происходит понижение точки кипения жидкости, что может привести к парообразованию при резком торможении и, следовательно, к снижению эффективности торможения. По этой причине старая или загрязненная тормозная жид- кость не подлежит повторному использованию и должна быть заменена, для этого производится прокачка тормозной системы.
При заполнении системы пользуйтесь только чистой, новой гидравлической жидкостью рекомендованного типа и сорта; никогда не используйте повторно жидкость, выкачанную из системы. Перед тем, как приступать к работе, удостоверьтесь в наличии достаточного количества жидкости.
Если имеется подозрение, что в систему была налита жидкость неправильного типа, компоненты тормозной системы, а также ее контуры должны быть полностью промыты новой тормозной жидкостью требуемого типа и сорта. Кроме того должны быть поменяны все уплотнения, установленные в системе.
В случае, если в результате утечек произошла потеря тормозной жидкости или в систему попал воздух, перед тем, как приступать к дальнейшей процедуре удостоверьтесь что причина утечки устранена.
Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, выключите двигатель, установите рычаг управления коробки передач в положение первой или задней передачи (для ручной коробки передач) или установите рычаг селектора в положение “P” (для автоматической трансмиссии). Подоприте колеса и отпустите ручной тормоз.
Удостоверьтесь, что все трубки и шланги надежно закреплены, штуцерные соединения затянуты, а вентили для прокачки тормозов закрыты. Снимите колпачки пыльников и счистите грязь с поверхности вокруг вентилей для прокачки тормозов.
Отвинтите крышку резервуара главного тормозного цилиндра и долейте резервуар до отметки максимум; свободно навинтите крышку на место и помните, что в течение процедуры уровень жидкости не должен опускаться ниже отметки минимум, в противном случае появляется риск попадания в систему воздуха.
В магазинах автомобильных аксессуаров имеются в продаже наборы для самостоятельного прокачивания тормозной системы одним человеком. Если имеется такая возможность, рекомендуется при прокачке тормозов пользоваться одним из таких наборов, так как они в значительной мере облегчают процедуру, а также уменьшают риск обратного попадания в систему выгнанного из нее воздуха и старой тормозной жидкости. Если отсутствует возможность использования такого набора, следует воспользоваться базовым методом прокачки тормозов (предполагающим участие двух человек), который подробно описан ниже.
При пользовании набором для прокачки тормозов подготовьте автомобиль, как описано выше и далее следуйте инструкциям изготовителей набора, так как при применении различных наборов процедура может слегка меняться. Обычно процедура осуществляется по схеме, приведенной ниже в соответствующем подразделе.
Существует возможность частичной прокачки тормозной системы (то есть только одной тормозной линии и суппорта за раз). Этого может оказаться достаточно, в случае если для проведения работ открыт только один контур, однако в значительней мере безопаснее, а потому предпочтительнее, производить полную прокачку системы.
Описание процедуры замены тормозной жидкости приведено в Главе Текущее обслуживание.
Базовый метод прокачки тормозов (предполагающий участие двух человек)
Прокачивание тормозной системы при помощи набора с обратным клапаном
Как следует из его названия, набор состоит из отрезка трубки, оснащенной обратным клапаном, который предотвращает
обратное попадание в систему выкачанного из нее воздуха и гидравлической жидкости; в состав некоторых наборов включены полупрозрачные контейнеры, которые могут быть установлены таким образом, что воздушные пузырьки, выходящие из конца сливной трубки, будут хорошо заметны.
Набор присоединяется к вентилю прокачки, который затем открывается. Пользователь после этого возвращается на водительское сиденье, гладко и твердо выжимает тормозную педаль, а затем медленно отпускает ее; эта процедура повторяется до тех пор, пока из системы не начнет выходить свободная от пузырьков тормозная жидкость.
Обратите внимание, что использование данного набора настолько облегчает операцию прокачки, что становится довольно просто забыть о необходимости поддерживания уровня в резервуаре тормозной жидкости. Следите за тем, чтобы уровень жидкости всегда поддерживался выше отметки минимум, в противном случае в систему может попасть воздух.
Прокачивание тормозной системы при помощи набора, использующего давление от внешнего источника
Подпитывание данного набора обычно осуществляется из резервуара со сжатым воздухом, заключенным в запасном колесе. Однако помните, что в некоторых случаях в соответствии с инструкциями изготовителей по питанию набора сжатым воздухом, может оказаться необходимым сбрасывание давления в запасном колесе ниже обычного уровня.
Процедура осуществляется путем подсоединения к резервуару главного тормозного цилиндра емкости с находящейся под давлением тормозной жидкостью. Прокачка тормозов осуществляется путем простого открывания каждого вентиля прокачки по очереди и наблюдением за вытекающей под действием давления тормозной жидкостью до тех пор, пока она не перестанет содержать в себе воздушных пузырей.
Этот метод хорош также тем, что использование большого внешнего резервуара с тормозной жидкостью обеспечивает дополнительную страховку от попадания воздуха в систему при ее прокачке.
Такой метод особенно эффективен при прокачке “трудных” систем или при полной прокачке тормозной системы после замены тормозной жидкости в процессе текущего обслуживания автомобиля.
Модели с системой ABS
Тормозные контуры передних колес
Воспользуйтесь одним из методов, описанных выше для систем, не оборудованных системой ABS.
Хмм, интересная штука, химичил давечи с главным тормозным цилиндром (кто читал про вакумник и сифонинье тот поймет
после начал прокачивать сначала задние колеса - тут все ок, когда начал прокачивать передние - сначала было все ок, воздух удалил, колеса поставил, педаль проверил - тугая, вообщем все путем.
Вышел перекурил - нажал на педаль. ходит свободно (движок не заведен ессна) хммм, начал опять прокачивать передний контур - опять выгнал весь воздух, а тут педаль то тугая то ходит легко и воздух периодически то идет и идет и идет. такое впечатление что воздух фиг знает откуда попадает в систему, но как?
проверил все трубки, уровень тормозухи - все ок, ничего не капает, воздух вроде нигде не засасывается, но прокачивать я уже задолбался, короче вроде прокачал - завожусь, выезжаю.. тормозов галяк, чтото схватывает в конце но это не тормоза
Блин ну что за хрень? (единственный момент - у меня пробита мембрана в вакумном усилителе, воздух сифонится немного из места соединения ГТЦ и вакуумника)
Ваще-то прокачивать надо чуток по другому:
- сначала заднее правое колесо
- потом переднее левое
- потом заднее левое
- затем переднее правое.
На сколько я помню, прокачивать надо начиная с максимально удаленного колеса до максимально приближенного к главному тормозному цилиндру, а не с заднего правого, потом переднего правого. Сей момент зависит от длинны трубок. Т.е. в ьольшинстве машин последовательность такая: заднее правое, заднее левое, переднее правое и потом переднее левое. Еще в некоторых машинах надо отдельно прокачивать главный тормозной, но вот методы я не знаю.
Weekend писал(а): На сколько я помню, прокачивать надо начиная с максимально удаленного колеса до максимально приближенного к главному тормозному цилиндру, а не с заднего правого, потом переднего правого. Сей момент зависит от длинны трубок. Т.е. в ьольшинстве машин последовательность такая: заднее правое, заднее левое, переднее правое и потом переднее левое. Еще в некоторых машинах надо отдельно прокачивать главный тормозной, но вот методы я не знаю.
Прокачиваются контуры, а не колеса! Соответственно, сначала прокачивается именно тот контур, у которого есть максимально удаленное колесо! Поэтому в большинстве случаев порядок прокачки именно тот, что я написал.
Другое дело, если тормозная система 4-х контурная, тады да - сначала задние, потом передние. Но у нас-то системы обычные - двухконтурные!
Т.е. ты хочешь сказать, что в жигулях четырех контурная система? Совершенно не так, там задние тормоза - один контур, и прокачиваются сначала оба задних, сначала правое, т.е. дальше от тройника, а потом левое.
И еще, как может быть переднее правое дальше от гл.тормозного цилиндра нежели заднее левое?
PS: только не надо изгалений на счет колес, полагаю, что все и так понятно, что прокачиваем мы не колеса, а тормозную систему, точнее избавляем контуры тормозной системы от воздуха (нпод контуром подразумевается на катушка на феритовом сердечнике )
После замены ГТЦ, лично я на свой Сьерре делал так
прокачивал заднее правое,заднее левое,переднее правое, переднее
левое. Делал в три этапа на каждом колесе т.е первый раз прокачиваешь на каждом колесе пока не потечет тормозуха , второй раз до появления усилия, и третий раз окончательно затрачено на это примерно 1.5 часа.
Торопиться здесь нельзя
Еклмн, а вот откуда у меня воздух то брался так никто и не намекнул ну да ладно, сегодня все таки плюнул на все, сгонял на Малиновку нашел себе нормальный вакумник вместо пробитого, прокачал все и вроде как все окей, воздуха в системе нету и дай бог не предвидится тормоза работают нормально (наконец то
tnx всем вписавшимся в разговор.
Weekend писал(а): PS: только не надо изгалений на счет колес, полагаю, что все и так понятно, что прокачиваем мы не колеса, а тормозную систему, точнее избавляем контуры тормозной системы от воздуха (нпод контуром подразумевается на катушка на феритовом сердечнике )
Сорри - непрально выразился: имел ввиду, шо прокачиваются не магистраль одного колеса, а контур вцелом!
Подведу итоги:
Если система одноконтурная или четырехконтурная - прокачиваются сначала задние - потом передние колеса.
Если система двуконтурная - прокачна должна быть по диагонали. Ребята, не спорьте - подымите мануалы, позвоните на сервисы, вам все разъяснят точно так же! Кстати, у меня когда-то был отцовский жигуль (21013) - тормозная система уже там была двуконтурной!
вчера столкнулся с похожей проблемой - тормоза были "зверь"поменял протёртый об колёсный диск тормозной шланг заднего левого колеса, а прокачиваться колесо не хочет. прёт вспененая тормозуха с воздухом и всё. переднее правое - без воздуха, остальные колёса для убедительности прокачались отлично, педаль накачивается хорошо, а это прокачиваться не хочет. всю жижу израсходовал, проехал, педаль мягкая, тормоза г. качаю опять - воздух прёт, бл.. откуда воздух? что за прикол?
Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:
- неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
- требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
- увеличился ход педали
- произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)
Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!
(1).jpg)
КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Ford?
Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:
- Был осуществлён ремонт тормозной системы Ford с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
- Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
- Проводилась замена тормозной жидкости Ford.
- Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Ford ЕСТЬ ВОЗДУХ?
Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:
.jpg)
КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Ford?
Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.
Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Ford недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.
Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.
МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Ford, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?
Прокачку тормозов Ford с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.
.jpg)
КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Ford?
Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.
Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Ford требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.
.jpg)
ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Ford.
Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Ford после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:
- В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Ford, повторная прокачка тормозов.
- Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Ford, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
- Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Ford, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Ford?
Рассмотрим причины поломки клапана:
- Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
- При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
- Клапан подвергся коррозии.
Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Ford на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.
Читайте также: