Прокачка тормозов ауди а6 с5
Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.
Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.
1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.
Всем привет! Наконец появилось время, чтобы перебрать полностью передние суппорта. Зачем вообще полез туда? Да все просто. Как-то раз на скорости 160 по трассе подклинил суппорт на левом колесе. Причем во время поездки это не ощущалось. Узнал это, только когда приехал. Вышел из машины и почувствовал запах горелого. Прикоснулся к колесному диску, а он раскаленный, руку не удержать. К тормозному даже не притрагивался, и так было понятно, что там температура адская. Подождал пока остынет и снял суппорт с колодками. Состояние поршня было жесть. Все в ржавчине. Пыльник чуть приподнял, а под ним ржавчина. Попытался его задвинуть до конца, а его клинит и не заходит до конца. В итоге смазал направляющие и закрутил все на время, пока не куплю ремкомплекты и не найду время на замену этого всего.
И вот, спустя пару недель приобрел ремкомплекты фирмы Frenkit. Артикул 257904 для тормозной системы ATE.
В данном ремкомплекте:
— 2 резиновые втулки для направляющих
— уплотнительное кольцо поршня
— пыльник поршня
— резиновые заглушки под направляющие и штуцеры прокачки
— поршень
— 3 штуцера для прокачки
— смазка.
Качество ремкомплекта порадовало. Все резинки и поршень сделаны качественно. Стоимость этого ремкомплекта у нас в РБ от 9$ до 12$.
Теперь по работам. Наверное, буду давать советы как можно было сделать проще и лучше. Так как я не готовился особо и не знал некоторых нюансов. Будет долгая статья с подробностями.
Итак, нам понадобится: набор инструментов, рожковых/накидных ключей, WD-шка и куча времени=)). На переборку 2-ух суппортов и прокачку тормозной системы у меня ушел день, но я делал это в первый раз и не знал всех тонкостей данной работы, поэтому получилось как получилось.))
Сначала снимаем суппорт с направляющих: откручивается шестигранником на 7. Снимаем фишку с разъема датчика износа тормозных колодок. Так же необходимо вынуть сам разъем из держателя: поворачивается против часовой на 90 градусов и вынимается. Теперь можно снять суппорт с колодками: сверху вставляем толстую отвертку между тормозным диском и суппортом и отжимаем суппорт от диска.
Колодки можно снять и отложить. Дальше понадобится снять суппорт с металлического кронштейна и открутить тормозную трубку. Сразу залейте WD-шкой штуцер прокачки и гайку тормозной трубки, чтобы они не обломались и выкрутились без проблем.
Спустя пару минут немного открутите штуцер прокачки и гайку тормозной трубки. Главное их сорвать, чтобы они начали откручиваться. Далее нужно чуть поджать их обратно, чтобы с них не текло и приступать к откручиванию металлического кронштейна с суппорта, который держит тормозные шланги и проводку. Откручивается он довольно легко ключом или головкой на 10.
Далее нужно выдавить поршень из суппорта, это нужно сделать перед тем как вы открутите тормозную трубку с суппорта. В противном случае поршень у вас останется в суппорте и вы его не достанете оттуда, кроме как выдавить сжатым воздухом, ну это не мой вариант, т.к сжатого воздуха у меня не было и думаю у большинства тоже. Поэтому нажимаем педаль тормоза и смотрим как выходит поршень. Когда поршень выйдет из суппорта, вы увидите или услышите, он останется висеть на пыльнике. Тем временем идем снимать тормозную трубку. Заранее дам совет: найдите кусок резинового шланга. Когда открутите тормозную трубку, с нее начнет вытекать жидкость самотеком, т.к тормозная трубка находится ниже бачка с тормозухой, и если вы не хотите, чтобы она вся из контура вытекла, нужно ее заткнуть. С одной стороны на трубку одеваем шланг, а с другой на шланг какой-нибудь болтик или саморез по диаметру, чтобы жидкость не вытекала. Откручиваем гайку рожковым ключом на 11. Будьте аккуратны, не сорвите грани. Я на правом суппорте провернул грани у гайки, пришлось идти за напильником и подпиливать под ключ на 10.
После того, как открутили тормозную трубку, суппорт у вас в руках и можно идти спокойно его разбирать. Для тех, кому лень его снимать и кто думает, что он быстрее все поменяет ничего не откручивая, ни черта не быстрее. Во-первых — это неудобно делать в ограниченном пространстве, во-вторых — тормозуха будет постоянно вытекать в суппорт, пока вы будете ставить новый пыльник и чистить все от ржавчины, будет заливать пыльник и вам руки. Короче, уж поверьте это не вариант менять все не откручивая.
Берем суппорт и вынимаем поршень из пыльника (осторожно, как будете вынимать, оттуда польется тормозуха, поэтому нужно подставить емкость). Состояние моего поршня оставляло желать лучшего, он был весь ржавый.
Не знаю стоял оригинал или нет и когда последний раз меняли тормозную жидкость. Я вообще был удивлен. Как он там вообще ходил в суппорте и не заклинил намертво. Поршень в мусорку.
Снимаем старый пыльник из паза суппорта, а также резиновое уплотнительное колечко. Промываем там все WD-шкой. Если в пазу для пыльника есть ржавчина, надо ее оттуда обязательно вычистить. Я чистил отверткой + WD-шкой. Грязи и ржавчины оттуда вымыл очень много. После того как все почистили, протираем все тряпочкой, чтобы было чисто и не было грязи внутри цилиндра.
Выкручиваем штуцер прокачки, будем ставить новый из ремкомплекта. Перед заменой я смазал немного смазкой из ремкомплекта резьбу штуцера, чтобы не прикипал.
Меняем резиновые втулки для направляющих, впресовывать лучше их предварительно смазав поверх смазкой, так быстрее зайдут на свое место.
Далее ставим на свое место новое уплотнительное кольцо в цилиндр суппорта. Смазываем его поверх немного смазкой из комплекта или тормозной жидкостью. Так же я слегка смазал смазкой сам цилиндр суппорта, чтобы новый поршень нормально заходил.
Ставим новый пыльник в паз. Я с этим пыльником добрых минут 20 мучался. Резинка не хотела полностью садится в паз, выгибалась. Я вначале подумал, что резинка больше чем должна быть. Но на самом деле, просто надо было правильно ее поставить, главное затолкать ее в паз поглубже, а дальше по кругу ее прижимать пока она вся ровненько не сядет в паз без выгибаний и перекосов.
Дальше смазываем слегка поршень и вставляем его в пыльник. Лучше это делать вдвоем: один разгибает резинку пыльника, а второй вставляет туда поршень. Вдавливаем поршень в суппорт до конца, если не идет покачиваем из одной стороны в другую, главное, чтобы он туда заходил легко и ровно, без перекосов. Натягиваем пыльник и садим в паз на поршне. Место посадки пыльника в паз поршня смазываем слегка смазкой из комплекта.
Все, суппорт как новый. Можно ставить все на свое место. Прикручиваем тормозную трубку к суппорту, затем кронштейн, ставим колодки на место. Смазываем направляющие смазкой и прикручиваем суппорт на свое место. Не забываем подключить проводку датчиков износа и поставить резиновые заглушки на направляющие.
Теперь осталось прокачать систему и готово. Читал до этого как прокачивать, если честно единого мнения не нашел, кто как пишет, на заведенной/на не заведенной. Все колеса начиная с задних или одно, на котором меняли. Короче, везде по разному.
Я же прокачивал следующим образом: на штуцер прокачки одевал прозрачную трубку и выводил ее в банку (прозрачную трубку взял с капельницы). Прокачивать лучше вдвоем или втроем. Тоесть, один жмет педаль тормоза, второй откручивает/закручивает штуцер прокачки и третий доливает тормозуху в бачок. Но можно и вдвоем, тогда второй человек каждый раз подливает тормозуху в бачок. Прозрачная трубка нужна для того, чтобы видеть пузырьки воздуха которые будут выходить из системы, чтобы нормально прокачать.
Последовательность такая: один человек жмет (накачивает) педаль тормоза 4-5 нажатий и удерживает ее нажатой, второй в это время приоткручивает штуцер прокачки, педаль должна упасть вниз, а по трубке должен выходить воздух (вы его услышите если он есть) или пузыри с тормозухой. Как только педаль упала вы говорите напарнику, что все — закручивай. Он закручивает, вы отпускаете педаль. И так по кругу раза 3-4 до тех пор пока не будет идти чистая тормозная жидкость без пузырей воздуха. При этом нужно постоянно подливать тормозную жидкость в бачок. Вначале вам может показаться, что педаль вообще не накачивается, как будто тормозов нет, не пугайтесь, нужно время чтобы заполнить суппорт заново тормозной жидкостью и выгнать оттуда воздух. У меня вообще тормозная жидкость стекла полностью из магистрали, я заполнял ее прилично, грам 300 тормозухи в бачок залили пока педаль стала твердеть.
Дальше для надежности, завели двигатель и прокачали раза 3 на заведенном двигателе, ну мало ли, некоторые пишут что воздушит ABS и воздух потом оттуда выгоняется только на заведенном двигателе. Не знаю как правильно, я попробовал и так и так, думаю хуже точно не будет. И кстати, воздуха на заведенном двигателе также не было при прокачке, мы раза 3-4 накачали, воздуха не было. Значит прокачка завершена успешно!
На втором колесе абсолютно тоже самое. Единственное была проблема, что с гайки тормозной трубки слизало грани, и пришлось подпиливать под ключ на 10. Поршень, кстати, был тоже весь ржавый.
В конце, когда прокачали второе колесо, для надежности снял одно заднее колесо и прокачал 3 раза там, воздуха не было, потом снова передние, воздуха так же не было. Уровень в бачке на месте, все вроде бы прокачано. Проехал, тормоза есть, ABS работает. Ничего нигде не подклинивает. Я доволен.
Общие сведения Предупреждение
Тормозная жидкость ядовита. Некоторые типы тормозной жидкости легко воспламеняемы. Тормозная жидкость гигроскопична.
Эффективная работа любой гидравлической системы возможна только после удаления из нее всего воздуха. Процесс удаления воздуха из тормозной системы называется прокачкой. При прокачке используйте только новую, чистую тормозную жидкость. Перед началом прокачки заполните бачок тормозной жидкостью выше отметки МАХ и следите, чтобы уровень тормозной жидкости не опускался ниже этой отметки.
На моделях Audi 100, не оборудованных системой автоматической регулировки высоты задней подвески, переведите рычажок клапана регулировки давления в контуре задних тормозов как можно ближе к задней оси и заблокируйте его в этом положении. Прокачку всей гидравлической системы необходимо проводить в следующем порядке при работающем двигателе.
Модели Audi 100 с электронной блокировкой дифференциала:
– клапан прокачки на гидравлическом модуле системы блокировки;
– тормоз правого заднего колеса;
– тормоз левого заднего колеса;
– тормоз правого переднего колеса;
– тормоз левого переднего колеса.
Все остальные модели:
– тормоз правого заднего колеса;
– тормоз левого заднего колеса;
– тормоз правого переднего колеса;
– тормоз левого переднего колеса.
ПРОКАЧКА – ОСНОВНОЙ МЕТОД (ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК)
ПРОКАЧКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКТА С ОДНОСТОРОННИМ КЛАПАНОМ
ПРОКАЧКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКТА ДЛЯ ПРОКАЧКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Видео про "Прокачка гидравлической системы" для Audi A6
Как поменять жидкость гур на ауди а4- а6 Как прокачать тормоза с ABS Ауди А4, А6, Пассат Б5Прокачка тормозов, то есть избавление от воздушных пробок в системе тормозных магистралей, может понадобится если уровень жидкости (тормозной, разумеется) в расширительной емкости под капотом снизился больше, чем указывает минимальная отметка. Такое может случится после замены тормозухи, при нарушении герметизации магистралей тормозной системы, после замены вакуумника (усилителя тормоза) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Далее как делается смена тормозной жидкости на Ауди А6 и последующая прокачка тормозов.
Что понадобится для замены ТЖ и прокачки Ауди А6:
- пол литра тормозной жидкости ДОТ4;
- ключ на 11 миллиметров (лучше накидной);
- посуда для старой тормозухи и прозрачный шланг;
Как делается замена ТЖ на Ауди А6
Периодичность замены тормозной жидкости установлен на один раз в 2-3 года. Если авто интенсивно эксплуатируется, предпочитается агрессивный стиль езды, тогда каждые 50 или 60 тысяч км. Или смотря что наступит раньше.
Сначала надо снять колесо и стащить заглушку с штуцера для прокачки, который расположен вблизи тормозного суппорта. Затем надо ослабить затяжку штуцера ключом на 11, после чего подсоединить прозрачную трубку другой конец которой опустить в тару для старой тормозной жидкости.
Далее помощник начинает несколько раз подряд давить на тормозную педаль - в это же время следует открутить штуцер и наблюдая за количесвом тормозной жидкости в бачке, подливая новую жидкость по мере ухода старой.
Как прокачать тормозную жидкость Ауди А6
Если педаль тормоза стала мягкой,появились провалы при нажатии, вероятно, понадобиться прокачать тормоза. Делается это таким образом.
Снимается колесо, откручивается штуцер на тормозном суппорте, к штуцеру подключается прозрачный шланг, выходящий в прозрачную емкость. Затем надо прокачивать педаль достаточно столько, чтобы пошла новая тормозуха без пузырьков воздуха.
Теперь следует закрутить штуцер прокачки и перейти к следующему колесу и повторить всю процедуру сначала. Так надо сделать на всех 4 колесах. При этом стоит знать порядок прокачки тормозов на Ауди А6 Z-образный: сначала заднее колесо, затем заднее левое, потом передний правый контур и передний левый. Если кратко:
Тормозная система должна прокачиваться после ремонта гидравлического привода, если воздух попадает в тормозные цилиндры и в тормозные трубки.
- Заполните расширительный бачок свежей тормозной жидкостью и во время прокачки постоянно следите (!) за своевременным добавлением жидкости до того, как опустится ее уровень. Иначе воздух снова всосется.
- Последовательность действий: сзади справа; сзади слева; впереди справа; впереди слева.
- Снимите пылезащитный колпачок с клапана прокачки.
- Наденьте прозрачный шланг (как от системы омывания стекол) на протертый штуцер и опустите свободный конец шланга в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью.
- Пусть ваш помощник, качая педаль тормоза, создаст тормозное давление.
- Отвинтите клапан прокачки на соответствующем колесе примерно на 11/2 оборота и спустите давление. При этом помощник держит ногу на педали и отжимает ее.
- Закройте клапан и снова накачайте давление.
- Так же откройте клапан.
- Повторяйте этот процесс до тех пор, пока в шланге больше не будут видны пузырьки воздуха. (Если гидравлическая система сильно опустела, то прокачайте ее дважды.) Таким способом через клапан прокачивается тормозная жидкость и, разумеется, вместе с ней воздух.
- Если пузырьков воздуха больше нет, то пусть ваш помощник удерживает педаль в самом низком положении, а вы в это время закройте клапан прокачки. Затягивайте его осторожно, иначе сорвете резьбу.
- Прокачайте системы на остальных тормозах колес точно таким же способом.
Совет: Если тормозная система по вышеуказанному методу не прокачивается, несмотря на неоднократные повторения этого процесса (все еще видны пузырьки воздуха), то вы должны закрыть все клапаны прокачки, запустить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза. Потом еще раз прокачайте систему.
Слева: прокачка тормозов на переднем суппорте. Клапан прокачки (1) открывается ключом SW 7. На клапан надет прозрачный синтетический шланг (2) и выкачанная тормозная жидкость сливается в приготовленную емкость (3).
Справа: если тормозные трубки (2) и тормозные шланги (4) соединены металлическими кронштейнами (3) с ходовой частью или с кузовом, то должен быть пружинящий кронштейн для шланга (1). Для отсоединения тормозных трубок подходит такой ключ (5)
Видео про "Прокачка тормозной системы" для Audi A4
Как прокачать тормоза с ABS Ауди А4, А6, Пассат Б5 Как прокачать тормоза и заменить тормозную жидкостьЧитайте также: