Прокачка сцепления форд мондео 3
Приветствую всех! С приходом холодов периодически стала залипать педаль сцепления в нижнем положении и её приходилось поднимать ногой. Проблема проявлялась при движении задним ходом и долгом выжиме педали. Предыдущий владелец говорил, что менялся главный цилиндр сцепления (ГЦС), причём недавно. Осмотр ГЦС с салона наличие подтёков не выявил, тем более по осени я освежал тормозные суппорта и прокачивал тормозную систему. Подумав, что я мог завоздушить контур сцепления, хотя за уровнем тормозной жидкости я следил, решил прокачать гидропривод сцепления. Именно для 2.5Т и М66 я инструкций не нашёл, поэтому решил создать небольшой отчёт, вдруг кому поможет. Забегая вперёд, скажу, что прокачка не помогла, и, надеясь на лучшее, я приготовился к замене ГЦС, но не сейчас. Постараюсь доездить до майских праздников.
Чтобы добраться до прокачного штуцера гидропривода сцепления необходимо:
1. Снять клемму + с АКБ.
2. Скинуть кожух, закрывающий ЭБУ двигателя, снять с него разъёмы.
3. Снять воздухозаборный патрубок.
4. Прижав красное фиксирующее кольцо, вытащить вакуумную трубку из впускного коллектора.
5. Ослабить хомут на гофре и снять её с трубки расходомера воздуха, отсоединить от него разъём.
6. Извлечь корпус воздушного фильтра, потянув на себя. Освободить жгут проводов от ЭБУ.
Доступ к прокачному штуцеру получен.
Без корпуса воздушного фильтра получаем доступ к маслоотделителю и его клапану, стартеру и корпусу термостата.
Прокачать можно двумя способами.
Первый способ: один конец прозрачного шланга надеваем на прокачной штуцер, другой конец опускаем в ёмкость со свежей тормозной жидкостью. Помощник качает педаль сцепления и удерживает внизу, вы ключами на 17 и 11 откручиваете штуцер, спуская старую ТЖ. Закручиваете штуцер, помощник поднимает педаль и уровень ТЖ в бачке немного падает. Повторяем описанные действия, пока не прогоним через контур гидропривода около 100 — 150 мл ТЖ.
Второй способ: берём шприц ёмкостью 150 мл и наполняем его ТЖ. Соединяем шприц и штуцер шлангом, давим на шток шприца, выгоняя воздух из шланга, затем откручиваем штуцер и медленно вдавливаем шток шприца, смотрим как поднимается уровень ТЖ в бачке, откачиваем из него лишнее, прогоняя через контур практически весь шприц. Закручиваем штуцер.
Не забываем надеть на него резиновый колпачок. Вот и всё, прокачка гидропривода завершена.
Как я уже упоминал, от проблемы я не избавился, получил только всегда мягкую педаль сцепления. ТЖ была очень грязная, хоть не зря залез.
Согласно каталогу Форд, ГЦС без датчика имеет номер 1 491 949 (6G91-7A543-AC) и в сборе с датчиком 1 801 414 (6G91-7A542-BC). Цены отличаются очень сильно, какой заказывать не знаю. Предыдущий хозяин отдал датчик с заводского ГЦС, в РСМ висит ошибка Р0806, я так понимаю из-за отсутствия этого самого датчика.
8 лет
Привет Всем! Поменяли недавно сцепление, ехал и вдруг резко перестали включаться передачи, заглушил, на заглушенном включаются идеально, завел - не включаются. Постоял минут 10, завел, передачи стали включаться.
Мне сказали что надо прокачать сцепление. как это сделать??
Примерно знаю (если не прав, поправьте), один человек качает несколько раз педаль, потом держит её, затем второй откручивает штуцер, выливается тормозная жидкость. и так несколько раз. Но я не уверен, помогите плиз.
-RNG-
Прокачивается без проблем. Другое дело ,что проблема скорее всего не в прокачке.
UMM
Всё правильно вы понимаете. Процедуру повторите нестолько раз (около 7-ми подходов).
Надеюсь мой ответ многим поможет.
Штуцер прокачки сцепления искал минут 30. Разобрал воздушный фильтр, снял блок предохранителей и. нашел его на коробке передач только тогда, когда снял поддон аккумулятора. Форд - Европеец. Так что на Европе мнимаете аккумулятор, поддон и смотрите на коробку. После установки аккумулятора требуется обучение стекол. Как по инструкции.
25 дек абря 2010
Начать хочу с того, что я недавно купил Форд Фокус, универса, 99г.в., турбодизель.
Машина безумно понравилась. Пройти на ней я успел всего километров 200-300, после чего в одно прекасное утро, я завел машину и не смог включить ни одной скорости.
Разобрал систему гидропривода сцепления и обнаружил сломаный главный цилиндр. (при отжатом, и (понятное дело) при выжатом штоке жидкость через него не протекала).
Очень быстро заменил его на главный цилиндр фирмы Luk и прокачал сцепление.
Дальше началась собственно проблема:
Проехал пару километров и опять педаль стала ватной. Уровень жидкости не изменился. Подтеков тормозной жидкости не обнаружил! Когда открутил штуцер на рабочем цилиндре из него уверенно пошел воздух.
Что бы узнать откуда в системе берется воздух пробывал разное, но ничего не помогло.
Причины попадания воздуха:
1. плохая (не правильная) прокачка сцепления. Пробывал качать тремя способами. Первый обычный с трубочкой погруженной в тормозуху. Второй - при помощи огромного шприца закачивал в штуцер тормозуху, пока она не появилась в бачке. (прочитал про этот способ в интернете. имхо глупо как-то. ничего путного не получилось). Третий - шприцом заливал тормозуху в главный цилиндр отдельно, потом в рабочий, потом соединял все трубопроводом и прокачивал с трубкой погруженной в тормозуху). - как ни качал, все равно воздух в системе через пару километров(
2. Загрязненное (забитое) отверстие в крышке бачка тормозной жидкости. При выжиме штока главное цилиндра в системе от главного до бачка создается разряжение и воздух начинает сосаться из соединений. Отверстие в крышки не нашел, пробывал кататься без крышки бачка. - не помогло(
3. Загрязненые соединения трубопровода с цилиндрами, изношеный трубопровод. Вобщем очистил и натер все трубкии соединения до блеска. - не помогло(
4. Неправильный ход педали сцепления. В документах написано что педаль должна ходить от пола 133 плюс-минус 3 мм. Вобщем откуда мерять эти 133мм не понял, но сделал так чтобы шток главного цилиндра не доходил пару мм до своей крайней точки. - не знаю зачем делал это, наверно от безысходности. - не помогло(
Про замену рабочего цилиндра не пишу ничего так, как и дураку понятно, что его менять надо. Хотя после прокачки, когда педаль на первые пару километров становится упругой, видно как выжимной уверенно нажимает на лепестки. Даи вообще эти два километра машина как новая)))
Вобщем, люди добрые, если кто сталкивался с подобным помогите.
Если у кого есть варианты починки без замены рабочего - очень жду их.
На выходных думаю заменить рабочий, если не поможет даже не знаю что и делать
9 лет
Всем привет! Такая проблемма у меня: к примеру при езде на 3-4 передаче(примерно 50-60 км/ч) при отпускании педали газа происходит небольшой толчок-рывок или пара толчков при переходе в режим как я понимаю ПХХ. ЭТо нормально или нет? при нажатии газа вроде такое тоже есть, нажимаешь а она как бы рывком начинает ехать. это норм или нет? у кого так же? плюс когда еду так же к примеру на 4 за городом ночью, где нет посторонних шумов при более менее резком отпускании педали газа слышиться небольшой стук спереди, не пойму только это может выжимной или нет? Проблемма заключается в том что плавность хода стала хуже. В чем может быть проблема? Выжимной, диск сцепления с корзиной или это что-то в двигателе? Заранее огромное спасибо!
такая же беда как у автора. появилась после замены сцепления. думаю либо маховик - его оставили, либо когда меняли диск с корзиной - погнулись ведомый диск неправильной установкой. если проблема в другом - напиши в личку
Mag
Если у тебя маховик тоже двухмассовый, то точно маховик скорее всего. где-то читал, что двухмассовый маховик не очень хорошая идея ФоМоКо на механике, а для автомата гуд.
charik
У меня тоже есть такое же. ФМ3. Машина с АКП. Не лезу в теорию. Забил. Грешу на жесткую педаль газа. Плавно прибавить не всегда получается. Стуков нет.
я бы проверил привода на люфт.гранаты(шрусс)чистка дроссетя если акселерация вместе этими пробблемами присутствует.
23 июня 2010
чистка или проблемы? а если это вы про акпп вплане рывков, то как говорит мой знакомый с авто сервиса "если переключает эта коробка плавно, готовся к ремонту" так что дергания не есть плохо.а педаль сцепления нужно смазать либо вд40 либо шприц и моторное масло, залить в тросик газа смазки. смазать педальный узел в солоне(шарниры все) ну идроссельную заслонку на пружинку ведешкой побрызгать. я так сделал терь педали вообще не ощущаю такая сягкая стала
та же беда!! у меня 1.6 на ручке! даже не знаю что делать раньше такого не было! особенно на первой передаче! если плавно нажимать на газ все в норме! но я не могу постоянно массажировать педаль! может это что-то с подачей топлива??
У меня примерно тоже самое на зетеке 2.0 . но машина не новая и я не в курсе что с ней было раньше. советовали тут проверить и заменить катушку-свечи-провода. провода заменил и вроде стало чуть помягче, а может и самовнушение
провода кстати все были типа ржавые- заменил на оригинал
по признакам все таки похоже на нарушения режима ХХ но , иногда дергается и на оборотах около 2000
ДОБРОГО ДНЯ, не знаю что делать, при нажатии на сцепление идёт вибрация по педали и шум , часто но не всегда, на днях поменял выжимной, стало маньше шуметь, корзина с диском вроде в нормальном состоянии но т.к. менял выжимной сам это мнение моё, На СТО ничего не говорят, тока ценами пугают, , что может быть ещё.
30 мая 2012
Ситуация следующая. после ночной стоянки или дневной иногда(ключевое слово) в машине сцепление схватывает чуть ли не в самом начале хода педали. при это педаль доходит до среднего положение и становится ватной (возвращается медленно). проезжаю 100 метров и все пропадает, как будто система покачалась.. смотрел уровень жидкости он в порядке. осенью меняли тормозную жидкость у дилера. . на что можно грешить ? у меня тока есть предположение накрылся цилиндр который мне меняли по гарантии как тока купли машину. но там педаль просто провалилась в один момент и все.
Frizen
на мондео не знаю, есть или нет, а вот на фокусе 2, была возвратная пружина(которая возвращала педаль на место). Может в ней дело, ежели она есть конечно.
скорее всего нет так как глюк в том что сцепление схватывается в начале хода педали а не в середине как это постоянно. как я писал я проезжаю метров 100 и педаль становиться упругой и сцепление схватывать начинает стандартно уже на 50% хода педали а не в самом начал ее когда тока отпускаешь.
У меня есть подозрение на то, что сцепление действительно элементарно слабое для данного двигателя, и очень бы интересно было узнать, мнение владельцев именно 2,5 Т всеволжской сборки, как раз 09 кризисный год. Насчет роспотребнадзора сейчас как раз готовим претензию.
у меня на СТ220 точно так же развалилось сцепление(и слышал отзывы парней с нашего СТ220 клуба так же разваливалось), причем выроботки визуально не много, видать на всех мондео оно просто слабое
но это пол беды, а маховик то почему приговорили?? наши СТшники многие сцепы сменили, но маховик я чето даже не слышал что б меняли
viks
| цитата: |
| Да что уж в личку. можно и тут: |
да я поначалу не хотел просто сор из избы мести, так сказать, думал, что все решится путем переговоров простых. Сегодня поеду на предварительную экспертизу.
| цитата: |
| 1. Замена компрессора кондея 2010 г лето2. замена ГУРа - 2011 г весна |
Это все без гарантии или по гарантии?
viks
| цитата: |
| Сцепление пока живет, но запах периодически бывает |
с запахом вообще прикол, вот тему повесил по запаху еще год назад наверно Запах горелого пластика в салоне
воняло дико, я не спец, что бы отличить тормоза это или сцепление, или консервация, звонил дилерам, они успокаивали не беспокойтесь, это консервация, примерно так. Вот теперь подозреваю, что возможно и сцепление.
viks
| цитата: |
| Наш дилер очень лоялен к постоянным клиенам |
наш не столь сентиментален а чего бороться за клиента, машины по очереди, сервис по записи на неделю вперед, бананза одним словом
savl
Боюсь что уже нечего не докажешь, я разное видел, но такое первый раз, даже ума не приложу что могло случится и в результате чего.
Здравствуйте. У меня мондео 3, 2001 г\в, 170 л\с, мотор объемом 2,5. Очень хороший резвый автомобиль, но после того как авто поработает около часа появляется какой то стук, выжимаю сцепление стук пропадает, отпускаю опять появляется. подскажите пожалуйста в чем проблема и в какую примерно сумму мне встанет эта проблема? Антон-Торжок.
Могу сказать только, что если при нажатой педали сцепления шум пропадает, то это точно не сцепление - т.е. не выжимной. Не знаю какой на 2.5 маховик, но дело может быть и в кпп - при нажатой педали сцепления первичный вал кпп останавливается, а вместе с ним прекращаются шумы, издаваемые, например, одним из двух подшипников. Так же кпп может стучать если надломился зуб какой-нибудь из шестерен.
ситуация следующая: Однажды после желания стартануть со светофора по быстрей (сцепление отпускал медленно) заметил что на первой второй и.т.д буксует сцепление до этого проблем не было, проехал два км заглушил через пол часа поехал проблем нет.С того момента сцепление периодически буксует в основном на холодную, на горячую тоже бывает переключение идет плавно двигатель при этом звучит как на автомате..но не всегда бывает схватывает очень резко. причем если буксует глушишь машину заведешь и ситуация кардинально меняется. в чем тут конкретно может быть причина? на что в первую очередь стоит обратить внимание? Плюс на холодную стучит, сцепление отжимаешь стуки пропадают. И еще вопрос масло в коробке как то может на это все влиять?
Добрый день, формучане.
Являюсь счастливым обладателем Форд Мондео 2 литра механика.
На сегодняшний день пробег 9 500км. машинке 2 месяца.
В выходные ездил в Казань, туда обратно получилось 2000км (там еще катался), когда ехал туда проявилось неадекватность работы машины.
Когда разгоняешся до 100 км/ч на 4ой или 5ой передаче при нажатии на педаль газа, резко растут обороты двигателя при этом скорость не меняется. Как будто нажимаешь на педаль газа при нейтральном положении КПП. Сперва не предал этому значения, но когда проехал 500 км от москвы не мог уже обгонять машины на скорости 100км/ч так как сцепление как будто буксует и машина не разгоняется. Позвонил своему дилеру, Независимость, сказали если на щитке приборов нет ошибок езжайте дальше. В итоге весь остальной пробег проехал в щедащем режиме, лишь бы добраться до Москвы. В итоге сегодня отвез машину к дилеру, прокатились вместе, приемщик убедился в неисправности. Мне сообщили, что сцепление это не гарантийный случа и ремонт будет 38 000 руб. Теперь сижу жду звонка когда разберут. Подскажите, пожалуйста, кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? Сцепление это действительно не гарантийный случай? Заранее спасибо
Форд Мондео >> Сцепление >> Гидропривод сцепления >> Удаление воздуха из гидропривода сцепления
--------------------------------------------------------------------------------
В моделях mondeo с механической коробкой передач при каждой смене передачи двигатель с помощью однодискового сухого сцепления отделяется от коробки передач – за десятки лет многократно апробированное решение. Для тех кто работает самостоятельно, однодисковое сухое сцепление обладает, разумеется, тем недостатком, что изношенные детали, такие как ведомый диск или подшипник выключения сцепления, в случае ремонта не находятся на виду. В mondeo для этого необходимо отделить коробку передач от двигателя и демонтировать: работа, которая требует серьезных познаний и специальных инструментов. Наш совет: передайте лучше работу по замене сцепления специальной мастерской.
сцепление состоит из маховика 1, диска сцепления (ведомого диска) 2 и нажимного диска сцепления (автоматический привод сцепления) 3. Во всех mondeo с механической коробкой передач нажимной диск сцепления имеет мембранную пружину.
Сцепление в деталях
Маховик двигателя: вращается вместе с коленчатым валом и прочно соединен с ним.
Диск сцепления (ведомый диск): располагается на входном вале коробки передач и вращается вместе с ним, может продольно перемещаться. На обеих сторонах стального диска приклепаны фрикционные прокладки. Внешний диаметр диска сцепления в mondeo, в зависимости от используемого двигателя, различен: 1,8 л/2,0 л duratec-he = 228 мм; 2,5 л duratec-ve/duratorg-di = 240 мм.
Нажимной диск сцепления (гидравлический привод сцепления): прочно свинчен с маховиком двигателя. Прижимает плавающий диск сцепления с помощью тарельчатой пружины к маховику.
Подшипник выключения сцепления: (во всех моделях mondeo встроен непосредственно в исполнительный цилиндр сцепления). Располагается аксиально и перемещается на вале выключения. Передает созданное педалью сцепления прижимное усилие на тарельчатую пружину нажимного диска сцепления. Нажимной диск сцепления благодаря этому освобождается – ведомый диск теряет прижимное усилие на маховик двигателя.
Регулировочный автомат: во всех моделях mondeo гидравлически работающее сцепление автоматически регулирует предписанный зазор педали сцепления. Поэтому в обременительных регулировочных работах нет необходимости. Как только сцепление в вашем mondeo проскальзывает, исходите из того, что предстоит замена или, возможно, зажат только первичный клапан давления.
Замкнутая гидравлическая система: работа сцепления в mondeo
1 — Компенсационный бачок тормозной жидкости,
2 — Главный цилиндр сцепления,
3 — Ведомый диск сцепления с встроенным подшипником выключения сцепления.
Как функционирует сцепление?
Зазор сцепления: при ненагруженной педали сцепления дистанцию от нажимного диска сцепления выдерживает подшипник выключения сцепления. Аналогично износу диска сцепления зазор сцепления, с увеличением пробега, становится всегда меньше: тарельчатая пружина нажимного диска сближается с подшипником выключения сцепления. Как только подшипник будет без зазора прилегать к тарельчатой пружине, нажимной диск освобождается. Прижимное усилие ведомого диска к прилегающим поверхностям маховика и нажимного диска вследствие этого автоматически понижается. Если зазор больше нельзя корректировать, то сцепление больше не может передавать крутящий момент двигателя без проскальзывания в коробку передач – маховик двигателя не касается ведомого диска.
Разъединение: Если нажать на педаль сцепления, то тем самым с помощью подшипника выключения сцепления ослабляется упругость нажимного диска. Он освобождается и – при полном отжатии сцепления – удаляется: ведомый диск свободно вращается между нажимным диском и маховиком.
Включение сцепления: при включении сцепления в управлении сцеплением практически протекает обратное движение процесса разъединения. Освобожденная тарельчатая пружина нажимного диска постепенно прижимает ведомый диск к маховику. На этом этапе фрикционные прокладки кратковременно скользят по маховику и нажимному диску сцепления. При разъединенной педали сцепления прижимное усилие гидравлического привода в итоге столь велико, отчего маховик даже останавливается и соединение между маховиком и нажимным диском становится реальностью. Теперь мощность двигателя полностью передается в коробку передач.
Сомнительная слава убийцы сцепления спешит вперед любого автомобилиста, который совершенно спокойно приводит в ярость свою повозку завывающим двигателем и проскальзывающим сцеплением: убийцы сцепления регулярно инсценируют своими тяжелыми нажатиями на педаль сцепления жаркие драмы между фрикционными прокладками диска сцепления, нажимным диском и маховиком, так как вокруг пробуксовывающего сцепления возникают температуры, которые быстро приканчивают диск сцепления и нажимной диск.
Водитель, который во время движения постоянно паркует свою ногу на педали сцепления, тем самым оплачивает свой комфорт в равной мере повышенным износом.
Другая дурная привычка убийцы сцепления: вместо того чтобы перейти на холостой ход и поставить ручной тормоз (стояночный тормоз), он держит свой автомобиль на уклонах или перед красным светом светофора на установленной первой передаче, педали сцепления и газа при этом находятся на весу. За это его отблагодарит не только сцепление, но и со временем также подшипник выключения сцепления, а также регулировочный подшипник коленчатого вала.
Если вы не симпатизируете убийце сцепления, то перед красным светофором лучше выключайте сцепление и устанавливайте первую передачу только тогда, когда светофор переключается на желтый свет. А во время движения ставьте свою подошву – между переключениями передач – рядом, а не на педали сцепления.
Читайте также: