Пробуксовывает сцепление хендай соната тагаз мкпп
Двигатель вашего автомобиля сложный, не всегда легко интерпретировать все признаки, которые он нам посылает. С другой стороны, абсолютно необходимо стараться быть начеку в отношении малейшего признака слабости вашего автомобиля, чтобы снизить риск серьезных проблем. Если у вас есть ощущение, что у вас проскальзывает сцепление на Hyundai Sonata, вы правы, что начали исследования. Это дефект, который необходимо учитывать как можно скорее, иначе вы можете получить непригодный для использования автомобиль. Чтобы помочь вам в вашем пути, наша команда решила составить это руководство, которое должно позволить вам видеть более ясно и принимать правильные решения, чтобы не усугубить проблему и убедиться, что это действительно проблема, жертвой которой вы являетесь. Для этого мы сначала рассмотрим, что такое проскальзывающее сцепление на Hyundai Sonata и как проверить, что именно с вами происходит, а затем какие шаги можно предпринять для устранения проблемы.
Что такое пробуксовка сцепления на Hyundai Sonata и как ее обнаружить?
Hyundai Sonata с проскальзывающим сцеплением
Сцепление вашей Hyundai Sonata - это та часть, которая позволяет вашему двигателю переключать передачи. Он расположен между коробкой передач и двигателем. Это часть, которая контактирует с маховиком, который находится со стороны двигателя и принимает мощность, передаваемую муфтой. При износе сцепление вашего Hyundai Sonata проскальзывает, потому что оно состоит из выемок, которые входят в зацепление с маховиком., а при износе и трении он изнашивается. Говорят, что сцепление проскальзывает, когда его зубья слишком повреждены, чтобы сцепление с маховиком.
Как определить пробуксовку сцепления на Hyundai Sonata?
Есть несколько методов определения пробуксовки сцепления на Hyundai Sonata. Вы можете проводить все эти эксперименты без посторонней помощи.
Вы можете просто определить, что ваше сцепление проскальзывает, когда вы ускоряетесь, и ваш двигатель набирает обороты, но ваша машина не ускоряется, вы также можете почувствовать запах гари.
Чтобы проверить первое наблюдение, вы можете остановиться, нажать на стояночный тормоз, включить первую передачу, умеренно ускориться, мягко отпустив сцепление вашего автомобиля, в случае, если ваш двигатель поднимает обороты, но Hyundai Sonata остается неподвижным, это индикатор неработающего сцепления.
Наконец, вы можете по-прежнему включить третью передачу с включенным ручным тормозом, и, отпустив его, ваш автомобиль должен заглохнуть, в противном случае ваше сцепление почти наверняка не работает.
Что делать, если на моей Hyundai Sonata проскальзывает сцепление?
Несколько советов, как избежать износа сцепления Hyundai Sonata
На этом этапе мы дадим вам несколько рекомендаций по ограничению износа сцепления и предотвращению проскальзывания сцепления на Hyundai Sonata. Для начала хорошо не оставлять ногу на педали сцепления, даже если давление, которое вы оказываете, будет очень небольшим, вы предварительно износите выжимной подшипник сцепления, что рано или поздно приведет к полной замене комплекта сцепления. Еще один момент, который нельзя упускать: не превышайте ускорение при запуске, ваше ускорение всегда должно соответствовать скорости вашего двигателя. Если вы на месте, ускоряйтесь медленно, если вы на средней скорости, ускоряйтесь постепенно, когда вы отпускаете педаль сцепления автомобиля, чтобы она не проскальзывала о маховик двигателя.
Замена сцепления Hyundai Sonata
Наконец, в этой последней части мы поговорим о ремонтной части. В случае, если сцепление вашего Hyundai Sonata не работает, вы можете застрять и у вас нет другой альтернативы, кроме как позвонить в эвакуатор, потому что неработающее сцепление больше не позволяет трансмиссии передавать мощность на колеса. Если дело обстоит именно так, имейте в виду, что вам придется заменить весь комплект сцепления, этот ремонт требует нескольких часов работы и приблизительно равен стоимости между 500 и 1200 евро в зависимости от двигателя и гаража.
Чтобы найти больше советов по Hyundai Sonata, взгляните на Hyundai Sonata категория.
Здравствуйте!
Не так давно поменял сцепление и все вроде было хорошо, как снова начал замечать букс сцепления. Да, новое сцепление, да, буксует. Букс на горячей машине. Все то же самое, что и до замены, в общем.
Не может новое сцепление и новый маховик так себя вести. Сначала подумал на главный и рабочий цилиндры. Главный цилиндр менялся, около двух лет назад, еще прежним владельцем. Рабочий цилиндр сухой, подтеков нет, да и работают они нормально, визуально.
Решил прокачать жидкость. Сделал. Изменений не заметил. Холодная машина — отлично, горячая — буксует =\
Почитал форумы и предложили мне проверить свободный ход педали сцепления. Свободный ход, мать его. Его нет! Сколько ездил, а на это вообще не обращал внимания! Получается, сцепление постоянно было немного выжато. Предположу, что при замене главного цилиндра, прошлый хозяин, не отрегулировал педаль и так я ее и купил и так ездил. ну это капец вообще.
Надо немедленно лечить проблему! Собрался, поехал в гараж, открыл учебник и по нему все сделал, как надо.
Сначала измерил расстояние педали до пола. Оно было меньше, чем указано в книге, примерно миллиметров на 15 и отсутствовал свободный ход, конечно. Значит, нужно регулировать.
Для удобства скинул нижнюю панель и кожух рулевой колонки. Ни чего сложного. 5 винтов открутить.
Совсем снимать не стал, т.к. места стало достаточно для того, чтобы подлезть рукой и видеть, что делаешь. Регулируется педаль регулировочным болтом, который зафиксирован контргайкой. Расслабляем контргайку и крутим болт в нужном направлении, в моем случае — против часовой стрелки, пока не появится свободный ход.
Отрегулировал, затянул контргайку. Собрал панель. Для уверенности поменял еще жидкость )
Вот теперь сцепление работает так, как и должно было работать всегда!
Всем спасибо! Удачи!
Двигатель вашего автомобиля сложен, не всегда легко интерпретировать все сигналы, которые он нам посылает. С другой стороны, крайне важно стараться сохранять бдительность при малейших признаках слабости в вашем автомобиле, чтобы снизить риск серьезных осложнений. Если у вас есть чувство, что у вас проскальзывает сцепление на Hyundai Tucson, вы правы, что начали расследование. Это проблема, которую необходимо принять во внимание как можно скорее, иначе вы можете получить непригодный для использования автомобиль. Чтобы помочь вам на вашем пути, наша команда решила составить это руководство, которое должно позволить вам видеть более ясно и сделать правильный выбор, чтобы не усугубить ситуацию и убедиться, что это действительно проблема, жертвой которой вы являетесь. Для этого мы сначала рассмотрим, что такое проскальзывающее сцепление на Hyundai Tucson и как проверить, что именно с вами происходит, а затем какие действия можно предпринять для решения ситуации.
Что такое пробуксовка сцепления на Hyundai Tucson и как ее обнаружить?
Hyundai Tucson с проскальзывающим сцеплением
Сцепление вашего Hyundai Tucson - это деталь, которая позволяет вашему двигателю переключать передачи. Он находится между коробкой передач и двигателем. Это часть, которая контактирует с маховиком, расположенным со стороны двигателя, и принимает мощность, передаваемую муфтой. При износе сцепление вашего Hyundai Tucson проскальзывает, потому что оно состоит из выемок, которые входят в зацепление с маховиком., а при износе и трении он изнашивается. Говорят, что сцепление проскальзывает, когда его зубья слишком задействованы для того, чтобы оно могло зацепиться за маховик.
Как определить пробуксовку сцепления на Hyundai Tucson?
Существуют разные методы определения пробуксовки сцепления на вашем Hyundai Tucson. Вы можете выполнить все эти тесты самостоятельно.
Вы можете просто обнаружить, что ваше сцепление проскальзывает, когда вы ускоряетесь, и ваш двигатель набирает обороты, но ваша машина не ускоряется, вы также можете почувствовать запах гари.
Чтобы проверить первое утверждение, вы можете остановиться, нажать на стояночный тормоз, включить первый, умеренно ускориться, осторожно отпустив сцепление вашего автомобиля, если окажется, что ваш двигатель набирает обороты, но Hyundai Tucson остается неподвижным, это знак мертвого сцепления.
Наконец, вы можете по-прежнему включить третью передачу с включенным ручным тормозом, и, отпустив его, ваш автомобиль должен заглохнуть, в противном случае ваше сцепление почти наверняка отключится.
Что делать, если на моем Hyundai Tucson проскальзывает сцепление?
Несколько советов, как избежать износа сцепления Hyundai Tucson
Теперь мы дадим вам несколько советов, как ограничить износ сцепления и избежать проскальзывания сцепления на Hyundai Tucson. Во-первых, хорошо не оставлять ногу на педали сцепления, даже если давление, которое вы прикладываете, очень небольшое, вы предварительно износите выжимной подшипник сцепления, что в конечном итоге приведет к полной замене комплекта сцепления. Еще один момент, который нельзя упустить: не превышайте ускорение при запуске, ваше ускорение должно постоянно адаптироваться к скорости вашего двигателя. Если вы остановились, ускоряйтесь медленно, если вы находитесь на средней скорости, постепенно ускоряйтесь при отпускании педали сцепления автомобиля, чтобы она не проскальзывала о маховик двигателя.
Замена сцепления Hyundai Tucson
Наконец, в этой последней части мы обсудим ремонтную часть. В случае, если сцепление вашего Hyundai Tucson не работает, вы можете застрять в неподвижности и у вас нет другой альтернативы, кроме как связаться с эвакуатором, потому что мертвое сцепление больше не позволяет трансмиссии передавать мощность на колеса. Если это так, обратите внимание, что вам придется заменить весь комплект сцепления, этот ремонт требует нескольких часов работы, а его стоимость приблизительно равна 500 и 1200 евро по двигателю и по гаражу.
Чтобы получить больше советов по Hyundai Tucson, взгляните на Hyundai Tucson категория.
Давно доставал противный металлический дребезг, появляющийся при резком разгоне и езде в натяг, в диапазоне 1500-1800 оборотов. По исходящему шуму, начал подозревать диск сцепления. И как оказалось не напрасно. Были заказаны:
Корзина сцепления — HDC60 (Valeo PHC)
Диск сцепления — HD76 (Valeo PHC)
Выжимной подшипник — PRB05 (Valeo PHC)
Втулки вилки сцепления — 4141428001 (Hyundai-KIA), 4141328001 (Hyundai-KIA)
Сальник коленвала задний — 2144333005 (Hyundai-KIA)
Сальник первичного вала — 4313439011 (Hyundai-KIA)
Корзину, диск и выжимной взял Valeo PHC, т.к. в оригинале лежат они же. И с завода они же устанавливались.
Спасибо Максу ( MaxSR ) за помощь. Очень помог с заменой.
Когда искал инфу, по замене сцепления в интернете, то понял что там очень мало об этом. Решил сделать свой отчёт по замене. Мало ли, может будет кому-нибудь полезен. Хоть в запись и помещается всего 20 фотографий, но постараюсь весь смысл передать.
И теперь собственно к процессу замены.
Для начала снимаем аккумулятор.
Снимаем полностью корпус воздушного фильтра.
Снимаем разъём с датчика включения фонарей заднего хода.
Переходим к кулисе. Нужно вытянуть два стопора и снять тросы с тяг включения передач.
Отсоединяем гидроцилиндр от вилки сцепления, откручиваем его и отгибаем на шланге в сторону.
Откручиваем кронштейн крепления тросов кулисы. Снимаем разъём с датчика скорости.
Пока колесо стоит на земле, разшплинтовуем и откручиваем центральную гайку на ступице. Далее откручиваем и снимаем колесо.
Слева делаем тоже самое.
Откручиваем два болта, крепящих шаровую, и откручиваем рулевой наконечник.
Слева тоже самое.
Сливаем масло с коробки. Монтажной поддеваем привода, чтоб они вышли из коробки.
Конечно этим пунктом можно попробовать пренебречь и оставить привода в коробке, но это скажется на удобстве в дальнейшем. Поэтому было решено снять, чтоб ничего не мешало. Там не так много работы.
Вытаскиваем привода.
Можно начинать срывать болты крепления коробки. Снимаем и убираем в сторону стартер (можно положить на тяги, идущие от блока к впускному коллектору). Оставляем пару болтов закрученными.
Откручиваем и снимаем сзади и спереди подушки КПП.
Домкратим двигатель снизу.
Теперь переходим к подрамнику. Где-то читал, что можно снять коробку не откручивая подрамника. Но это близко к фантастике. Подрамник всё таки придется открутить и опустить вниз немного. Для этого откручиваем передние и средние болты и ослабляем задние. Подрамник можно будет оттянуть вниз и подложить под угол что-либо, чтоб он не возвращался на место.
Теперь места между подрамником и лонжероном стало больше.
Откручиваем с обеих сторон тяги стабилизаторов и опускаем стабилизатор на подрамник. Иначе коробка тыльной частью будет упираться в тягу стабилизатора.
Снимаем левую подушку с коробки.
Коробка остается висеть на оставленных нами невыкрунными болтах.
Выкручиваем их и аккуратно отделяем коробку от двигателя.
Сцепление на Сонате устроенно так, что выжимной подшипник не давит на лепестки корзины, а тянет за них. В связи с этим, если просто тянуть за коробку, то вряд ли она выйдет, т.к. выжимной держится и за вилку и за корзину сцепления. Чтоб он вышел из-за зацепления, нужно вилку провернуть против часовой стрелки градусов на 90. И тогда коробка отсоединится от двигателя.
Вот он и момент, к которому мы шли. Откручиваем корзину и вынимаем её и диск.
Сравнение нового старым.
Убираем пыль и грязь, скопившуюся внутри. Ставим диск и корзину на маховик, центруем диск. В идеале нужна специальная оправка, которая вставляется в центр диска и в маховик, но из-за её отсутствия мы просто выравняли диск по корзине.
Затягиваем корзину. Ставим выжимной подшипник в вилку. Конус на подшипнике, который должен войти в корзину можно немного смазать, чтоб он легко защёлкнулся.
Далее сборка. Собираем всё в обратной последовательности. Не забываем залить протереть и смазать сальники приводов и залить масло в КПП.
Всё собрали. Сцепление стало очень мягкое, как будто педаль пустая. Шум при разгоне пропал.
А вот и виновник сегодняшнего торжества, из-за которого и был этот неприятный дребезг при разгоне.
1
В общем на последнем ТО еле слили жидкость из цилиндра, где-то клинит его и жидкость не сливается. Перед этим в морозы заметил что сцепление пробуксовывает на высоких передачах типа 4-5, давишь газ в пол, обороты подскакивают а машина не сразу едет. Грешил на сцепление само, но на первой не буксует, машина глохнет. Потом глюк со скачками оборотов пропал. Сейчас появился снова, полностью загрузил пассажирами когда машину и разгонялся с 60 на 4й.
Как мне представляется, виноват цилиндр сцепления, не прижимает до конца диск. Вот он на картинке вроде как, в сборе 41610-2D100:
Но. При нажатии на педаль сцепления, шток уходит в цилиндр не ровно (перпендикулярно стенке) а под углом, как бы немного "играет" в месте закрепления с педалью и его перекашивает вверх. Подозреваю что именно это и зафакапило мне цилиндр.
Соответственно возникает вопрос: достаточно ли будет детали 41610-2D100 чтобы полность устранить проблему, т.е. чтобы не было люфта в месте соединения с педалью, чтобы шток заходил перпендикулярно, и чтобы до конца прижимался диск, или надо еще что-то в педальном узле менять?
Микрокат остался на работе, а по экзисту не все понятно.
Боль – штука временная. Она может длиться минуту, час, день или год, но, в конечном счёте, пройдёт, и что-то другое займёт её место. Но, если я сдамся, она будет длиться вечно. Лэнс Армстронг
хюндайчег медленно едет в гору
куда спешить, впереди вечность
сигналят
Читайте также: