Проблемы с вариатором на ниссан тиида
В 2010 году Джатко выпустила следующее поколение новых вариаторов CVT7- JF015 (RE0F11A) на смену своему предшественнику-бестселлеру JF011E.
Конструктивная идея принципиально отличается от предшественника (JF011E). JF015 также имеет гидротрансформатор, смягчающий нагрузку на валы, планетарную передачу для заднего хода, но главная особенность - две ступени прямого хода и три пакета сцепления: Директ №1(Low), - №2(High) и Реверс.
Эту трансмиссию Jatco можно назвать двухступенчатым вариатором . Что позволило уменьшить конуса, увеличив передаточное число до рекордных 1:7.3 с помощью двух передач прямого хода. Конуса не используют самые рискованные зоны у оси и у края, где быстрее всего наступает срыв ремня в скольжение. И так как конуса - это самая дорогая и проблемная часть вариатора, то кроме экономии в размерах вариатора ожидалась повышенная надежность с заметной экономией в цене этого вариаторного гибрида.
Конструктора ступенчатых АКПП на сегодня добились практически незаметного переключения и решили, что при если разгоне машины этим CVT один раз произойдет переключение передач как в ступенчатой АКПП, то водитель этого не заметит. Ну или готов будет закрыть на это глаза за такие деньги, ведь надежность работы при этом гарантируются.
Кроме того, особенностью этого вариатора можно считать очень раннее блокирование муфты гидротрансформатора, что несомненно увеличивает комфорт езды и экономичность, но перегружает вариатор и приближает сроки капремонта.
Кроме того, особенностью этого вариатора можно считать очень раннее блокирование муфты гидротрансформатора, что несомненно увеличивает комфорт езды и экономичность, но перегружает вариатор и приближает сроки капремонта.
Новое поколение вариаторов Джатко JF015E разработано чтобы стать следующим бестселлером для переднеприводных машин класса light с двигателями от 1.2 (L3) до 1.8 литра (L4): NISSAN Juke , Micra (по классификации Ниссан - RE0F11A ) и редкие у нас: Mirage, March, Roox, Tiida, Moco.
Как JF015E этот вариатор с 2012 года массово устанавливают на Сузуки Swift, Splash, Alto, Solio, Lapin и на некоторые модели Мицубиши. И список машин с JF015E постоянно расширяется.
Изменения в конструкции в основном связаны с желанием сделать его еще более экономичным, компактным, с расширенной (вверх и вниз) зоной передаточных чисел без вреда для имиджа вариаторов Джатко как "долгоиграющих".
- Фильтров в вариаторах JF015 два:
Основной фильтр грубой очистки - №325010, металлический с сеткой, находится в поддоне и служит очень долго. Менять его положено во время капремонта, при сильном загрязнении масла, если масло пахнет горелым и фрикционные накладки съедены до клеевого слоя.
Основной фильтр грубой очистки - №325010, металлический с сеткой, находится в поддоне и служит очень долго. Менять его положено во время капремонта, при сильном загрязнении масла, если масло пахнет горелым и фрикционные накладки съедены до клеевого слоя.
- Второй фильтр-картридж JF015E - 325013, тонкой доочистки, бумажный, устанавливается снаружи для регулярной замены. Это разделение фильтрующей системы на две части в вариаторах Джатко признано полезным и получило развитие: - картридж тонкой очистки здесь более емкий по сравнению с предшественником JF011E. На нем конструкторы экономить и мельчить не стали.
- Второй фильтр-картридж JF015E - 325013, тонкой доочистки, бумажный, устанавливается снаружи для регулярной замены. Это разделение фильтрующей системы на две части в вариаторах Джатко признано полезным и получило развитие: - картридж тонкой очистки здесь более емкий по сравнению с предшественником JF011E. На нем конструкторы экономить и мельчить не стали.
Инженеры Джатко рекомендуют для возрастных машин делать замену фильтр-картриджа №325013 с каждой сменой масла для вариаторов, особенно после окончания гарантийного периода. И по состоянию этого фильтра (и магнитов поддона) мастера могут определить степень износа узлов и "железа".
Инженеры Джатко рекомендуют для возрастных машин делать замену фильтр-картриджа №325013 с каждой сменой масла для вариаторов, особенно после окончания гарантийного периода. И по состоянию этого фильтра (и магнитов поддона) мастера могут определить степень износа узлов и "железа".
Масло применяется типа NS-3 (для несильно нагруженных вариаторов от ДВС до 2-х литров в южных широтах многие используют NS-2). Меняется методом частичной замены. И эта высокоинтеллектуальная коробка очень требовательна к чистоте и уровню масла. Уровень и чистота проверяется по переливной пробке на горячем (при определенной tº) работающем двигателе. Желательно делать это регулярно у мастеров, специализирующихся на ремонте вариаторов Джатко.
Теплообменник — маломощный, требует ежегодной чистки, хватает на 80-100 ткм спокойной езды, быстро забивается грязью от фрикционов, что ведет к перегревам. Для машин, у которых замечен перегрев масла, мастера вместо теплообменника устанавливают переходник для установки внешнего радиатора.
Для переборки вариаторов обычно кроме фильтров заказывают Ремкомплект прокладок и сальников , комплект фрикционов для всех 3-х пакетов и реже — стальные диски, если масло пахло горелым. Вскрытие часто показывает, что пора заменить клапан насоса и подшипник входного вала. Они имеют такой же короткий ресурс, что и фрикционы. Также проверяется солнечная шестерня на наличие трещин, кроме обычной проверки узлов на люфты и натертости.
Наиболее актуальной для вариаторов является смена тефлоновых колец, которые меняют вместе с ремонтом входного вала или со сменой фрикционов, или сменой подшипников, или сменой ремня. так как эксплуатация с изношенными кольцами довольно быстро сокращает ресурс всех этих деталей. Заказывают полные Оверолы от Пресижн и АТОК .
Комплект фрикционов JF015 в отличии от предшественника состоит уже из трех разных типов фрикционов . По отдельности фрикционы меняются редко.В одном из 5-ти случаев переборки заказывают и комплект стальных дисков JF015.
Также, после вскрытия, оказывается необходимой замена Комплекта обрезиненных поршней JF015 (2 шт., поршень +ретейнер) .
- Ремень - тот же толкающий, с 9-ю лентами, проверенной конструкции, что и у старших братьев. Родственен ремням вариаторов Хонды и Ниссана (RE0F21A). Для замены используют как новые ремни так и бывшие в употреблении, имеющие остаточный ресурс. Встречаются два типа ремней для этого вариатора — стандартный, самый популярный в замене и более дорогой, усиленный .
Этот узел не любит грязного и холодного масла. Частая эксплуатация зимой при температуре масла ATF ниже +60° приводит к проскальзываниям и повреждениям и ремня и конусов. Ремень - типичный расходник для всех возрастных вариаторов Джатко. На рынке существуют только оригинальные ремни Бош . Новые и БУ.
Важно при замене установить ремень строго по стрелке вращения от ведущего конуса к ведомому, иначе ремень сразу же рвется!
Вариаторы не любят агрессивной езды также и на максимальных оборотах (скорости выше 130 км\ч). При этом массивная металлическая цепь, кроме передачи момента, еще стягивает валы, стремясь под действием центробежной силы принять форму круга. Дополнительное давление, возникающее при этом, перегружает как саму цепь (ленты ремня) так и подшипники, на которые опираются соединенные цепью валы. Кроме того на высоких скоростях возникают вибрации ремня при переходе из состояния "изогнут-выпрямлен", которые также негативно влияют на подшипники и срыв ремня в скольжение. Поэтому длительная езда на предельных скоростях значительно уменьшает ресурс ремня и подшипников… (подробнее)
- Типичной болезнью JF015 можно назвать выход из строя солнечной шестерни и подшипника входного вала - 325221.
- Типичной болезнью JF015 можно назвать выход из строя солнечной шестерни и подшипника входного вала - 325221.
Конструктивной причиной называют гонку за компактностью - слабоватый первичный вал. Первые годы выпуска настройки гидроблока были выполнены так "демократично", что педаль газа приводила этот подшипник к скорой кончине уже в первый год эксплуатации. Вал перекашивает предельными нагрузками, возникают вибрации, которыми и разбивает подшипник. Эта проблема часто диагностируется по характерному шуму, без вскрытия вариатора.
Если продолжать ездить с этой проблемой, надеясь на самоизлечение, то разбивает и сам первичный вал, замена которого - проблема (ставится БУ). Известны два варианта вала — на 31 зуб (74мм — диаметр) и более редкий на 32 зуба (72мм). Еще хуже — если разбивается посадочное место подшипника в корпусе.
Владельцам машин с этим вариатором нужно иметь ввиду, что JF015E созданы для спокойных и экономичных поездок по забитому пробками городу. Особенно не любят эти вариаторы агрессивной езды на непрогретом двигателе.
Встречается еще одна "детская болезнь": излом солнечной шестерни — 325612. Машина при этой неисправности просто не едет никуда, кроме сервиса, и то — только задом. Для замены сейчас все чаще используют БУ деталь Солнечной шестерни.
Встречается еще одна "детская болезнь": излом солнечной шестерни — 325612. Машина при этой неисправности просто не едет никуда, кроме сервиса, и то — только задом. Для замены сейчас все чаще используют БУ деталь Солнечной шестерни.
Хотя саму планету Джатко значительно усилила, установив вместо втулок подшипники, солнечная шестерня 612 конструктивно напоминает печально известную шестерню американского автомата 6T40 и ее быстро разбивает даже небольшими вибрациями от слишком энергичных разгонов с места. Поэтому для водителей, которые сумели убить эту деталь в первые 2-3 года эксплуатации авто, многие мастера не дают гарантию на капремонт более одной недели.
Огромный салон. После тиида даже в авто классом выше на заднем диване как-то не комфортно. Надежные мотор и вариатор. Для езды по городу машина отличная.
Слабая задняя подвеска. Особо груза не повозишь, сразу проседает. Также не очень подходит для дальних расстояний.
~207000км замена шаровых опор, опорных чашек передних стоек на икстреловские, замена ступичного подшипника.
~212000км замена сайлентблоков передних рычагов и подрамника.
~215000км стал моросить климат. сам перепаял контакт на резисторе. все норм.
~250000км замена передних тормозных дисков, передних тормозных суппортов.
замена колодок, масла, фильтров, ож и свечей не считаю.
- САЛОН - очень просторный салон, заткнет за пояс любого конкурента в классе семейных хетчбеков.
- РАСХОДНИКИ - бюджетные, много качественных аналогов по запчастям ходовки. Общая платформа с большим количеством автомобилей Рено.
- ЗАПЧАСТИ - мотор 13 тыщ рублей и Вариатор 15тыщ рублей :D(2019 год). Ну смешные цифры же, можно вместо масла каждый год контрактный мотор ставить :D Однако мои уже отбегали 176 000 км и продолжают исправно трудиться. Вот скоро загляну что с зазорами.
- МОТОР - HR15DE надежный цепной аппарат. Многие пишут что неудобно менять свечи, коллектор снимать надо. Камон, ребята - 8 болтов "и плов готов". Будто вы свечи каждый месяц менять собрались. Один раз на 170к поменял в гараже. Один раз за 6 лет. Никаких проблем. Масло не ест от замены до замены.
- ВАРИАТОР - надежная 08 серия Jatko.
- ЛКП - как ни удивляются владельцы священных коро. в смысле тойот, этот Ниссан не гниет)(японка)
- SMART KEY - ключ в кармане, крути крутилку, заводи.
- ЗАДНИЙ РЯД - ногам места по царски. Диван сдвигается делая багажник внушительного размера в сравнении с конкурентами.
- КЛИРЕНС - у японок - для японских дорог.
- СВЕРЧКИ - нужно шумить торпеду после наших дорог.
- ХОЛОД ОТ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ - из задних дверей веет холодом. Задний ряд зимой на трассе мерзнет, особенно если комплектация без воздуховодов на задний ряд в ногах.
- ПОДВЕСКА - в меру мягкая, но из-за этого 4 человека в салоне + пару сумок в багажнике - задняя подвеска едет практически на отбойниках, колеса в арках.
- ДЕТОНАЦИЯ - HR15DE на 92 бензине. Ездить можно, но цокот раздражает. Езжу на 95.
- СКРИП - задних сидений со временем от езды на наших направлениях.
- ОПОРЫ ПЕРЕДНИХ СТОЕК - рвутся почти каждую зиму. Нужно ставить от X-Trail.
Доброго всем времени суток, в частности 125 региону. Извиняюсь за длинный пост, но хочу раскрыть всю суть.
Приобрел с месяц назад Тииду Латио 1.5 варик правый руль 86тыс скрученных км) и вот спустя некоторое время начались проблемы.
Читал много, но так ни чего и не нашел. Много похожих ситуаций, а решений нету. Итак:
Купил машину, жидкости все проверил, масла поменял все, кроме вариаторного. Оно почему то розового цвета как декстрон у автомата. оригинал должен быть зелёный, как я узнал в последствии. Езжу езжу и вдруг однажды утром при прогреве на дисплее магнитолы вышла табличка с надписью по японски и с картинкой OIL, проверил масло, в варике масло ниже уровня(машина стояла заведённой порядка минут 30, после прокатки масло тоже ниже нижнего уровня). Переключаю рычаг с режима Р на R или D и происходит сильный удар или как еще говорят пинок(до этого ни чего не было, все переключалось плавно и ровно), бывает даже машина глохнет от этого. Поехал купил литр розовой жижи подходящей для варика залил, но окозалось мало купил еще и долил, вышло где то 1.3литра. После чего при движении машина вообще едет 20кмч, а оборотов 3-4тыс. Сбросил клема, подождал 5 минут, завел машину подержал обороты на 1500 и после этого все стало работать как надо, но толчки не ушли. Поехал на СТО и местный механик подергав за рычаг автомата и послушав удры сказал что мол сгорел какой то там пакет и его ремонт стоит 15тыс рупий, ну я так подумал что торопиться не стоит и Утром когда я решил ехать на другое сто, толчки прошли сами собой, есть не большой когда ставишь на D, но это почти не заметно. Парнишка подключил КПК к борт компу и сканировал чего то там. После сказал что какой то датчик разладился он его обнулил и тот в свою очередь со временем должен сам настроится. Ни какие чеки и т.д. не горят и не горели. И да режим SPORT не включался до этого обнуления, а сейчас при нажатии обороты прыгают до 3тыс). На радостях поехал во Влад по делам, намотал 200+км и на очередном светафоре машина отказалась ехать, ну едет но 20кмч как и в первый раз, обороты растут а толку нету, пинков нету и режим SPORT не включается. Какой-то аварийный режим, как я вычитал на форуме, машину загнал во двор до утра, на СТО ездить страшно.. на говорят хрен знает чего. Итак вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?((((((((
Забыл сказать. Когда разгоняюсь из под капота гул ужасный доноситься, возможно из двиги, но скорее из варика, думал может из за того что двига полторашка мб мощей не хватает.. до этого 1.8 была. И трение какое-то, как-будто колесо трёт об резину. незнаю.. визуально все хорошо..
Доброго всем времени суток, в частности 125 региону. Извиняюсь за длинный пост, но хочу раскрыть всю суть.
Приобрел с месяц назад Тииду Латио 1.5 варик правый руль 86тыс скрученных км) и вот спустя некоторое время начались проблемы.
Читал много, но так ни чего и не нашел. Много похожих ситуаций, а решений нету. Итак:
Купил машину, жидкости все проверил, масла поменял все, кроме вариаторного. Оно почему то розового цвета как декстрон у автомата . оригинал должен быть зелёный, как я узнал в последствии. Езжу езжу и вдруг однажды утром при прогреве на дисплее магнитолы вышла табличка с надписью по японски и с картинкой OIL, проверил масло, в варике масло ниже уровня(машина стояла заведённой порядка минут 30, после прокатки масло тоже ниже нижнего уровня). Переключаю рычаг с режима Р на R или D и происходит сильный удар или как еще говорят пинок(до этого ни чего не было, все переключалось плавно и ровно), бывает даже машина глохнет от этого. Поехал купил литр розовой жижи подходящей для варика залил , но окозалось мало купил еще и долил, вышло где то 1.3литра. После чего при движении машина вообще едет 20кмч, а оборотов 3-4тыс. Сбросил клема, подождал 5 минут, завел машину подержал обороты на 1500 и после этого все стало работать как надо, но толчки не ушли. Поехал на СТО и местный механик подергав за рычаг автомата и послушав удры сказал что мол сгорел какой то там пакет и его ремонт стоит 15тыс рупий, ну я так подумал что торопиться не стоит и Утром когда я решил ехать на другое сто, толчки прошли сами собой, есть не большой когда ставишь на D, но это почти не заметно. Парнишка подключил КПК к борт компу и сканировал чего то там. После сказал что какой то датчик разладился он его обнулил и тот в свою очередь со временем должен сам настроится. Ни какие чеки и т.д. не горят и не горели. И да режим SPORT не включался до этого обнуления, а сейчас при нажатии обороты прыгают до 3тыс). На радостях поехал во Влад по делам, намотал 200+км и на очередном светафоре машина отказалась ехать, ну едет но 20кмч как и в первый раз, обороты растут а толку нету, пинков нету и режим SPORT не включается. Какой-то аварийный режим, как я вычитал на форуме, машину загнал во двор до утра, на СТО ездить страшно.. на говорят хрен знает чего. Итак вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?((((((((
Вот вот скорее всего у меня универсальное ибо на баночке огромный перечень марок машин с вариаторами разного типа включая ниссан флуид нс-2.
для начала наверное все что есть с коробки слил,и по уровень ниссан флуид нс-2 залил.и еще раз обнулить.
у кореша похожее на примьере было,степ-мотор менял.
Доброго всем времени суток, в частности 125 региону. Извиняюсь за длинный пост, но хочу раскрыть всю суть.
Приобрел с месяц назад Тииду Латио 1.5 варик правый руль 86тыс скрученных км) и вот спустя некоторое время начались проблемы.
Читал много, но так ни чего и не нашел. Много похожих ситуаций, а решений нету. Итак:
Купил машину, жидкости все проверил, масла поменял все, кроме вариаторного. Оно почему то розового цвета как декстрон у автомата. оригинал должен быть зелёный, как я узнал в последствии. Езжу езжу и вдруг однажды утром при прогреве на дисплее магнитолы вышла табличка с надписью по японски и с картинкой OIL, проверил масло, в варике масло ниже уровня(машина стояла заведённой порядка минут 30, после прокатки масло тоже ниже нижнего уровня). Переключаю рычаг с режима Р на R или D и происходит сильный удар или как еще говорят пинок(до этого ни чего не было, все переключалось плавно и ровно), бывает даже машина глохнет от этого. Поехал купил литр розовой жижи подходящей для варика залил, но окозалось мало купил еще и долил, вышло где то 1.3литра. После чего при движении машина вообще едет 20кмч, а оборотов 3-4тыс. Сбросил клема, подождал 5 минут, завел машину подержал обороты на 1500 и после этого все стало работать как надо, но толчки не ушли. Поехал на СТО и местный механик подергав за рычаг автомата и послушав удры сказал что мол сгорел какой то там пакет и его ремонт стоит 15тыс рупий, ну я так подумал что торопиться не стоит и Утром когда я решил ехать на другое сто, толчки прошли сами собой, есть не большой когда ставишь на D, но это почти не заметно. Парнишка подключил КПК к борт компу и сканировал чего то там. После сказал что какой то датчик разладился он его обнулил и тот в свою очередь со временем должен сам настроится. Ни какие чеки и т.д. не горят и не горели. И да режим SPORT не включался до этого обнуления, а сейчас при нажатии обороты прыгают до 3тыс). На радостях поехал во Влад по делам, намотал 200+км и на очередном светафоре машина отказалась ехать, ну едет но 20кмч как и в первый раз, обороты растут а толку нету, пинков нету и режим SPORT не включается. Какой-то аварийный режим, как я вычитал на форуме, машину загнал во двор до утра, на СТО ездить страшно.. на говорят хрен знает чего. Итак вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?((((((((
утром заводишь и едет нормально. если с начало нормально потом когда коробас прогреется начинает дергаться и пинаться и при этом вставать в аварийный режим то я бы поставил диагноз на старых вариках что накрывается один из датчиков хола - они же датчики скорости.. при нагреве они начинают подклинивать и у коробаса крыша едет и он встает в аварийный режим. вот как то так. машина какого года.?
Машинка 2005 года с 10 года в рф 2 хоз. Говорили мне что то про датчик скорости, ездил на норм диагностику, но сканер ошибок не выдал кроме Степ-а..сказали замыкание в обмотке что ли, но менять дороговато.
Доброго всем времени суток, в частности 125 региону. Извиняюсь за длинный пост, но хочу раскрыть всю суть.
Приобрел с месяц назад Тииду Латио 1.5 варик правый руль 86тыс скрученных км) и вот спустя некоторое время начались проблемы.
Читал много, но так ни чего и не нашел. Много похожих ситуаций, а решений нету. Итак:
Купил машину, жидкости все проверил, масла поменял все, кроме вариаторного. Оно почему то розового цвета как декстрон у автомата. оригинал должен быть зелёный, как я узнал в последствии. Езжу езжу и вдруг однажды утром при прогреве на дисплее магнитолы вышла табличка с надписью по японски и с картинкой OIL, проверил масло, в варике масло ниже уровня(машина стояла заведённой порядка минут 30, после прокатки масло тоже ниже нижнего уровня). Переключаю рычаг с режима Р на R или D и происходит сильный удар или как еще говорят пинок(до этого ни чего не было, все переключалось плавно и ровно), бывает даже машина глохнет от этого. Поехал купил литр розовой жижи подходящей для варика залил, но окозалось мало купил еще и долил, вышло где то 1.3литра. После чего при движении машина вообще едет 20кмч, а оборотов 3-4тыс. Сбросил клема, подождал 5 минут, завел машину подержал обороты на 1500 и после этого все стало работать как надо, но толчки не ушли. Поехал на СТО и местный механик подергав за рычаг автомата и послушав удры сказал что мол сгорел какой то там пакет и его ремонт стоит 15тыс рупий, ну я так подумал что торопиться не стоит и Утром когда я решил ехать на другое сто, толчки прошли сами собой, есть не большой когда ставишь на D, но это почти не заметно. Парнишка подключил КПК к борт компу и сканировал чего то там. После сказал что какой то датчик разладился он его обнулил и тот в свою очередь со временем должен сам настроится. Ни какие чеки и т.д. не горят и не горели. И да режим SPORT не включался до этого обнуления, а сейчас при нажатии обороты прыгают до 3тыс). На радостях поехал во Влад по делам, намотал 200+км и на очередном светафоре машина отказалась ехать, ну едет но 20кмч как и в первый раз, обороты растут а толку нету, пинков нету и режим SPORT не включается. Какой-то аварийный режим, как я вычитал на форуме, машину загнал во двор до утра, на СТО ездить страшно.. на говорят хрен знает чего. Итак вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?((((((((
Даже не знаю за что взяться.. утром норм всё, после того как по езжу на большой скорости 100+кмч, появляется оный аварийный режим. хз Степ это или Датчик скорости. Кстати убрали мне там же и торможение двигателем и сбросили датчик старения масла в автомате, машинка стала на много резвее ездить и не тормозит при отпушеной педали газа на скорости от 20-60км\ч.
про глюки датчика скорости и его замену никогда не слышал.а вот про Степ. а,и его глюки встречается часто,вариатор не так себя ведет,диагностировать степ-мотор в первую же очередь,только как минимум в трех разных местах и у тех кто занимается ремонтом cvt.
Двигатели и КПП
Бесступенчатая трансмиссия (вариатор) отличается от других вариантов силовой передачи тем, что более эффективно реализует потенциал мотора в плане тяги. За счет этого увеличивается экономичность и снижается уровень выбросов. Важны также и другие параметры трансмиссии – ее надежность и ресурс. В статье речь пойдет о CVT японского бренда Ниссан.
Общие сведения о вариаторе
Отличия вариатора от коробок иного типа кардинальные. Определяющая черта – способность подстраиваться под текущие условия, в которых находится движущийся автомобиль. Коробка также постоянно определяет нужное передаточное число. Диапазон передач ограничен конструктивными особенностями трансмиссии, но внутри него число вариаций практически бесконечно. Именно эта особенность способствует экономии топлива и оптимизации затрат энергии.
Существуют клиноременные и тороидальные вариаторы. Первые ставятся на большинство автомобилей. .
Как работает клиноременная бесступенчатая коробка?
Конструктивно клиноременная коробка CVT представлена двумя шкивами – ведущим и ведомым. Ведущий связан с двигателем авто, ведомый подключен к приводам колес. Соединение валов реализуется за счет ремня или цепи.
Особенность шкивов состоит в том, что они выглядят как две половинки конической формы, направленные друг к другу своими вершинами. Расхождение и схождение конусов меняет диаметр единой конструкции.
Работа CVT выглядит следующим образом. Когда автомобиль начинает движение, мотор испытывает нагрузку. Для ее снижения конусы ведущего вала расходятся, диаметр уменьшается. На ведомом шкиве происходят обратные изменения – конусы сходятся, диаметр возрастает. В результате количество оборотов ДВС становится оптимальным.
Увеличение скорости сказывается так: диаметр ведущего шкива возрастает, а ведомого – снижается. Тяговое усилие уменьшается, работа мотора оказывается плавной. За схождение/расхождение конических шкивов отвечает электронный блок управления (ЭБУ). Простота конструкции делает силовую передачу CVT более дешевой по сравнению с другими вариантами трансмиссий.
Технические элементы клиноременной CVT
К элементам клиноременного вариатора относятся:
- сцепление, отвечающее за связь двигателя с трансмиссией;
- гидротрансформатор;
- конические шкивы;
- соединительная цепь (ремень);
- масляный насос, создающий нужное давление (в ряде случаев работа конусных элементов обеспечивается гидравликой или пружиной);
- гидроблок, подающий масло к различным частям ведущего и ведомого валов;
- фильтры;
- радиаторы, забирающие тепло от коробки;
- система управления, связанная с ЭБУ авто;
- реверсное устройство.
Бесступенчатые КПП Ниссан (Jatco)
Автомобильный концерн Ниссан разработал коробки Jatco, которые стали ставится не только на модели бренда, но и на авто других производителей. На российском автомобильном рынке (вторичном) довольно много машин с вариатором фирмы Jatco, поэтому получить информацию о надежности КПП и их ресурсе несложно.
Статистика официальных и независимых сервисных центров позволяет оценить надежность и ресурс вариаторов, стоимость и целесообразность ремонтных работ, доступность запасных частей.
При рассмотрении коробок упор будет сделан на CVT Ниссан Кашкай, другие модели также попадут в поле зрения. Это позволит ответить на вопрос о том, надежен ли вариатор Ниссан.
CVT Nissan Qashqai j10, X-trail T31 (T32), Murano (Z50 и Z51), Teana
Модели Jatco JF010E и JF011E представляют собой второе поколение бесступенчатых коробок. Вторая сочетается с бензиновыми ДВС на 2 и 2,5 литра, первая идет с мотором на 3,5 л. По конструкции отличий нет, на первом вариаторе лишь усилены элементы в расчете на более высокий крутящий момент.
Вариатор JF011E ставился на кроссоверы Кашкай и Икс-Трейл предпоследнего поколения, а также на автомобиль Mitsubishi Outlander (две последние генерации). JF010E шел на кроссовер Мурано (Z50 и Z51) и седан Теана.
Надежность вариатора Кашкай не вызывает сомнений, поскольку рассматриваемое семейство КПП не отличается наличием характерных болячек. Ресурс составляет порядка 150-200 тыс. км. Как только срок службы CVT Nissan подходит к концу, его элементы уже имеют критический износ.
Плюс CVT заключается в их ремонтопригодности. Стоимость последнего составляет 150-180 тыс. рублей. Концерн выдает на рынок запчастей гидроблок или вариатор в сборе. Найти некоторые запчасти можно на рынке, другие поддаются ремонту. Новая бесступенчатая КПП стоит 200-230 тысяч. Если ресурс позволяет, нужно выбирать этот вариант.
При сравнении с коробками первого поколения оказывается, что новая генерация уступает по ресурсу почти в два раза. Экономия на производстве и упрощение играют свою роль, что сказывается на надежности последних версий трансмиссий.
Вариатор Ниссан (Рено) для моторов малого объема
Атмосферные ДВС с малым объемом получили силовую передачу JF015E. Указанный CVT ставился на кроссоверы Кашкай, Каптюр, а также на Рено Флюенс с мотором на 1,6 литра. Конструктивная особенность вариаторов для ДВС малого объема – двухступенчатая планетарная передача. Уменьшенные в размере конусы были хороши в теоретическом смысле, на деле получилась конструкция, которая снижает собственный ресурс и сказывается на надежности.
Отвечая на вопрос о том, сколько ходит вариатор Ниссан этого семейства, стоит отметить, что естественный износ элементов в силу непродуманности технических решений наступает раньше запланированного. Ресурс вариатора – до 120000 км пробега.
Ремонт коробки сводится к шлифовке ведущего и ведомого валов. Требования к оборудованию для шлифования и к опыту мастера высоки, поэтому жизнь отремонтированной детали может оказаться не долгой.
Масляного насоса здесь такой же, как и на версиях JF010E и JF011E. В целом, можно сказать, что бесступенчатая коробка для малолитражных авто не блещет надежностью, имеет невысокий ресурс и склонна к поломкам.
CVT8 для Qashqai j11, Х-Trail T32
Серия CVT8 сменила десятое семейство вариаторов Jatco. Модели JF016E и JF017E имеют в качестве конструктивной базы технические решения своих предшественников. Унаследованными оказались и сочетания с моторами: коробка вариатор Х-Трейл и Кашкай – JF016E. На Мурано и Патфайндер пошла модель JF017E.
По конструкции представители серии приобрели отличия. Коробкам под объемные двигатели понадобился штифтовый ремень, для авто с меньшим объемом было решено оставить прежний вариант – пластинчатый.
Заключение
Ресурс вариатора Ниссан – тема, которую, как правило, обсуждают со скептическим настроем. Автомобиль с установленной бесступенчатой CVT и большим пробегом, на вторичном рынке оказывается котом в мешке. Узнать, каким образом предыдущий хозяин эксплуатировал авто, невозможно, а CVT – довольно чувствительный элемент. Ранние варианты CVT фирмы Jatco были более надежноы по сравнению с КПП последующих поколений.
Читайте также: