Притирка клапанов газ 53
С помощью как раз таки, Яндекс Метрики, можно узнать что людей больше всего интересует и какие запросы они делают, какие поисковые фразы вводят на Яндексе или Гугле, ну или в другом каком то поисковике, не важно.
И так после своих наблюдений я сделал вывод что статья "Притирка клапанов двигателя Газ-3307" будет кстати. Конечно я еще заметил что люди ищут видеоуроки, больше чем статьи, но как я уже писал, у меня пока нет подобных видеуроков, профи камеры пока тоже нет, но скоро собираюсь покупать, так что в любой момент могут появится видеоуроки которые Вы все время ищете.
Прежде чем начать работу нам с Вами нужно понять, а для чего вообще нужно делать "Притирку клапанов двигателя" и надо ли делать или может вообще не надо трогать. И так давайте сначала разберем для чего нужно делать "Притирку клапанов двигателя".
Со временем, чем больше моточасов проработает двигатель Вашего автомобиля, тем больше вероятность того что, нужно делать притирку клапанов. Это происходит потому что в процессе работы клапанов, через них проходит большое количество горючей смеси, это касается впускных клапанов, а через выпускные клапана, куда хуже, через них происходит выброс отработанных угарных газов. Вот как раз таки остатки этих самых угарных газов и оседают на седло и на сами клапана.
Сами, думаю, понимаете чем больше времени отработает двигатель тем больше будет нагар. А если большое накопление нагара на седлах и на клапанах то о плотном прилегание клапанов и речи быть не может. Это значит что клапан не сможет удержать сжатие в камере сгорания. Вот отсюда и появляется что автомобиль не тянет и расход топлива большой. Попросту говоря, нужное сжатие для нормальной работы двигателя, будет выбрасываться наружу, то есть в глушитель.
На впускных клапанах сильных оседании нагара не происходит, как я уже писал, через них проходит только горючая смесь. Но если наблюдается какое то количество оседании лучше сделать притирку. (Лично я все клапана притираю будь то впускной или выпускной не важно. И еще со временем на клапанах и на седлах появляются выработки. Так что решайте сами).
И так я думаю Вы поняли для чего нужно делать "Притирку клапанов двигателя". А теперь давайте решим как же нам узнать, пора уже делать притирку или нет. Попросту говоря нам с Вами нужно проверить степень сжатия двигателя. Как это проверить я уже писал вот в этой статье так что почитайте.
Компрессометр удлиненный для измерения степеня сжатия двигателей.
После того как определили, проверили степень сжатия. Если же оно в пределах 7,6 или даже выше то все норм. Если же даже меньше чем 6 то стоит уже браться за ремонт. Но прежде чем снять ГБЦ (Головка Блока Цилиндров). Обязательно проверьте регулировку клапанов. Возможно может быть попросту зажат клапан.
Про регулировку клапанов я уже писал вот в этой статье, можете почитать. И так если нет выхода нужно делать "Притирку клапанов двигателя".
Для начала нам конечно же нужно снять ГБЦ. Потом вот таким замечательным приспособлением который называется рассухариватель клапанов или съемник для клапанов не важно.
Рассухариватель для клапанов.
Снимаем, с помощью съемника, все клапана. Лучше не путайте клапана местами откуда сняли туда и ставьте после притирки.(Сам так делаю и Вам советую). Для притирки нам понадобится притирочная паста, берите сразу двухкомпонентную как показано на картинке.
И опять же еще одно замечательное приспособление. Оно так и называется "Приспособление для притирки клапанов". Это приспособление изначально изготовлено для ручной работы. Но как Вы понимаете, в наше время в ручную притирать клапана, ну как бы мягко говоря не целесообразно. Есть же шуруповерт или дрель. По этому нужно немного наше приспособление усовершенствовать, где и что отрезать я указал на картинке думаю разберетесь.
Приспособление для притирки клапанов.
Ну и конечно же, нам понадобиться, шуруповерт или дрель как показано на картинке.
Теперь выдавите какое то количество пасты на клапан, как показано на картинке,
клапан вставьте в свое место, откуда сняли. И зажимаем клапан нашим "Приспособлением для притирки клапанов". Как показано на картинке.
Зажатый клапан в приспособление.
И крутим шуруповертом и в право и влево. При этом сильно большую скорость шуруповерта или дреля включать не нужно потихоньку не спеша. На один клапан примерно 2 минут вполне достаточно. Но бывает на седлах клапанов, особенно, со временем появляются маленькие раковины, в этом случае дольше придется. В любом случае нужно избавится от раковен, иначе клапан может прогореть. И во время притирки не забывайте добавлять пасту при необходимости. Нужно притирать пока раковины, если таковые есть, не исчезнут. И так нужно будет проделать с каждым клапаном.
Как я уже писал лучше не путайте клапана местами, откуда сняли там притирайте, потом туда же и вставьте при сборке. Перед сборкой ГБЦ и клапана, да все что касалось с притирочной пастой лучше промойте бензином осушите, потом продуть сжатым воздухом. Потому что притирочная паста, в основном, состоит из масла и из мелкой металлической стружки. А ведь нам с Вами не надо что бы эти стружки попали в камеру сгорания двигателя, ведь правда, так что промойте не поленитесь, не пожалейте пару литров бензина.
Категорический запрещается при продувке использовать кислород, он масловзрывоопасен.
Думаю на этом можно заканчивать. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи.
Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий "Ремонт ГАЗ". Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.
С помощью как раз таки, Яндекс Метрики, можно узнать что людей больше всего интересует и какие запросы они делают, какие поисковые фразы вводят на Яндексе или Гугле, ну или в другом каком то поисковике, не важно.
И так после своих наблюдений я сделал вывод что статья "Притирка клапанов двигателя Газ-3307" будет кстати. Конечно я еще заметил что люди ищут видеоуроки, больше чем статьи, но как я уже писал, у меня пока нет подобных видеуроков, профи камеры пока тоже нет, но скоро собираюсь покупать, так что в любой момент могут появится видеоуроки которые Вы все время ищете.
Прежде чем начать работу нам с Вами нужно понять, а для чего вообще нужно делать "Притирку клапанов двигателя" и надо ли делать или может вообще не надо трогать. И так давайте сначала разберем для чего нужно делать "Притирку клапанов двигателя".
Со временем, чем больше моточасов проработает двигатель Вашего автомобиля, тем больше вероятность того что, нужно делать притирку клапанов. Это происходит потому что в процессе работы клапанов, через них проходит большое количество горючей смеси, это касается впускных клапанов, а через выпускные клапана, куда хуже, через них происходит выброс отработанных угарных газов. Вот как раз таки остатки этих самых угарных газов и оседают на седло и на сами клапана.
Сами, думаю, понимаете чем больше времени отработает двигатель тем больше будет нагар. А если большое накопление нагара на седлах и на клапанах то о плотном прилегание клапанов и речи быть не может. Это значит что клапан не сможет удержать сжатие в камере сгорания. Вот отсюда и появляется что автомобиль не тянет и расход топлива большой. Попросту говоря, нужное сжатие для нормальной работы двигателя, будет выбрасываться наружу, то есть в глушитель.
На впускных клапанах сильных оседании нагара не происходит, как я уже писал, через них проходит только горючая смесь. Но если наблюдается какое то количество оседании лучше сделать притирку. (Лично я все клапана притираю будь то впускной или выпускной не важно. И еще со временем на клапанах и на седлах появляются выработки. Так что решайте сами).
И так я думаю Вы поняли для чего нужно делать "Притирку клапанов двигателя". А теперь давайте решим как же нам узнать, пора уже делать притирку или нет. Попросту говоря нам с Вами нужно проверить степень сжатия двигателя. Как это проверить я уже писал вот в этой статье так что почитайте.
Компрессометр удлиненный для измерения степеня сжатия двигателей.
После того как определили, проверили степень сжатия. Если же оно в пределах 7,6 или даже выше то все норм. Если же даже меньше чем 6 то стоит уже браться за ремонт. Но прежде чем снять ГБЦ (Головка Блока Цилиндров). Обязательно проверьте регулировку клапанов. Возможно может быть попросту зажат клапан.
Про регулировку клапанов я уже писал вот в этой статье, можете почитать. И так если нет выхода нужно делать "Притирку клапанов двигателя".
Для начала нам конечно же нужно снять ГБЦ. Потом вот таким замечательным приспособлением который называется рассухариватель клапанов или съемник для клапанов не важно.
Рассухариватель для клапанов.
Снимаем, с помощью съемника, все клапана. Лучше не путайте клапана местами откуда сняли туда и ставьте после притирки.(Сам так делаю и Вам советую). Для притирки нам понадобится притирочная паста, берите сразу двухкомпонентную как показано на картинке.
И опять же еще одно замечательное приспособление. Оно так и называется "Приспособление для притирки клапанов". Это приспособление изначально изготовлено для ручной работы. Но как Вы понимаете, в наше время в ручную притирать клапана, ну как бы мягко говоря не целесообразно. Есть же шуруповерт или дрель. По этому нужно немного наше приспособление усовершенствовать, где и что отрезать я указал на картинке думаю разберетесь.
Приспособление для притирки клапанов.
Ну и конечно же, нам понадобиться, шуруповерт или дрель как показано на картинке.
Теперь выдавите какое то количество пасты на клапан, как показано на картинке,
клапан вставьте в свое место, откуда сняли. И зажимаем клапан нашим "Приспособлением для притирки клапанов". Как показано на картинке.
Зажатый клапан в приспособление.
И крутим шуруповертом и в право и влево. При этом сильно большую скорость шуруповерта или дреля включать не нужно потихоньку не спеша. На один клапан примерно 2 минут вполне достаточно. Но бывает на седлах клапанов, особенно, со временем появляются маленькие раковины, в этом случае дольше придется. В любом случае нужно избавится от раковен, иначе клапан может прогореть. И во время притирки не забывайте добавлять пасту при необходимости. Нужно притирать пока раковины, если таковые есть, не исчезнут. И так нужно будет проделать с каждым клапаном.
Как я уже писал лучше не путайте клапана местами, откуда сняли там притирайте, потом туда же и вставьте при сборке. Перед сборкой ГБЦ и клапана, да все что касалось с притирочной пастой лучше промойте бензином осушите, потом продуть сжатым воздухом. Потому что притирочная паста, в основном, состоит из масла и из мелкой металлической стружки. А ведь нам с Вами не надо что бы эти стружки попали в камеру сгорания двигателя, ведь правда, так что промойте не поленитесь, не пожалейте пару литров бензина.
Категорический запрещается при продувке использовать кислород, он масловзрывоопасен.
Думаю на этом можно заканчивать. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи.
Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий "Ремонт ГАЗ". Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.
Клапана регулируются примерно одинаково, надо просто соблюсти на сколько градусов крутить коленвал или распредвал. И обязательно величину зазора, для каждого двигателя свои параметры. (Есть разница даже между впускными и выпускными клапанами, но это не так критично).
Не могу еще не сказать что есть еще двигателя где зазоры клапанов регулируются не щупом, а так называемыми пятаками:
то есть величина нужного размера зазора подгоняется толщиной подходящего пятаки. Пятаки, как я думаю Вы догадались, бывают разной толщины и толщина у них меряется с помощью микрометра-микронами. Так то на них размеры выжжены лазером, но бывает такое что размер не видно, протерт, вот тут и приходит на помощь микрометр.
Такой способ регулировки пока на наших отечественных грузовиках не встречается (про иномарки не берусь говорить не знаю). А вот на л/а такой способ уже давнооо применяется как первые переднеприводные ВАЗы начели выпускать с тех пор и посей день применяется.
Еще есть один вид двигателей, где вмешательство наше не требуется, то есть клапана регулировать не нужно. Зазоры на клапанах регулирует специальный гидрокомпенсатор, вернее зазора нет он компенсируется специальным гидрокомпенсатором.
Правильная работа гидрокомпенсаторов зависит непосредственно от давления масла в двигателе. Но это отдельная тема как нибудь про это напишу, но не сегодня и так не много отвлекся от темы.
Регулировка клапанов на двигателе ЗМЗ 511!
Первый способ!
И так как я уже говорил буду описывать как сам регулирую. Пока не каких проблем и жалоб не было.
В первую очередь нужно вскрыть клапанную крышку и снять коромысла.
А зачем снимать спросите Вы, затем что бы проверить нет ли выработки на коромыслах. Если у двигателя уже много моточасов то выработки на коромыслах не избежать. На каком месте появляется выработка я указал стрелочкой на картинке
Плоскость которая указана на картинке должна быть именно такой. Если же есть выработка то нужно от нее избавится. Нужно коромысла зажать на тиски и плоским напильником (рашпилем) довести до такого состояния чтобы не было не каких выработок. Иначе удачи не видать :). И так с каждым коромыслом. При этом не обязательно снимать коромысла с оси коромысел, как показано на картинке, можно выровнять, то есть избавится от выработки и в собранном виде.
И так мы выровняли коромысла избавились от выработки теперь установите на место коромысла и продолжим.
Теперь снимаем крышку распределителя зажигания (трамблера). Можно вообще, крышку трамблера со свечными проводами, убрать в сторону чтобы не путались под ногами:). Если Вы вдруг боитесь запутаться, с порядком присоединения проводов высокого напряжения от трамблера к свечам, то можете почитать, тут все есть. Так что убирайте, провода с крышкой трамблера, смело в сторону, мешаться только будут.
Установка в ВМТ поршень первого цилиндра.
А теперь нам нужно выставить на ВМТ (Верхнюю Мертвую Точку) поршень первого цилиндра и именно в такте сжатия. А как нам быстренько узнать именно такт сжатия или нет. Вставляем рукоятку для ручного пуска, или как он там по научному называется (где то он горбач , а где то кривой, думаю Вы поняли о чем я ). И крутим до того момента пока не совпадут метки на шкиве коленчатого вала и в передней крышке двигателя:
А-это метка на передней крышке двигателя, В-соответственно это метка на шкиве коленчатого вала. Тем самым мы с Вами выставили поршень первого цилиндра ВМТ.
И так когда совпали эти метки это еще не значит что можно приступать к регулировке, нам еще нужно убедиться что в первом цилиндре именно такт сжатия. Есть простых два способа:
- Нужно открутить свечу с первого цилиндра вставить вместо свечи какой нибудь пыж желательно резиновый. И крутить ручкой до совпадения меток и именно в момент совпадения меток в такте сжатие пыж вылетит, то есть сжатием его просто выдует. И это будет именно такт сжатия.
- Можно еще вторым способом, более быстрый чем вышеуказанный, проверить такт сжатия. После совпадение меток на шкиве и передней крышке, бегунок трамблера должен смотреть назад по ходу автомобиля. Это будет соответствовать тому что подается искра на первый цилиндр двигателя. А искра подается именно в такт сжатия(Если бегунок смотрит вперед это будет сжатие в 6 цилиндре). ТО есть повторю еще раз: когда крутите рукояткой двигатель бегунок тоже крутится. При совпадении меток А и В бегунок должен смотреть назад своей контактной, медной пластиной (назад по ходу авто).
Вот теперь мы с Вами определили ВМТ и такт сжатия в первом цилиндре и можно смело регулировать клапана. Зазоры в клапанах ставьте 0.30 мм и не ошибетесь. 0.30 щуп должен ходить с небольшим усилием , а 0.25 проходить легко вот тогда у Вас будет отличный зазор поверьте всегда так делаю и Вам рекомендую. И так после регулировки в первом цилиндре крутим двигатель на 90° то есть на четверть оборота и регулируем в пятом цилиндре и так далее и т.п. Вот порядок: 1-5-4-2-6-3-7-8 .
Регулировка клапанов на двигателе ЗМЗ 511!
Второй способ!
Еще не могу Вам сказать, что есть еще один способ регулировки клапанов. Это "регулировка в два оборота" как это понять? Да очень просто:
1. Сначала все также выставляете поршень первого цилиндра в ВМТ и именно в такте сжатия. Потом регулируете следующие клапана:
- Впускные клапана 1,3,7 и 8 цилиндра;
- Выпускные клапана 1, 2, 4 и 5 цилиндра.
2. Остальные клапана регулируете после того как повернете коленчатый вал на 360 гpaдycoв, то есть на один оборот. И на этом все.
Главное помните: клапана нужно регулировать на холодном двигателе или не раньше трех часов после того как заглушили. А в летние и жаркие дни и того больше. Но если Ваш автомобиль стоит на улице и Вы регулируете в зимний период, надо завести двигатель и дать поработать, некоторое время, минут 4-5 вполне будет достаточно, но не более.
Абсолютно на холодном двигателе делать регулировку клапанов тоже не рекомендуется особенно в зимний период.
Регулировка клапанов Газ-66 на двигателе ЗМЗ 511!
При регулировке клапанов Газ-66 с двигателем Змз-511, не какой разницы нет, все также как и при регулировка клапанов на Газ-3307 и Газ-53 с двигателем ЗМЗ 511.
Но есть один момент. Просто есть разница в расположений меток на шкиве и передней крышке двигателе. Вот на Газ-66 как раз таки метки расположены не на шкиве и крышке, а сзади на маховике и кожухе (задней балке) двигателя. Все остальное точно так же как на Газ-3307 и Газ-53. Вот тут я сделал кое какой снимок, вдруг если кто не знает. Откроете соответствующий лючок, на задней балке двигателя, и увидите метку и стрелку на снимке все видно.
Порядок работы цилиндров можете посмотреть вот тут вдруг если боитесь ошибиться.
Ну что же я на этом заканчивая мы с Вами сегодня отрегулировали клапана на ЗМЗ 511.
Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий "Ремонт ГАЗ". Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.
правильная чистка и притирка клапанов в гаражных условиях, легко и правильно притираем и ставим назад….
Ребята, так, как в комментах начали лить сопли, мастера со стажем от 150лет, крутые инженеры и прочие понтари,…
Способ может не самый лучший, но самый простой.Понадобится дрель, абразивная паста, отрезок мягкого шланга….
долго мучились через шлангочку и придумали альтернативу! Не забудь лайк.
Капитальный ремонт двигателя на Toyota Hiace(дизель),а именно ГБЦ.
Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками….
В этом видео пойдет речь о,головке блока цилиндров двигателей семейства Ваз классика! Начиная от того,что…
Шарошка (зенковка) седел клапанов на головке ГАЗ 53.
Притирка клапанов 2112 16V, внимание нецензурная лексика ))
Полис Осаго и другие виды страховки без походов в офисы,оформление через интернет.все просто и надежно….
Это видео загружено с телефона Android.
Как притереть клапана на универсальном двигателе воздушного охлаждения .И всякие мелочи при сборке…если…
Этот инструмент вам очень поможет,если вы надумаете сами притереть клапана. ==================================================…
Основные способы притирки клапанов
На сегодня можно выделить несколько методик притирки:
1. Для работы используйте резиновый шланг, которым мы запаслись заранее, дрель или специальное приспособление, как на фото, но здесь придется поработать ручками.
Смысл прост, рассмотрим притирку клапанов при помощи дрели. С помощью хомутов зажимайте трубку на вращающейся части дрели, а с другой стороны закрепляйте клапан (снова-таки, хомуты в помощь).
Края клапана должны быть обработаны притирочной пастой. Головка блока цилиндров устанавливается на чистую ровную поверхность.
После этого вставляйте изделие в гнездо и нажимайте на кнопку дрели. Главное при выполнении такой работы – не переборщить с оборотами (они должны находиться на уровне пятисот оборотов в минуту).
Важно не просто имитировать круговые движения, но и производить повороты на 30-35 градусов
В завершении работы на поверхности клапана должна появиться тонкая дорожка, имеющая 1,5-2 мм в толщину. По завершении притирки изделие обрабатывается, а лишняя паста убирается керосином.
Этот способ пользуется большой популярностью у автолюбителей, но назвать его эффективным сложно. Минус такой притирки низкая общая эффективность.
2. Второй вариант более сложен и эффективен. С его помощью можно придать скорректировать изделие, убрать нагар и раковины, придать правильную коническую форму.
Для начала снимайте клапана с помощью съемников и удаляйте нагар с помощью металлической щетки
Действуйте очень осторожно, чтобы не сделать дополнительных царапин на поверхности
При небольшом нагаре будет достаточно и обычной притирки. Если же повреждения более серьезные, то для обработки клапана понадобятся специальные шарошки.
Обработка начинается с 45-ти градусного изделия. Второй этап – срезка появившегося пояска шарошкой на 15 градусов. Завершающий этап – обработка с помощью 75-ти градусной шарошки.
Как только работы по исправлению фаски завершены, можно проверить концентричность индикатором. Максимально допустимое биение – до 0,03 мм.
В случае если оно больше, то потребуется дополнительная притирка клапанов и корректировка фаски. Выполнять работу можно вручную, отверткой или с помощью ручной дрели.
Действуйте в такой последовательности:
- Ставьте под клапан пружинку (желательно как можно слабее);
- наносите на фаску седла и клапана притирочную пасту;
- производите вращение клапана на сто двадцать градусов в одну и на 95-100 градусов в другую сторону (с небольшим нажатием).
Работа выполняется до тех пор, пока все имеющиеся царапины или углубления не будут убраны. Остается только протереть клапан и очистить его от имеющейся пасты.
Для контроля качества притирки по периметру рабочей части клапана наносятся черточки (с помощью карандаша). Если работа выполнена качественно, то все риски должны быть стерты.
Оценить качество работы просто – на поверхности клапана должна появиться серая дорожка.
Учтите, что работа по притирке клапанов очень точная и требует особых навыков. Но все реально. Главное – четко соблюдать технологию работы и при необходимости консультироваться с мастерами. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.
Основное оборудование для притирки клапанов
Перед выполнением работ подберите инструмент для притирки клапанов. Вам понадобится:
1. Притирочная паста для клапанов. Она наносится на края клапана и формирует специальную шкурку, исключающую появление зазоров.
Выбор таких паст весьма широк. Главное, на что стоит ориентироваться – известность производителя и текущие финансы. При этом учтите, что притирочная паста бывает двух видов – крупнозернистая (для грубой обработки) и мелкозернистая (для завершающего оттачивания).
Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение второму варианту, но здесь многое зависит от степени повреждений.
Шарошкой производится обработка седла клапана. При выборе ориентируйтесь на параметры своего двигателя (угол и диаметр).
4. Новые клапана понадобятся в том случае, если старые узлы сильно деформированы, а попытки их выравнивания не принесли ожидаемых результатов. В такой ситуации лучше не пожалеть немного денег.
5. Из дополнительного оборудования понадобится резиновый шланг, дрель или специальное приспособление.
Притирка клапанов сложный процесс, который лучше доверить специалистам
Притирка клапанов выполняется во время проведения капитального ремонта двигателя, при замене клапанов, при ремонте ГБЦ. Сегодня большинство автовладельцев при возникновении серьезных неисправностей предпочитают обращаться на станции техобслуживания или в сервисные центры, если авто на гарантии. Нужно сказать, что поступают они правильно, потому что современные автомобили – это сложные в техническом плане механизмы, ремонт которых требует профессионального подхода и специального оборудования. Самостоятельный ремонт может производиться только на свой страх и риск, так как велика вероятность что-то сделать неправильно. А в случае с неправильными действиями в отношении клапанов последствия могут быть серьезными.
Может так случиться, что пасты для притирки не окажется, тогда ее придется изготавливать. Сделать это просто – если есть наждачный круг, то надо соскоблить с его поверхности абразивную крошку, много не нужно, достаточно несколько грамм. Затем в эту крошку добавляем масло и тщательно перемешиваем – вот и все, смесь для притирки готова. Если круга нет, то можно воспользоваться стеклом, тщательно измельчив его и тоже добавив немного масла. Когда будет выполняться притирка клапанов, нужно следить за тем, чтобы абразивная смесь не попадала на стержень клапана, поскольку это может повредить направляющей втулке.
Для качественной притирки головку блока цилиндров нужно предварительно снять и разобрать, после чего установить на ровную горизонтальную поверхность. Резиновый шланг надевается на стержень и с его помощью осуществляется вращение клапана в разные стороны, прижимая при этом его к седлу. Время от времени клапан нужно перемещать, чтобы не нанести повреждений ему и седлу. Можно использовать для притирки ручную или автоматическую дрель – это существенно ускоряет процесс.
Необходимость притирки клапанов можно выявить, замерив уровень компрессии в цилиндрах – он должен соответствовать тому, который указал завод-изготовитель в инструкции к эксплуатации транспортного средства. В основном это зависит от условий работы двигателя, его типа, качества топлива. Если будет нарушена герметичность прилегания клапанов (независимо впускных или выпускных), это приведет к нарушению работоспособности двигателя – затрудненному запуску, нарушению стабильности.
Проверить качество притирки можно просто – делать это лучше всего сжатым воздухом.
Всем привет!
Давайтека сегодня поговорим о таком холиварном вопросе, как притирание клапанов. Процедура на просторах Драйв 2, мягко говоря, популярная — я еще не видел ни одного описания капильного ремонта ДВС, в котором не упоминался бы этот "ритуал"! Причем поговорим мы скорее даже не о самом притирании, а о тех вещах, которые вызывают его необходимость.
Для начала давайте посмотрим, как устроен узел клапан-седло в геометрическом плане:
Видим кучу фасок (причем на седле может быть не фаска, а радиус). Про геометрию седла и влияние ее на работу ДВС много и исключительно доходчиво писал Barik-CZ , я же хочу обратить внимание на несколько ключевых для ресурса ГБЦ моментов:
1. Клапан подтягивается к седлу при помощи возвратной пружины.
2. Отношение силы прижима клапана к площади фаски на седле дает удельное давление клапана на седло.
3. Через фаску на седле происходит охлаждение клапана.
Как видим, все ключевые для работы ГБЦ моменты упираются в две фаски — на тарелке клапана и на седле.
Что будет, если фаска на седле окажется неравномерной? Удельное давление в разных точках седла будет различным, в зоне с максимальным давлением износ будет существенно быстрее, чем в соседних. Как следствие нарушение герметичности, прорыв горячих газов с одновременным резким ростом температуры клапана в зоне прорыва газов и практически нулевого охлаждения в ней же. Как итог — прогорание клапана.
Что будет если фаска на седле слишком широкая? Поимеем снижение удельного давления, как следствие — меньшую надежность уплотнения и вероятность прорыва газов в один прекрасный момент, со всеми вытекающими.
Очевидно, что клапан закроется герметично только при условии, что фаски клапана и седла будут абсолютно соосны. Между клапаном и направляющей втулкой есть радиальный зазор, обычно в районе 0.03-0.04мм.
Итого суммарно у нас есть половина от этого зазора — 0.02мм погрешности несоосности для седла клапана и тарелки. Это мы считаем, что оси седла и направляющей втулки параллельны, очень важное допущение, запомните его!
Для новых клапанов, либо клапанов перешлифованных на спецоборудовании характерна несоосность фаски и стержня клапана не более 0.01мм, примем это как аксиому. Выходит, что у нас осталось не более, чем 0.01мм на несоосность седла клапана относительно оси направляющей втулки.
И вот теперь у нас дилемма — а как обрабатывать седла? Опытный читатель наверняка подскажет — дык специальными ручными фрезами же, вот типа таких:
Увы, но после обработки седел таким инструментом самое лучшее место для отремонтированной ГБЦ — в помойке…
Естественно, после контрольной сборки никакой герметичности не будет. Вариант останется один — притирать по старинке, компенсируя несоосность от обработки и дефекты рельефа. Да вот незадача, при этом мы автоматически получаем фаску седла разной ширины, вместе со всем комплексом проблем описанных выше.
Кроме того, при притирке частицы абразива внедряются в материал седла, которым часто оказываютя пористые чугун либо порошковые материалы на основе бронзы. Получаем абразивное седло, срок службы которого очень невелик, по понятным причинам. Даже если седло твердое и не подвержено внедрению абразива — нет никаких гарантий, что остатки притирочной пасты не сползут во время "ритуала" по стержню клапана на направляющие втулки. Понятно, что пользы от абразива там тоже не много… Отмыть абразив хотя и можно, но очень и очень трудоемко, да и гарантий на полное удаление дать физически невозможно.
И ладно бы только несоосностью седла и втулки да абразивом дело кончилось, но ведь нет! Изгиб пилота вкупе с "ручным приводом" инструмента дает нам дополнительную непараллельность осей втулки и седла. А это значит, что стержень клапана будет при каждом закрывании изгибаться, чтобы тарелка села на место. Как следствие резко вырастет темп накопления усталостных напряжений в теле клапана и рано или поздно (скорее рано) голова у него отвалится и радостно размолотит весь цилиндр. Кроме этого незапланированная радиальная нагрузка на мягкую направляющую втулку испортит ее очень быстро. Наверняка же многие слышали страшилки как после капиталки клапана пообрывало или направляйки померли на мизерном пробеге? Вот это оно и было :)
В сухом остатке получается, что формально все операции по ремонту ГБЦ выполнены — клапана заменены, седла прирезаны и потом притерты, герметичность есть. Но качественный ли ремонт и будет ли ходить такая ГБЦ? Думаю комментарии излишни…
Так каким же образом обрабатываются седла правильно?
Вариантов не много, целый один — седла прирезаются на специальных станках, особо любопытные могут погуглить по марке Serdi. Суть процесса в том, что ГБЦ закрепляется на жестком столе станка, затем шпиндель с режущим инструментом центрируется по пилоту. Принципиальный момент в этом месте такой, что пилот используется для центрирования ДО начала обработки и не участвует в центрировании инструмента непосредственно в процессе резания. Соответственно малая жесткость пилотного стержня не оказывает влияния на погрешность обработки.
Реальная точность при серийном выполнении работ на таком оборудовании — 0.01-0.015мм, именно то что необходимо для гарантированно герметичного закрывания клапана без какой либо дополнительно мехобработки.
Эксклюзивностью такая работа никакой не обладает, многие конторы в России оказывают подобные услуги. Любой заинтересовавшийся данной тематикой человек без труда найдет все явки и пароли с помощью поиска, причем практически в любом регионе страны :)
Кстати про герметичность, раз уж вся возня у нас ради нее образовалась — а как проверять то результат трудов?
Популярная методика — солярка или керосин в камеру сгорания и ждать пока утечет (или не утечет). Вроде логично и очевидно все, но нестыковочка есть — ДВС собираем, или насос по перекачке соляры?
Корректно проверять герметичность клапанов воздухом, общепринятое название процесса — вакуум тест. К впускному или выпускному каналу ГБЦ (смотря какие клапана проверяются) через простейший адаптер подключается вакуумный насос с вакуумметром. Для герметичного клапана нормой считается способность держать разряжение в 0.6-0.7Атм. И никакой солярки! Любопытно, что в состав любого спецстанка для прирезания седел входит вакуум-тестер для контроля результатов работы.
Друзья, любите своих железных коней, осваивайте современные (если таковыми можно назвать технологии 20 летней давности) способы ремонта. Пора вылезать из начала 20го века, прошли времена когда чумазые мотористы терли клапана красным кирпичом в поле :)
Читайте также: