Приора робот горит шестеренка

Обновлено: 28.01.2025

Всем привет. Случилась беда! Вчера машина ночью завелась на прогрев. Утром с пульта не завелась отказ. Пошёл ручками заводить кручу ключ вкл. Зажигание и поворот на стартер и тишина да же реле не срабатывает. Сосед прикурить согласился. Такая же херня, и тут я замечаю шестерёнка горит. Аккумулятор. 12.2 показывал по мультиметру. Снял клемму на секунд 30 одел. Уваля завелась без проблем. Что скажите? Есть у кого мануал по амт про шестерёнку в каких случаях горит.

Не парься, разовый случай. Стопари например неотработали, или какой другой датчик, например нейтраль.

Здравствуйте.
Чуть потеплело(до +18) и начала появляться старая ошибка, которая пару раз вылазила у меня как и у многих других на этом форуме. Двигатель нагрев я до 89-90 градусов и тут же появилась ошибка "шестеренка", передачи включить невозможно, дальнейшее движение невозможно.. Заглушил машину, через пару минут завёл, ошибка пропала. Проехал метров 500 и снова загорелась шестерня, заглушил. Постоял минут 10, завелась, доехал до дома.. С утра ошибки нет.. Скрежет под капотом есть(но он и не пропадал) . Почитал всю тему.. Я так понимаю нужно смазать актуатор сцепления?

Похоже тебе пора менять диск сцепления, ну заодним и корзину, и скрежет это скорей диск сцепленя пробуксовывает, от этого и греется и горит шестерня.
Какой у тебя пробег ?

50 тысяч, проблем в переключении скоростей нет, дерганий нет. Толтко вот когда в пробке потолкаешься и машина нагреется бывает такая ерунда.. Остынет минут 15 и все в порядке.

Скрежет это так, лишком преувеличено.. Был он и на 20 тысячах пробега.. Ездил в салон, сказал и что на всех робота так.. И отказались что либо делать.

И всё таки проверь с начала диск сцепления.
Например в том году у меня в пробке в горку тягун загорелась шестерня, явно перегрел диск сцепления. Потом остыл, и всё нормально стало. Если твой диск уже на износе, или корзина умерла, запросто могут быть причиной, начни с простого. А скрежет согласен, может и актуатор сцепления. Но вряд ли это причина.
Я у себя в том году разбирал актуатор, смазывал, но фактически посмотрел на конструкцию, он или работает, или нет. Вряд ли это он виноват. Проверь простые вещи, если не поможет , тогда пробуй актуатор, чем бог не шутит.

то может быть износ. Вопрос в каком именно узле он критичен,
так никто и не указал. Итак,сначала смазка акт. и опоры вилки, сцепа после.
От простого к сложному.

ПРИВЕТСТВУЮ ВАС РОБОТОВОДЫ. Владею Грантой на роботе 15г. на 25000 был скрип в актуаторе не долго думая скинул разобрал смазал забил его какой то синей смазкой скрип исчез на год. на данный момент 35000 не знаю из-за чего толи из-за того что зимой пришлось по буксовать хорошо весной отметил что робот стал по другому работать.Во первых пропал щелчек при включении второй передачи. При трогании в гору тресет весь перед НО не всегда. Иногда бывает при переключении на пониженную например с3 на 2 такое ещущение что медленно отпускается сцепление как бы пробуксовка сцепления но если дать чуть больше газа все норм. и иногда бывает в гору поздновато переключается на 4 скорость. И ещё отметил что при трогании с места как будто свободный ход появился в ходовке или в дифферинциале когда трогаешься ощущения что сначала колеса трогаются а потом машина. БЫла такая проблемма на 8ке причина была в стертом пальце дифференциала но тут машина ещё новая неужели палец дифф. стирается?))). вот не знаю катаюсь гоню думаю сцепление пора покупать а вдруг не в нем причина. Кто что может подсказать.? Спасибо. P.S.Сам робот нравится но вот его затупки заставляют нервничать.

Приветствую, долго искал причину ошибок амт, далее подробно. Для многих информацию будет полезна, когда искал причину более точного и развернутого решения не нашел.

Ближе к 90 тыс. пробега появился баг мигания в пробках индикатора амт (шестренка) в жару, далее переходящий в постоянное зажигание и не реагирующего на педаль акселератора пока не остынет.
Долго искал причину, из вариантов были ПО, сцепление, актуатор сцепления, датчик тормоза.
В итоге,
1. начал с ПО, обновил до АМТ 2.0, коробка уже переключается интереснее но ошибка осталась.
2. Сцепление отложил на последний этап, так как замена более дорогостаящая и не гарантирует решения, в будущем планирую сам заменить во дворе по наступлению весны-лета. Думаю за 100 тыс износ будет существенный, к тому же в затяжных пробках наблюдаются небольшая тряска. У меня авто еще первых версий и в нем предположительно установлено сцепление valeo, что по отзывам не очень качественное.
3. актуатор, в нем как раз и была проблема. Так как ошибка с шестеренкой не давала уже проехать и 2 км без остановки, еще и все это приближалось к Новому году (24.12.18) было принято решение заказать актуатор на emex, и в случае если причина не в нем продать по объявлению. К тому же цена не сильно пугающая — 9200 р.
Перед ожиданием актуатора, был снят и разобран родной. После вскрытия в самом механизме замечаний не нашел, решил дальше разобрать моторчик и как раз в нем нашел причину данной проблемы, а именно грязь или пыль от щеток клинит между якорям и магнитами, предположительно как раз в момент нагрева, а у меня уже и на холодную было в мороз -30. Состояние щеток в пределах допустимого.
4. датчик тормоза так же заменил, иногда были ошибки синхронизации сигнала А и В.

в общем проблема в актуаторе, подклинивает моторчик…

Забыл добавить, что при заклинивании, если потрогать корпус моторчика становится горячим.

Всем привет, вообщем история началась недавно, у нас в Казахстане, г.Костанай было практически месяц осадков (снег), было так много что до сих пор убирают, дорог нет и т.д., поехал я в баню на машине, припарковать негде все усыпано снегом, ну пришлось одним колесом заехать на снег, вернулся думал легко выйду но нет, пришлось буксовать, раскачку сложно споймать на роботе, хорошо рядом мужики были толкнули, поехал домой все норм, потом ездил нормально, и через пару тройку дней поехал до друга он забуксовал, пока его толкали, сел в машину завёл, а скорость невключается загорелась шестеренка, ну у меня было так один раз летом когда ехал по полевой км 10 наверное на 1й 2й передаче, включил кондер и через 10 мин поехал норм это было года 3 назад, ну тут думаю тоже так, заглушил, подождали минут 20 завёл и поехал. на след день поехал по делам это было 6 марта, и попал в пробку был тепло-3 где то пол дня машину не глушил: заехали в магазин там 10 мин ожидания и т.п. попал в общем в пробку и снова загорелась шестеренка) на этот раз стояли около 30 мин, потом спокойно уехал домой, ну думаю все конец роботу…))) поехал искать мастеров, все дороги вели в камкор там и комп есть и знающие ребята, сразу первый вопрос сколько пробега?: я говорю 69 с копейками, сказали сразу менять сцепление заводское валео мол плохое быстро изнашевается, а потом уже как сменишь сцепление будем диагностировать робот, я говорю да недавно вроде разбирали робот для смазки там износа нет все норм, ну значит говорят сцепление поменяешь и сделаем адаптацию и будешь ездить. Но сказали что и робот к какому то пробегу имеет износ, его потом только менять, предложили переделать на механику… и тут начались думки. У меня друг тоже на роботе была такая проблема я ему звонил спрашивал, говорит меняли сцепление и актуатор робот и сейчас все супер работает. Актуатор стоит 105.000 тыс тнг + сцепление в сборе 40.000 тыс + работа 15.000 снять коробку это если прям все менять 165000 тыс и остаюсь на роботе. Если же на механику то запчасти для переделки 121.000 тнг + работа 30.000 тнг + 13000 тыс настройка эбу + педаль сцепления ещё не купил нигде нету в городе она 15.000 тыс стоит и кожух на кпп около 5тыс тнг = около 185 тыс тнг, но мол не будешь мучиться в будущем через сколько то лет. И вот пока нету педали сцепления думаю может все таки оставить робот, мне он нравится, все устраивает, город, трасса, ну как бы для супруги брал изначально, но и самому нравится. Вот думаю узнать мнение как что думаете?

По запчастям все оригинал, троссы и т.д сцепление сказали лучше взять лук жёлтое самое дорогое оно кстати.

Сегодня 11.03.2021 завёл машину чтобы прогреть и аккумулятор оживить, машина простояла 4 дня где то никакой шестерёнки нет, думаю ну надо выехать проверить, съездил в город, все норм, специально два раза довёл до 95с градусов ОЖ ничего не вышло и все норм ехали… не знаю что делать. Просто не хочется больше попадать в такую ситуацию когда стоишь в потоке и ничего сделать не можешь.

После 30 беспроблемных километров пути на приборной панели загорелась шестеренка. Загорелась без причин. Припарковал машину, отошел на 5 минут, завел, горит шестеренка. На машине не буксовал, не гонял, даже по ямам не ездил.

До того, как появилась ошибка коробка плавно переключала передачи. После появления ошибки начала пинаться после первой и переключаться только до 4ой. Ошибка горела постоянно, а потом еще и моргала иногда, а потом горела.

Позвонил прошлому хозяину. По словам, такое у него было часто и якобы шестеренка то горела то гасла с момента покупки и возможно не правильно переключился. Еще посоветовал откинуть клемму аккумулятора на время. Проверил этот совет, не помогло.

Почитал интернет. Понял, что ничего не понятно, но шестеренка гореть не должна. И мигать не должна.

Позвонил на горячую линию Лады. Объяснил ситуацию. Сказали, чтобы обратился к дилеру с проблемой, но маловероятно что помогут бесплатно так как нет ТО.

Следующий звонок сделал дилеру Лада в Казани "Парус" где покупался автомобиль. Набрал номер, который указан на номерных рамках. В Парусе сказали, что наверно сцепление сгорело и это будет не по гарантии. Диагностика 600р. А замена сцепления будет стоить 10-20 тыс. По этому разговору доверия это дилер не вызвал.

Пару дней поездил с ошибкой, с надеждой, что пройдет сама. Иногда пропадала, но 90% времени горела. Один раз не включилась третья, просто росли обороты при нажатии педали газа. Остановился, робот скинул до первой, а потом стала переключать нормально и получилось доехать до работы.

Поняв, что так ездить дальше нельзя, позвонил в КАН АВТО на Мусина и записался на диагностику. Приехав в указанный день, рассказал девушке оформителю: что машину купил б\у, то что ТО проходили у неофициального дилера, то что проблемы с коробкой и хотел бы чтобы исправили все по гарантии. Сказали, что сделают диагностику и отправят данные на завод и там уже что ответят. Бесплатно помыли машину, налили кофе, загнали в сервис автомобиль и подключились к диагностическому разъему планшетом.

На следующий день звонок из КАНа, завод сказал, что требуется менять сцепление и отказал в гарантии, из-за того, что буксовали много и не делали ТО. После этого звонка снова появилась шестеренка.

Трудно понять, что сцепление можно сжечь за 22т.км. Если оно убито, то машина должна трястись, буксовать и вонь должна быть от сцепления. На 2114 заводское сцепление прошло 145т.км и я что только не делал с ним, а оно до сих пор никак не умрет. А тут с переключением проблемы, но если включит передачу, то тянет и претензий нет никаких, не буксует ни на второй ни на третей. Решил пока ездить аккуратно так и ближе к зиме заменить сцепление и масло в коробке на импортное синтетическое масло, не знаю что там льют на заводе. Хотел выбрать сцепление на замену и столкнулся с проблемой возможной покупки контрафакта если брать усиленные варианты сцепления, а заводское сцепление пишут что слабое.

Злосчастная шестерня то тухла, то гасла, то моргала. Пытался анализировать эту азбуку морзе: подмечал температуру окружающей среды, пуск на холодную, на горячую, дождь, манеру езды. Никаких логических связей не нашел ни с чем.

Отложил этот вопрос до зимы и предстоящего ТО, решил заменить битый бампер, на эту тему напишу отдельный пост. Расположение блока управления АМТ на грантах вызывает много вопросов, а пока скажу, что если кто- то пытается скрыться на гранте АМТ, советую стрелять в переднее крыло с водительской стороны в ту часть, которая ближе к фаре. По какой-то неочевидной, но видимо очень важной причине блок управления стоит именно с водительской стороны и разъемами наружу. Самая бьющаяся часть автомобиля по заявлению человека, который менял мне бампер. Если кто-то знает или догадывается что эта за причина, прошу написать в комментариях. Если бы блок был расположен разъемами внутрь автомобиля, проблем бы не было с блоком в данной аварии.

После снятия бампера обнаружилось, что блок замотан скотчем. За скотчем нашли трещину на пластиковой части и у одного разъема сломан фиксатор. Медь не пострадала, только пластик. Блок конечно дорогой, 15-20к, как любой из элементов АМТ, как я понял. Времени думать не было, так как человек ждал пока сможет поставить бампер и приступить к другой работе. Соединил разъемы и замотал изоляционной лентой. Это было единственное решение на тот момент. Показалось, что вот и ответ на вопросы, недостаточный контакт на разъемах вызывал неконтролируемое появление ошибки и проблем с переключением, возможно не хватало питания на актуаторах и что-то в этом духе. Проблема могла проявляться после наезда на ямы и лежачие полицейские. Это помогло, ездил спокойно, переключалось, ошибки как будто и не было. Наконец начал получать удовольствие, как от тех первых 30 беспроблемных километров. Уже думал, что буду спокойно ждать пока заскрипят актуаторы и сцепление не буду менять раньше 100т.км.

Но спустя две недели загорелась снова.
"Наверно изолента недостаточно держит разъем, так как намотана только поверх одной части разъема, а вторую не держит” подумал так.

Снял бампер уже на этот раз сам. Снял блок, заклеил трещины при помощи супер клея, установил назад и стянул разъемы пластиковыми хомутами. На вид получилось надежно. Но ошибка не прошла. Оставалась надежда на повторный сброс ошибок и адаптации.

Захотел узнать у прошлого хозяина знал ли он, что блок с трещиной и появлялись ли ошибки после аварии. Рассказал, что после аварии машина не заводилась, на веревке довез машину до Паруса и там починили больше чем за 2000р, намотали скотч, якобы временно до тех пор пока не поменяет бампер. О трещине не знал и страховая блок не считала. На сколько это тру знает только сам рассказчик.

Решил на Мусина больше не ехать. Не так уж хорошо там посмотрели машину, и момент с битым крылом и возможными причинами в блоке даже не рассматривали. Записался в КАН на Сибирском тракте. Диагностика стоит 500р а адатация 200р. Хотел сделать адаптацию и верил на тот момент, что поможет. Ошибки сбросили, с адаптацией тоже что-то сделали. Но тестовая поездка продолжилась метров 10, загорелась знакомая сучка. Мастер начал говорить, что сцепление сгорело. Я в ответ на это начал говорить то, что если сцепление сгорело, машина бы буксовала и не ехала так, как едет. Подключились компьютером снова. На это раз сел за руль электрик, ехал и одновременно смотрел на показания компьютера. Обнаружил ошибку что блок не видит показания датчика, который показывает обороты двигателя. Датчик расположен под воздушным фильтром, сняли фильтр, электрик отключил разъем и открутил сам датчик, посмотрел на него, закрутил назад, присоединил разъем. Отключили и подключил еще один разъем. И поехали кататься. И показания датчика пошли, и ошибка пропала. По итогу взяли деньги только за адаптацию и я уехал домой довольный, за что ребятам из КАНа спасибо.

Проехал 200км после сервиса. Без ошибок. Буду продолжать наблюдения.

Спасибо всем, кто прочитал историю целиком. Кому понравилась запись прошу поставить лайк, буду продолжать вести журнал в таком формате.

Порядок проверки описан в книге по эксплуатации, ремонту и обслуживанию автомобиля Лада Веста:

2. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воющий звук, вероятно, изношен выжимной подшипник сцепления. Похожий звук может быть вызван износом подшипников коробки передач.

3. Удерживая педаль тормоза нажатой, переключаем селектор по очереди во все положения, при этом убеждаемся в работоспособности механизма переключения передач. Включение должно быть легким, без треска и хруста.

Если при включении сцепления воющий звук усиливается - изношен выжимной подшипник сцепления. Если звук пропадает, то изношены подшипники коробки передач.
Если при включении передачи слышен треск, автомобиль дергается, значит, сцепление выключается не полностью. Причиной может быть неисправность механизма переключения передач, износ или потеря упругости диафрагменной пружины сцепления, а также неисправность электропривода выключения сцепления. Для проверки механизма переключения передач и электропривода выключения сцепления необходимо проверить коды неисправности, хранящиеся в блоке управления трансмиссией, поэтому такую работу следует выполнять на специализированной станции ТО с необходимым оборудованием.

5. Проверяем работу коробки передач в движении. Для этого, включаем режим A (движение вперед в автоматическом режиме) и медленно нажимаем на педаль газа. При этом сцепление должно плавно включиться. Двигаемся сначала с разгоном, а затем с замедлением, убеждаемся в плавности включения сцепления, в плавном переключении передач (как в сторону повышения, так и в сторону понижения), в отсутствии хруста, стуков и других посторонних звуков коробки передач.

7. Останавливаем автомобиль и переводим рычаг селектора в положение R. После отпускания педали тормоза и нажатия на педаль газа автомобиль должен начать движение назад.

Рывки и дребезг в момент включения сцепления могут быть вызваны замасливанием или короблением дисков сцепления или разрушением демпфера крутильных колебаний.
Несвоевременное переключение передач, либо включение передачи не соответствующей скорости движения вызвано неисправностью блока управления трансмиссией.
Рывки и задержки при переключении передач во время движения автомобиля, включение передач с ударом могут свидетельствовать о неисправности механизма переключения передач или электропривода выключения сцепления. Устранение таких неполадок связано с необходимостью считывать коды неисправностей, хранящиеся в блоке управления трансмиссией, поэтому такую работу следует выполнять на специализированной станции ТО с необходимым оборудованием. Кроме этого, при замене неисправного механизма электропривода необходимо выполнить настройку системы управления трансмиссией. В противном случае, корректная работа будет невозможной.

Рекомендации : Если нет возможности восстановить работоспособность механизма переключения передач или электропривода выключения сцепления (например, из-за отсутствия запасных частей), то АМТ можно переделать на ручное управление. Для этого необходимо демонтировать указанные детали и установить механизм переключения передач с тросовым приводом, а также трос привода выключения сцепления.

8. При движении на третьей или четвертой передаче резко нажимаем педаль газа. Если обороты возрастают быстро, а автомобиль ускоряется вяло, то сцепление пробуксовывает.

Об износе сцепления может также свидетельствовать появление в салоне запаха гари, издаваемого сильно нагретыми фрикционными накладками ведомого диска. В этом случае необходимо заменить сцепление.

9. Осматриваем на эстакаде коробку передач со всех сторон, убеждаемся в отсутствии утечек трансмиссионного масла.

В случае обнаружения потеков на картере коробки передач следует проверить уровень масла в коробке, при необходимости довести его до нормы.

10. Включаем передачу и нажимаем на педаль тормоза. Если слышен скрип, возможно причина в актуаторе сцепления АМТ.

Читайте также: