Принцип работы сцепления ваз 2103
Привод сцепления 1. Главный цилиндр привода выключения сцепления; 2. Главный цилиндр привода тормозов; 3. Вакуумный усилитель; 4. Кронштейн педалей сцепления и тормоза; 5. Внутренние втулки педалей сцепления и тормоза; 6. Крючок сервопружины; 7. Дистанционная втулка; 8. Ось педалей; 9. Наружные втулки педалей сцепления и тормоза; 10. Оттяжная пружина педали тормоза: 11. Сервопружина: 12. Пробка бачка; 13. Отражатель пробки; 14. Бачок главного цилиндра; 15. Педаль тормоза; 16. Оттяжная пружина педали сцепления; 17. Ограничительный винт хода педали сцепления; 18. Педаль сцепления; 19. Пластина оттяжной пружины педали сцепления; 20. Толкатель: 21. Пробка корпуса главного цилиндра; 22. Корпус главного цилиндра; 23. Пружина поршня; 24. Поршень главного цилиндра; 25. Стопорная шайба: 26. Штуцер; 27. Прокладка штуцера; 28. Уплотнитель: 29. Поршень толкателя: 30. Стопорное кольцо; 31. Защитный колпачок; 32. Маховик; 33. Ведомый диск; 34. Нажимной диск; 35. Нажимная пружина; 36. Кожух сцепления; 37. Подшипник выключения сцепления; 38. Первичный вал коробки передач; 39. Пробка корпуса рабочего цилиндра; 40. Штуцер; 41. Корпус рабочего цилиндра; 42. Толкатель вилки выключения сцепления; 43. Поршень; 44. Опорная тарелка пружины поршня; 45. Пружина; 46. Опорная шайба пружины; 47. Шаровая опора вилки выключения сцепления; 48. Вилка выключения сцепления; 49. Регулировочная гайка; 50. Контргайка; 51. Фиксатор нажимной пружины; 52. Схема действия гидропривода сцепления.
Педали сцепления и тормоза подвешены к кронштейну 4 на одной оси 8, выполненной в виде болта. Под его головку установлена упорная шайба, а на его конец навертывается гайка с пружинной шайбой. В ступицах педалей установлены наружные пластмассовые втулки 9.
Поворот педалей происходит на внутренних металлических втулках 5, надетых на ось. Между педалью тормоза и щекой кронштейна установлена дистанционная пластмассовая втулка 7. Педаль сцепления шарнирно соединена с толкателем 20 и пластиной 19 оттяжной пружины. Они удерживаются на пальце шплинтом. Оттяжная пружина 16 удерживает педаль сцепления в исходном положении, при котором педаль упирается в колпачок ограничителя 17 хода педали.
Другой конец толкателя входит в гнездо поршня 29 главного цилиндра. Ограничителем хода педали регулируют зазор между полусферическим концом толкателя и поршнем 29. К верхнему концу педали приварен кронштейн, в вырез которого заходит крючок 6; другой конец крючка соединен с сервопружиной И. Сервопружина стремится повернуть верхнюю часть педали в сторону выключения сцепления, чем значительно снижает усилие, прикладываемое к педали сцепления. Главный цилиндр 1 привода выключения сцепления крепится на двух шпильках к торцевой пластине кронштейна педалей.
К этой же пластине крепятся вакуумный усилитель 3 с главным цилиндром 2 привода тормозов. В полости главного цилиндра установлены два поршня 24 и 29 и возвратная пружина 23. Она упирается одним концом в пробку 21, другим - в буртик поршня 24 и служит для возвращения поршней в исходное положение. За счет установки двух поршней уменьшаются радиальные нагрузки на поршень 24 при воздействии толкателя 20 на поршень 29, а также улучшается уплотнение поршней, так как между ними сжимается уплотнительное кольцо 28.
Поршень главного цилиндра уплотнен резиновым кольцом, которое расположено в канавке поршня и создает герметичность в рабочей полости цилиндра. Чтобы по мере возрастания давления в рабочей полости одновременно улучшалось уплотнение поршня, в его хвостовике выполнен осевой канал, соединяющийся с радиальными отверстиями, которые выходят в канавку уплотнительного кольца. Когда дав пение в рабочей полости цилиндра возрастает, то под его воздействием уплотнительное кольцо распирается по радиусу, т. е. плотнее прилегает к зеркалу цилиндра.
Одновременно уплотнительное кольцо является клапаном, через который полость цилиндра сообщается с бачком 14. Это происходит при крайнем заднем положении "поршней, когда уплотнительное кольцо н6 перекрывает компенсационное отверстие в корпусе цилиндра. Все детали удерживаются в полости цилиндра стопорным кольцом 30. Защитный колпачок 31 предохраняет полость цилиндра от загрязнения.
В отверстиях корпуса цилиндра закреплены трубопровод, отводящий жидкость от главного цилиндра к рабочему, и штуцер 26, соединенный шлангом с бачком гидропривода. Штуцер 26 в гнезде корпуса уплотнен резиновой прокладкой 27 и крепится стопорной шайбой 25. Рабочий цилиндр 32 привода выключения сцепления крепится двумя болтами к картеру 13 сцепления.
Верхний болт одновременно крепит пластину оттяжной пружины 33, которая возвращает в исходное положение вилку выключения сцепления. В корпусе цилиндра расположен поршень 43 с двумя уплотнительными кольцами. Заднее кольцо 28 установлено в канавке поршня, переднее постоянно поджимается через опорную тарелку 44 пружиной 45 к торцевой поверхности поршня. Другой конец пружины упирается в опорную шайбу 46, которая удерживается на хвостовике поршня стопорным кольцом.
Рабочая полость цилиндра через осевой канал и радиальные отверстия сообщается с канавкой уплотнительного кольца, что обеспечивает более плотное прилегание кольца к зеркалу цилиндра при выключении сцепления, когда в рабочей полости создается давление жидкости. В корпус ввернута пробка 39, в отверстие которой ввернут наконечник шланга. В прилив корпуса ввернут штуцер 40 для прокачки привода сцепления. Бачок 14 закреплен на кронштейне щитка передка кузова. Он изготовлен из полупрозрачной пластмассы, что облегчает проверку уровня жидкости в нем.
Пробка 12 бачка имеет гофрированный резиновый отражатель 13, который предохраняет полость бачка от загрязнения и является успокоителем жидкости. Кроме того, отражатель не допускает непосредственного контакт; жидкости с воздухом, что увеличивает срок ее службы Полость бачка соединена с атмосферой через отверстие в пробке. При понижении уровня жидкости в бачке давление воздуха над отражателем устраняет разрежение, возникающее в бачке. В нижней части бачке имеется штуцер, на котором закреплен шланг для подвода жидкости в полость главного цилиндра.
Когда сцепление включено, и водитель не воздействует на педаль сцепления, то между подшипником выключения сцепления и накладкой упорного фланца имеется зазор, равный 1,5-2 мм. Нажимная пружина 35 за счет своей упругости давит на кольцевой выступ нажимного диска и прижимает его к ведомому диску 33. который прижимается к поверхности маховика. За счет сил трения между дисками крутящий момент передается через узлы трансмиссии на ведущие колеса автомобиля.
При выключении сцепления усилие от педали через толкатель передается на поршни 29 и 24, которые, перемещаясь, создают давление, и жидкость через трубку и шланг поступает в полость рабочего цилиндра, создавая давление на поршень 43. Поршень через толкатель и регулировочную гайку 49 передает усилие на вилку 48. Поворачиваясь на шаровой опоре 47. вилка перемещает муфту подшипника 37 выключения сцепления. Первоначально выбирается зазор между подшипником и фрикционным кольцом упорного фланца. На этом заканчивается свободный ход педали сцепления, равный 25-35 мм.
При дальнейшем ходе педали упорный фланец давит на лепестки нажимной пружины, которая, прогибаясь на опорных кольцах, оттягивает через фиксаторы 51 нажимный диск 34 от ведомого диска 33, после чего передача крутящего момента на первичный вал коробки передач прекращается. При отпускании педали сцепления детали главного и рабочего цилиндров и сама педаль возвращаются в исходное положение под действием возвратных пружин. Давление в системе привода падает, и нажимный диск под действием упругости нажимной пружины прижимает ведомый диск к поверхности маховика.
Важность исправной работы фрикционной муфты сложно переоценить – это не только плавность хода, но и эффективное использование тяговой мощности автомобиля. Но не всегда регулировка сцепления трансмиссии приводит к желаемому результату, и приходится менять диски механизма передачи крутящего момента. Нельзя сказать, что такой ремонт совсем прост, однако в первую очередь важен момент выбора детали, поэтому обзор популярных комплектов придется кстати.
Вазовские модели комплектуются однодисковой муфтой с центральной пружиной. Автомобилисты, интересующиеся, какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2107, должны принять во внимание, что его тип зависит от мощности силового агрегата. Узлы отличаются параметрами нажимной пружины, кожухом и размерами ведомого диска, а весь комплект состоит из трех элементов:
- Нажимного диска.
- Ведомого диска.
- Выжимного подшипника.
Нажимной диск
На вазовской классике используются два типа таких механизмов:
- 2103 – для машин с моторами объемом до 1,5 л.
- 2121 – для авто с двигателями объемом до 1,7 л.
Внешне они практически идентичны, их легко можно перепутать – диаметр диска в обоих случаях составляет 200 мм. Однако отличительные знаки все же есть:
- На изделии 2121 имеется метка в виде шестимиллиметрового отверстия в одной из прорезей лепестка диафрагменной пружины.
- Ширина фрикционных накладок 2103 составляет 29 мм, а 2121 – 35 мм.
Ведомый диск
Еще один заметный фактор – ведомый диск 2121 имеет большее количество заклепок на накладках, чем аналог под маркой 2103.
Выжимной подшипник
Критерии: какое сцепление лучше поставить на авто ВАЗ 2107 классической конструкции?
На основании рекомендаций мастеров и отзывы автолюбителей можно составить основные принципы, которые надо учитывать при выборе деталей узла управления переключением передач. В общих чертах картина напоминает регулировку развала-схождения , когда любая полезная рекомендация значительно облегчает процесс. Помимо марки производителя при покупке ведомого диска следует уделять внимание следующим факторам:
- Плоскость фрикционных накладок должна быть однородной, при визуальном осмотре задиры, трещины и сколы недопустимы.
- Наличие масляных пятен на диске категорически не допускается.
- Визуально оценить качество клепки, бортовка каждой заклепки должна быть одинакова, неравномерный расклеп по краям недопустим.
- Шлицы должны быть без повреждений.
- Проверить отсутствие люфта на пружинах, демпферах и накладках. Наличие люфта говорит о низкокачественной сборке узла.
Автолюбитель, которого интересует, какое сцепление лучше всего поставить на классический ВАЗ 2107, должен обратить внимание на маркировку демпферной пластины. Здесь находится фирменный знак, выполненный лазером или голограммой, который представляет собой действенную меру в борьбе с контрафактной продукцией.
- Оценить качество кожуха корзины, добросовестные фирмы делают их методом штамповки. Наличие глубоких царапин и срезов – признак низкокачественной детали.
- Осмотреть качество клепки.
- Осмотреть уровень изготовления литого диска и механической обработки его зеркала. Наличие микротрещин, раковин и неровностей недопустимо, и, наоборот – идеальная поверхность указывает на качественный материал и высокотехнологичную обработку детали.
Выбирайте лучшее
Последним пунктом в вопросе, какое сцепление лучше поставить на автомобиль ВАЗ 2107, будет короткий обзор наиболее известных комплектов сцеплений для классических машин. Различия в продукции брендов заключаются в надежности и поведении во время эксплуатации.
Valeo
Известная компания из Франции известна также высококачественными тормозными колодками. Судя по отзывам автовладельцев, сцепление отличается мягкой работой с четким моментом включения.
Многие отмечают надежность новых комплектов Валео, которые зачастую работают без поломок более 150 000 км пробега. Из недостатков – высокая стоимость.
Всемирно известный немецкий производитель фрикционных муфт. Продукция всегда отличалась передовыми конструктивными решениями. Например, использование гасителя крутильных колебаний нажимного и ведомого дисков существенно демпфирует вибрации, что способствует комфорту. Муфты LuK – наиболее оптимальный выбор в соотношении цена-качество, однако в продаже встречается много подделок, так что при покупке нужно быть внимательно.
Kraft
Немецкий бренд известен уже 20 лет, но в последнее время продукция под этой маркой выпускается все чаще в Турции, что, естественно, удешевляет ее. Тем не менее, сцепления имеют массу положительных отзывов, среди них:
- мягкий выжим;
- отсутствие перегрева при тяжелом режиме эксплуатации;
- маховик практически не изнашивается.
Sachs
Немецкий производитель имеет богатый опыт производства деталей трансмиссии. Все модели муфт укомплектованы безасбестовыми накладками, при этом они обеспечивают:
- Оптимальную передачу крутящего момента.
- Устойчивы к повышенным нагрузкам.
- Не требуют обслуживания.
Отечественное предприятие, поставляющее оригинальную продукцию для автомобилей Lada. Конструкция муфты разработана инженерами из Тольятти, но комплектующие в производстве применяются в основном импортные. Большинство автовладельцев, в качестве решения вопроса, какое из сцеплений лучше поставить на классику ВАЗ 2107, останавливаются именно на этом производителе. Причина такого выбора – невысокая цена и приемлемое качество.
Kraft tech
Турецкая продукция по лицензии немецкой компании Kraft. Комплект характеризуется мягкой работой, адаптирован к российским условиям работы. Часть негативных отзывов относится к недолговечности выжимного подшипника.
Триал
Еще один отечественный производитель, который гарантирует для своих дисков до двух миллионов циклов нагрузки без утраты эксплуатационных свойств. Средний пробег деталей комплекта составляет 80 000 км. Некоторые автомобилисты жалуются на возникновение трещин на ведомом диске в районе пружин, в результате чего они вылетают. Однако стоит отметить, что подобные неполадки у них возникли после двух-трех лет эксплуатации.
Приветствую!
Сегодня я хотел бы поговорить об сцеплении, этот узел играет не малую роль в управлении автомобилем, и от его "Жесткости" или "Зацепа" зависит многое — Старт, тяга, скорость, переключение.
Так или иначе каждый из нас, замечал что стоковое сцепление ватное.
Если более менее бодрый мотор, то оно очень быстро начинает буксовать, ну и по итогу пропадает!Есть папацея!
Двойная корзина сцепления!Их продают многие. Их цены начинаются от 750 гривен.Но есть люди рукастые, которые любят поработать сами.
Специально для вас я опишу как же мы собираем 2ю корзину!
И так нам нужно!
1.Корзина сцепления желательно новая.Если бу то в хорошем состоянии.
2.Ремкоомплект корзины(Лепестки)
Если поискать то найти такой ремкоомплект не трудно, но если не ищите легких путей то нужна еще одна корзина как донор.и Токарь, способный выточить вам 9 заклепок на лепестки, и 3 на диск.Токарь нужен в любом случае.
3.Паяльная лампа, молоток, наковальня, или тиски и плотный стальной брус(Дабы заклепать заклепки)
Ну и пара дней времени.Начнем!
первым делом вы высверливаете все заклепки, разбираете корзину, моете чистите.Берете сток заклепку, и прибаляете к ее выоте толщину лепестковой части, и несете размеры токарю.Потом берете вторую лепестковую запчасть, если она новая то ставите ее наверх, а старую под низ, но не забудьте вставить прижимных кольца, а в процессе клепки смотрите что бы их не закусило!
Далее же после того как заклепали лепестки смотрите что бы не было зазоров между заклепкой и корпусом корзины.Кстати ВАЖНО что бы токарь имел хорошую квалификацию, ибо от точности размеров зависит многое!Как прижим лепестков, так и ровность их посадки.
После того как лепестки на месте ставим диск на место, и заклепываем обычными заклепками на 6. Красим по желанию!Вот что вышло у нас.
Спасибо за внимание!Надеюсь мы смогли помочь вам!За что просим поставить лайк! Если же вы не решаетесь сами, то обращайтесь к нам, и мы поможем)
Краткое содержание:
Когда нужно менять сцепление?
В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:
1. Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.
2. А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.
Примечание!
В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!
Как заменить сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
2) Далее после того как коробка будет снята, возьмите в руки купленную оправку для центрирования диска сцепления, и после чего установите её в центральное отверстие как показано на фото.
Примечание!
Оправку нужно устанавливать до самого конца, пока она не упрется в подшипник коленвала!
Примечание!
При отворачивании болтов крепящих кожух и сам нажимной диск сцепления, придерживайте этот самый диск за его кожух, чтобы он не проворачивался! (Заметьте, то что держать диск нужно только лишь за кожух, потому что если вы к примеру возьмётесь рукой за упорный фланец нажимной пружины, то вы его сможете запросто повредить, поэтому руками придерживайте лишь только кожух)
4) Следом снимите нажимной диск сцепления совместно с кожухом, но при снятии держа его при этом обеими руками за его кожух.
5) После снятия нажимного диска сцепления вместе с его кожухом, перейдите к снятию ведомого диска, для этого возьмите установленный диск в руки и после чего снимите его вместе с оправкой с того места где он установлен.
Примечание!
Кстати! Если вы не поняли куда нужно было вставлять оправку ранее, то мы для вас это место указали синей стрелкой на фото чуть выше!
Установка:
1) Установка нового сцепления происходит в обратном порядке снятию.
Примечание!
Установку нового сцепления производите внимательно и обязательно при установке нажимного диска, отцентрируйте положение ведущего диска при помощи оправки!
Для новичков!
Вопрос: Как выглядит оправка для центрирования ведомого диска сцепления?
Ответ:
Читайте также: