Прикипели тормоза ваз 2106

Обновлено: 29.01.2025

В общем история моя банальна как мир - хотел поменять шланг тормозной а поменял полностью переднюю тормозную систему. все суппорта передние с цилиндриками шлангачками и тд. Прроблема вылезла непонятно откуда - после очередной стоянки на работе - поехал домой - чувствую машина туго идет как то - причину нащел - колодка в заднем левом барабане тормозит немного - ладно думаю посмотрим на досуге - доехал домой - жидкости пол бачка стало - странно думаю - сегодня вот обнаружил что правое заднее колесо все в подтеках жидкости. ТАк вот вопрос - задний контур я вообще не трогал - почему одно зажато колесо а другое в подтеках. Раньще ж такого не было

Все до банального просто надо вовремя менять тормозную жидкость.

у меня почти также было, зажало колодки взади, разобрал и увидел ракрутившийся цилиндрик не от крепления а в нутри цилиндра какието хреновины для установки зазора, кароче в нутри цилиндра все раскрутилось и он заклинил в выдвинутом состоянии. заменил прокачал и все ок.

13. Не создавайте темы с названиями типа “У меня проблема!” или “Нужна помощь”. Такие темы будет сложнее найти тем, у кого потом будет такая-же проблема. К тому-же так у Вас будет возможность получить совет опытного человека быстрее.
Тему я переименова!
ЧИТАЙ ПРАВИЛА!
Даю устное предупреждение!

Купил новые колодки и один цилиндрик - завтра еще один приобрету. Новье поставлю. самое прикольное одно колесо зажато а другоесопливит - хаос просто какой то в машине твориться. :)

Замена резиновых шлангов привела к замене полностью тормозной системы :))) благо все копейки стоит

вопрос немного не в тему:) короче года 4 назад были слабые тормоза и папа решил эту проблему снятием разгрузки(колдуна).вопрос стоит ли его ставить или нет?

Люди помогите, проблемма вот в чем, поменял весь передний контур, и ГТЦ, прокачал переднии колеса. Заднии не стал, так как не трогал их. Поехал кататся и километра через 3-4 почувствовал подклинивание тормозов. Кое как доехал до дома. Все колеса были горячими. Спустил тормозную жидкость с системы, тормоза разклинило. Покатался еще, такая же хрень! В чем может быть дело.

Люди помогите, проблеМа вот в чем, поменял весь передний контур, и ГТЦ, прокачал передниЕ колеса. ЗадниЕ не стал, так как не трогал их. Поехал кататЬся и километра через 3-4 почувствовал подклинивание тормозов. Кое как доехал до дома. Все колеса были горячими. Спустил тормозную жидкость с системы, тормоза раСклинило. Покатался еще, такая же хрень! В чем может быть дело.

У меня была такая же проблема. Решилась заменой ГТЦ на нормальный и сменой тормозухи (заодно компрессором всю систему продул)

у меня зажимало передние колодки после непродолжительной езды. заменил все, в том числе ГТЦ. не помогло.
Решилась регулировкой штока вакуумного цилиндра. Буквально пару оборотов.
Колдун тоже выбросил. Один гемор из-за него.

Колдун - это маг привязанный к земным энергиям, работающий с наиболее материальными формами энергии, и использующий подручные средства, тоесть, маг, пока еще не способный воздействовать на окружающую действительность силой
"КОЛДУН" - это регулятор давления задних тормозов. Поскольку при торможении на задние колеса действует меньшая нагрузка, чем на передние, а к тому же, они еще и барабанного типа, они легче блокируются.

у меня тоже этого колдуна нет и вроде норм тормозит. иногда езжу на семерке дяди, где стоит колдун и разницы в торможении с колдуном и без него не замечаю.

Есть такая проблема, прям и не знаю что делать. машинка 2106. после катания километров так триста даже после замены главного тормозного цилиндра, трубочек, заднего тройника и колодок, . особенно в городском цикле наблюдается постепенное заклинивание всех колодок, аш на второй еле едит. Выхожу, открываю капот, и ключиком на10 спускаю давление с трубки, даже не давя на педаль она хлещет (жидкость). Вроде как остается заменить вакуумник, но: собираюсь разбирать. проверяю. педаль тормоза почти колом стоит, но сняв ГТЦ, педеаль нормально проваливается, может дело не в нем - вакуумнике? И ГТЦ купил же две недели назад заводской, может его разобрать? КОлдуна нет, задние цилиндры менял.

в сторону откручивния или закручивания?

врать не буду. не помню точно. по моему влево (откручиваешь), попробуй покрути, изменения почувствуешь сразу. Станет хуже - значит крутил не туда

Теоретически если влево, то это вывинчиваем, так скажем (болт). по идее его надо ввинтить по часовой стрелке, чтобы педали тормоза свободного хода было больше, для того чотобы возвратные пружины поршней смогли отжимать цилиндры дальше, типа(увеличить люфт), чтобы жидкость смогла перетекать при возникновения давления в системе обратно в бачек. По идее так.

У меня такое было. Тоже клинили все колеса. Вылечил заменой вакуумника (вакуумного усилителя тормозов - 550 р). Параллельно исчезла и другая неисправность, связанная скорее всего тоже с вакуумником: При нажатии на педаль тормоза падали обороты движка, иногда глох. Подозреваю, что обе проблемы были связаны с нарушением герметичности вакуумника.

Парни, вопрос в тему! Только у меня на наоборот, ничего не клинит, а вот педаль с первого нажатия уходит на половину, со второго уже нормально становится, если ручник выдернуть то педаль не проваливается, ручник мне тоже подтянули до предела на сервисе - не помогло. Тормозуху уже заманался на сервисе прокачивать, причем помогает буквально на час! Исамое интересное тормозуха не уходит, как была на одном при выезде из дома, так же и остается вечером когда приезжаю.
Началось это после того как я немножко выкрутил болт вакумника. Может этоот него быть такой эфект?
Тормоза новые по кругу: ГТЦ ate, передние цилиндры стоковые, задние TRW, колдуна нету. все остальное тоже новое.

Всем привет, столкнулся с такой проблемой, клинит правое заднее колесо, причем спонтанно, едешь-едешь а тут бамц заклинило, сдаешь назад и расклинивает, куда мне смотреть, подозрение на колодки, но что с ними может быть, почему так происходит, ничего понять не могу.

У меня такая хрень была с пердними колесами после замены главного тормозного!! Что сделал: снял главный цилиндр, на штоке который выходит из вакуумника есть регулировочная "головка" я просто ее чуть чуть закрутил и ВСЕ! проблема пропала и тормоза в норме!

А у меня проблема такая: сегодня поставила вакуумник Lukas от Москвича Реногор + ГТЦ от AUDI - 100 (т.к. родной ГТЦ с июня найти не могла, пришлось подбирать похожий от AUDI с диаметром 22,2 мм.) В общем, встал нормально - только у него 4 отверстия на выход тормозной, 2 из которых пришлось заглушить. Тормозит отменно -но при лёгком нажатии на педаль тормоза, начинается блокировка колёс. При нажатии на тормоз до конца, блокировка проходит, и машина едет нормально - но опять до первого торможения. Кто с таким чудом сталкивался?

Также в свое время намучился с тормозами, клинили, текли, тормозили со второго раза. Поменял все кроме вакуумника (стоил много), тормоза не хотели работать.
В итоге выяснилось что все проблемы были в тормозных цилиндрах задних колес. Они бывают двух типов: с автоматическим разводящим устройством (АРУ) и без него. Когда цилиндры без АРУ то данное устройство стоит на колодках, а на тормозном щите торчат "шпыньки" на которые колодки и надрючиваются. У меня "шпыньков" нет (т.е нет АРУ в колодках), а цилиндры мне неграмотные продавцы подсовывали без АРУ (подешевле). В итоге поршень цилиндра чрезмерно выдвигался и разклинивался. Отличить цилиндры с АРУ и без него можно по форме штока.
Перед тем как колдовать с тормозами, советую снять барабан и выяснить есть ли на тормозном щите "шпыньки":
- если есть, то колодки надо брать с АРУ а цилиндры без сего устройства;
- если нет, то колодки обычные а цилиндры с АРУ.
Поменять колодки и цилиндры на нужные и проблем станет на одну меньше.

У меня в своё время с задними цилиндрами была такая же история, устранила путём замены барабанов, цилиндров и устновки тормозных колодок без пружинок хорошей немецкой фирмы Finwhale. К стати, за цилиндры с АРУ - не совсем уверена что это такое , знаю, что есть 2 вида: 1 - если нажать на цилиндр с боков один вид - "мякинький", другой - жесткий. Короче, с задом проблем сейчас нет. А вот передние - старые, наверно, их поменяю, а там на кофейной гуще посмотрю, проблема проявится дальше - или устранится.

После замены задних колодок клинит правое колесо, левое аналогично все поставил- крутится, трос ручника отпустил полностью- не помогает, что делать? опять все снимать, да напильничком колодки обрабатывать?

народ вопрос на засыпку-собираюсь менять передние тормозные цилиндры(плохо отходят назад-колодки трут). мне тут сказали что все четыре цилиндра разные. у меня есть в наличии три(достались с машиной) как их отличить если это действительно так? сказал человек который занимается ремонтом много много лет. оснований не доверять ему нет. или всетаки как нить поколдовать и еще оттянуть замену? хотя пробовал уже. монтажкой они легко вгоняются обратно а вот сами на требуемый маленький зазор не хотять-отсюда весьма паршивый накат и расход горючки лишьний. . вопрос про отличие цилиндров снят. сам повертел и вник. остается вопрос-что можно сделать чтоб не менять их?

"Разработать" - тормозухи под пыльник и вдавить, а потом выдавить поршень. И так до желаемого результата.

собственно так и поступил.взял чела посадил на педаль сам на супорт и раскачали все поршеньки. проехал пока что километров 250-полет нормальный.

Привет всем. Ехал вчера и началась такая проблема с тормозами. Когда останавливаюсь,а потом начинаю трогаться то правое заднее колесо клинит,а левое крутит и машину начинает разворачивать на месте. Но это происходит не всегда. Когда чуть притормаживаю то нормально,а когда долго жму на тормоз и останавливаюсь до конца так вот бывает. Менял рабочий цилиндр как раз правый месяц назад,неужели снова он накрылся. И жидкость в бачке ушла к стати. Всем спасибо

Была у меня такая проблема. Замена цилиндра и пружин на колодках непомогла. Проблема пропала сама после замены заднего тормозного шланга и удаления регулятора тормозных усилий.

Федор а удаление регулятора ничему не навредит? Ведь для чего то его ставили. А может что из за мороза,вчера сильный был -28.

Проверь тормозной шланг, скорее всего он расслоился и разбух вовнутрь. При помощи вакуумника тормозуха прокачивается а назад не может возвратиься! Да и не забудь диски тормозные заменить, кворее всего их уже повело и биеия руля при торможении не избежать.

Тормоза не внушают уверенности, нужна помощь! Началось с ГТО, завернули из-за разного усилия заднего контура. Ремонт свели к замене задних цилиндров и ГТЦ с заменой жидкости (заметили тормозную жидкость в ВУТ, жидкость - росдот). ГТО прошел, но при интенсивном торможении клинит зад (сильно заметно при сниженном сцеплении с дорогой в дождь или снег/наледь). К замене определили регулятор давления (старый закис). Заменили, стало лучше, но в конце торможения эффект остался. Будто задний контур срабатывает раньше (сильнее. ) переднего. При торможении происходит произвольный увод как при торможении ручником. Грешу на ГТЦ т.к. куплен в сомнительном месте. а еще, может это связано, при поднятом ручнике педаль тормоза срабатывает выше и жестче (педаль накачивается, но отпускаешь ручник, и педаль с первого качка возвращается в прежний "ватный" режим работы).

скорей всего регулятор неправильно отрегулирован.

он стоит чоб при загрузке машины тормоза эфективней становились-срабатывали быстрей.

скорей всего регулятор неправильно отрегулирован.

Да вроде как старались. Только вот вопрос. регулятор регулируется на вывешенных колесах или под нагрузкой авто. Этот нюанс опущен в свежей мурзилке с картинками, а в старой совковой - колеса вывешиваются (просто моя логика подсказывает что если вывесить при регулировке зад, то регулятор будет больше перепускать и давать большее усилие торможение заднего контура и, как следствие большее подклинивание. ) Помогите опытом знаниями, в своей логике не уверен, знаний по ремонту на уровне рожкового ключа и гайки. Спасибо за понимание и внимание.

Регулируется на опущенной машине. Я регулировал-регулировал, так и пустил тормозуху мимо. Видать нерабочий попался.

[quote name='UFO 2106' date='7.2.2010, 0:06' post='254906']
скорей всего регулятор неправильно отрегулирован.

Задние колеса вообще не возможно вывисеть!
Наверно как и при прокачке тормазов зад нагружен должен быть, гляну в мурзилу отпишусь там было помню.

1) Такая проблема, свистит при малых скоростях(типа в пробке если ехать), нажимаешь педаль чуть-чуть свист пропадает.

2) А главная проблема такова: когда машина холодная, или тока что прогрета(правда не всегда, иногда это происходит в пути - редко) то педаль тормоза почти не нажимается один-полтора сантиметра(обычный ход до пола(почти)), при этом машина тормозит с блокированием колес(по привычке выжимаешь(пытаюсь) педаль до половины хода). Через какое-то время, н-ное количество нажатий на педаль или скорее прогазовку двигателем педаль начинает нажиматься и тормоза работают нормально.

Некоторое время назад появился новый чиркающий звук в правом колесе после агрессивного торможения. Очевидно подклинивало колодку и я сняв колёса увидел срань. Один добрый человек убедил меня обязательно смазать чем угодно пальцы на которых крепятся колодки. А так как из чего угодно на тот момент был только Литол24, им и смазал. Ну зиму проехал и литол с пылью стал чем-то твердым как пластилин. Короче, вычистил и собрал.

На следующий день скрежет повторился и я ехал километров пять пугая пешеходов при каждой удобной возможности дергая педаль тормоза что бы прекратить этот ужас. Со стороны скрежещущая дергающаяся машина вызывала немалый интерес прохожих. Я понимал что клинят не колодки, а цилиндры. Приблизительно представлял что попал на переборку тормозов и немалые деньги с учетом наших цен. Но, все обошлось. Об этом я и расскажу. Покупать все новое денег нет, по этому было решено ремонтировать старое, но по уму а не абы как. Был составлен список и куплены все комплектующие на фото ниже.

Дальше все по мануалам разбираем легко и просто. Единственное что снималось адски тяжело — то сам суппорт. Нижний болт я сорвал быстро, хоть и с неимоверным усилием ушатав себе два пальца об подкрылок, а вот верхний я не мог победить часа два. Всем чем можно пробовал. Рожковым, торцевым, накидным, головкой. Никак. И по понятным причинам в арке негде разместить длинную трубу или хоть какой-то вороток побольше. В общем изрядно утомившись поставил машину на кирпичики, а домкрат приспособил толкателем ключа. В общем с горем пополам сорвал его.

Дальше обычным ручным насосом с насадкой для продувки или накачки мячиков или хз зачем она нужна, но есть и болтается на насосе, выдул поршни из тормозных цилиндров. Легко в пару-тройку качков они выходят. На цилиндре где два отверстия, одно глушим старой трубкой загнутой или сдавленной. Есть чудаки выдавливают цилиндры подключив к тормозной системе. Поршня дико выстреливают куда ни попадя. Куча тормозухи повсюду и полная жесть. В общем это выбор каждого.

Далее берем щетку и чистим суппорт с цилиндрами. Я решил не снимать цилиндры так как не был уверен что когда буду их сбивать их не поведет или сплюснет. Овальные они уже ценности не представляют. По этому важно было хорошо их вычистить и вышкурить внутри от окислов алюминия. Особенно паз в который вставляется уплотнительное кольцо поршня. Так же не было идеи их красить в красный, желтый или салатовый цвет. Нужно просто чтобы все надежно работало и желательно еще 29 лет )))). Дальше трем наждачной бумагой размера 1000 поршеньки. Движениями по кругу, радиально. От бумаги не остается следов и царапин, а грязь и окислы исчезают.

Поршеньки сели с большим усилием руками! НЕ кувалдой, НЕ тисками, Не любимым домкратом их туда вставлять! Дальше прикрутил трубку между тормозными цилиндрами. Ой сука как не зря я засомневался когда мне на рынке вручили две одинаковых какой-то странной формы со словами: " да там малость подогнуть нужно будет по месту. Не переживай". Я трубку гнул час через тряпку плоскогубцами что бы выдержать соосность штуцеров, сделать правильную форму и в тоже время не "сложить" трубку. Единственное что еще нужно было купить так это шайбы медные новые под тормозную шлангу (пришлось на наждаке старые обновить) и новые прокачные штуцера. Резиновые колпачки на них были в ремкомплекте.

И еще. Направляющие пальцы колодок решил никогда больше ни чем не мазать. Даже модными смазками. Они не ржавеют и не прикипают. От смазки больше вреда там чем пользы. Пыльников ведь нет. Висит все это на открытом воздухе и засирается. Пока так думаю. И видео в конце. На всякий случай. Первый запуск после сборки.

Запчасти

Лада 2106 1988, двигатель бензиновый 1.5 л., 72 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 28

привет всем такой вопрос, у меня машина на нетралке стала еле катится что то подклинело, проехался 5км вышел потрогал передние диски с обоих сторон очень горячие, полин не много водой шипят, в чем может быть причина?

А после каких действий? Что-то меняли или регулировали? Тут три варианта. ГТЦ, тормозные цилиндры или ступичные подшипники. С обоих сторон если то может ГТЦ заклинило или шток вакуумника не отрегулирован и давит на ГТЦ в положении покоя. Может закисли на обеих сторонах рабочие цилиндры. Может быть умерли или перетянуты ступичные подшипники, но скорее всего их было бы слышно. В общем сними одно колесо и покрути ступицу без колеса. Будет видно что мешает. Если заклинило колодки смотри цилиндры и состояние манжет. Если всё нормально смотри и держут колодки то регулируй шток вакуумника. Если не поможет меняй ГТЦ. Если не колодки причина, то вытащи их и покрути без них. Может умерли подшипники что от руки уже не вращается диск. Удачи в ремонте.

расписал отлично спасибо, я вот лично думаю либо гтц либо супорта, потому что диски горячие из за подшипников наверно диск не будет греется вот, поднимал все колеса вот задние легко крутятся, передние по тяжелее, где то 2 оборота и встает, люфтов колеса нет не где.

У меня были примерно те же симптомы, вакуум подклинивал сам, заменил, прошло.

Пыльничек то надо поменять)))

Да) Тогда съемника не было. Сейчас уже все пыльники в хорошем состоянии. Тогда на СТО поехал менять. Хороший пыльник стопудово качество. Наперли литола как всегда. Месяц и пыльник в труху снова

Пыльничек то надо поменять)))

Тормоза на автомобиле должны быть исправны. Это аксиома, которая справедлива для всех машин, и ВАЗ 2106 не исключение. К сожалению, тормозная система этого автомобиля никогда не отличалась высокой надёжностью. Она исправно доставляет автовладельцам головную боль. Однако большую часть проблем с тормозами можно решить обыкновенной прокачкой. Попробуем разобраться, как это делается.

Типичные неисправности тормозной системы ВАЗ 2106

Поскольку ВАЗ 2106 является весьма старым автомобилем, подавляющее большинство проблем с его тормозами автомобилистам хорошо известны. Перечислим самые распространённые.

Слишком мягкая педаль тормоза

В какой-то момент водитель обнаруживает, что для того, чтобы нажать на тормоза, ему не требуется практически никаких усилий: педаль буквально сама проваливается в пол салона.

Вот список причин, из-за которых это происходит:

в тормозную систему попал воздух. Попасть он туда может разными путями, но обычно это происходит из-за повреждённого тормозного шланга или из-за того, что один из тормозных цилиндров утратил герметичность. Решение очевидно: вначале следует найти повреждённый шланг, заменить его, а затем устранить избыточный воздух из тормозной системы с помощью её прокачки;
главный тормозной цилиндр вышел из строя. Это вторая причина, из-за которой педаль тормоза проваливается в пол. Выявить проблему с главным цилиндром довольно просто: если уровень тормозной жидкости в системе нормальный и утечек не наблюдается ни на шлангах, ни возле рабочих цилиндров, то вероятно, проблема в главном цилиндре. Его придётся заменить.

Снижение уровня тормозной жидкости

Прокачка тормозов может потребоваться и тогда, когда уровень тормозной жидкости в системе ВАЗ 2106 серьёзно упал. Происходит это вот почему:

Одно колесо не тормозит

Ещё одна типичная проблема с тормозами ВАЗ 2106 — это когда одно из колёс отказывается тормозить наравне с остальными. Вот причины этого явления:

если не тормозит одно из передних колёс, то причина, скорее всего, в рабочих цилиндрах этого колеса. Вполне вероятно, что их заклинило в закрытом положении. Так что они не могут раздвинуться и придавить колодки к тормозному диску. Причиной заклинивания цилиндров может быть как грязь, так и обычная ржавчина. Проблема решается чисткой или полной заменой устройства;
отсутствие торможения на одном из передних колёс может быть связано и с полным износом тормозных колодок. Этот вариант наиболее вероятен тогда, когда водитель пользуется поддельными колодками, в защитном покрытии которых отсутствует мягкий металл. Производители подделок обычно экономят на меди и других мягких металлах, и в качестве наполнителя используют в колодках обычные железные опилки. Защитное покрытие колодки, сделанное на основе таких опилок, быстро разрушается. Попутно оно разрушает и поверхность тормозного диска, покрывая его выбоинами и царапинами. Рано или поздно настаёт момент, когда колесо просто перестаёт тормозить;

Замена тормозных цилиндров в суппортах ВАЗ 2106

Сразу нужно сказать следующее: ремонтировать рабочие цилиндры на ВАЗ 2106 — дело совершенно неблагодарное. Единственная ситуация, в которой это целесообразно делать, это коррозия или сильное загрязнение цилиндра. В этом случае цилиндр просто тщательно очищается от слоёв ржавчины и устанавливается на место. А если поломка серьёзнее, то единственным вариантом является замена цилиндров, поскольку найти запасные части к ним в продаже не представляется возможным. Вот что потребуется для работы:

комплект новых тормозных цилиндров на ВАЗ 2106;
отвёртка плоская;
тиски слесарные;
молоток;
лопатка монтажная;
небольшой лом;
ключи рожковые, комплект.

Последовательность операций

Чтобы добраться до повреждённого цилиндра, придётся сначала поддомкратить машину и снять колесо. Откроется доступ к тормозному суппорту. Этот суппорт тоже нужно будет снять, открутив две крепёжные гайки.

Меняем главный цилиндр тормозов ВАЗ 2106

Как и рабочие цилиндры, главный тормозной цилиндр ремонту не подлежит. В случае поломки этой детали единственным разумным вариантом является её замена. Вот что необходимо для этой замены:

новый главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2106;
рожковые ключи, комплект;
отвёртка плоская.

Последовательность операций

Перед началом работы придётся слить из системы всю тормозную жидкость. Без этой подготовительной операции поменять главный цилиндр не удастся.

Замена тормозных шлангов на ВАЗ 2106

От состояния тормозных шлангов зависит безопасность водителя ВАЗ 2106. Так что при малейшем подозрении на утечку шланги следует менять. Ремонту они не подлежат, потому что в гараже у среднестатистического водителя просто нет подходящего оборудования для починки таких ответственных деталей. Чтобы поменять тормозные шланги, необходимо запастись следующими вещами:

комплект новых тормозных шлангов для ВАЗ 2106 (стоимость начинается от 2 тыс. рублей);
специальный ключ для тормозных шлангов;
набор рожковых ключей.

Последовательность работы

Снимать шланги придётся по очереди. Это означает, что колесо, на котором планируется замена тормозного шланга, вначале придётся поддомкратить и снять.

О тормозной жидкости

Владельцу ВАЗ 2106, занимающемуся ремонтом тормозов, обязательно придётся сливать тормозную жидкость. Следовательно, позднее перед ним встанет вопрос: чем её заменить, и сколько жидкости залить? Для нормального функционирования тормозов ВАЗ 2106 требуется 0.6 литра тормозной жидкости. То есть водителю, полностью слившему жидкость из системы, придётся покупать литровую бутылку. Теперь подробнее разберёмся в видах жидкости. Вот они:

О смешении тормозных жидкостей

Говоря о тормозных жидкостях, нельзя не коснуться ещё одного важнейшего вопроса, который рано или поздно возникает перед каждым начинающим автомобилистом: а можно ли смешивать тормозные жидкости? Если коротко — можно, но нежелательно.

Теперь подробнее. Бывают ситуации, когда в систему нужно срочно долить немного тормозной жидкости класса DOT5, но у водителя в наличии есть только DOT3 или DOT4. Как быть? Правило простое: если нет никакой возможности залить в систему жидкость той же марки, следует заливать жидкость на той же основе. Если в системе циркулирует жидкость на основе силикона — можно залить силиконовую, хотя и другой марки. Если жидкость гликолевая (DOT4) — можно залить другую гликолевую (DOT3). Но делать это можно только в самом крайнем случае, так как даже у жидкостей с одинаковой основой будет разный набор присадок. И смешение двух наборов может привести к преждевременному износу тормозной системы.

Прокачка тормозной системы ВАЗ 2106

Перед началом работы следует запомнить, что тормоза на ВАЗ 2106 прокачиваются в определённом порядке: первым прокачивается правое колесо сзади, затем левое колесо сзади, затем правое спереди и левое спереди. Нарушение этого порядка приведёт к тому, что в системе останется воздух, и всю работу придётся начинать заново.

Кроме того, покачивать тормоза следует с помощью напарника. Делать это в одиночку очень тяжело.

Последовательность операций

Сначала подготовка: машину следует загнать на эстакаду или на смотровую яму и поставить на ручник. Так будет легче получить доступ к тормозным штуцерам.

Видео: прокачиваем тормоза ВАЗ 2106 в одиночку

Причины проблем с прокачкой тормозов ВАЗ 2106

Иногда водитель сталкивается с ситуацией, когда тормоза на ВАЗ 2106 просто не прокачиваются. Вот почему это происходит:

Тормозные колодки на ВАЗ 2106 приходится менять не так часто, причём периодичность замены напрямую зависит от качества применяемых деталей и стиля вождения. Для проведения работ необязательно обращаться на СТО, ведь эту несложную процедуру вполне можно выполнить самостоятельно.

Тормозные колодки ВАЗ 2106

Тормозная система обеспечивает безопасность автомобиля. Одна из главных составляющих этой системы — тормозные колодки. От их надёжности и качества зависит эффективность торможения. Колодки имеют определённый ресурс, поэтому необходимо периодически проводить их проверку и замену.

Для чего служат

При нажатии на педаль тормоза давление в гидравлической системе увеличивается и колодки прижимаются к поверхности тормозного диска или барабана. Конструктивно тормозная колодка представляет собой пластину, на которой закреплена накладка из специального материала. В его составе присутствуют разные компоненты: специальные каучуки и смолы, керамика, волокна на основе синтетики. Состав может отличаться в зависимости от производителя. Главные требования, которым должна соответствовать накладка — высокая износостойкость и способность выдерживать высокие температуры, стойкость к разрушениям, но при этом материал должен вызывать минимальный износ тормозного диска.

Какие бывают

Передние тормоза

Система торможения передка выполнена следующим образом:

На ступице закреплён тормозной диск.
Суппорт фиксируется к поворотному кулаку подвески и удерживает два рабочих цилиндра.
Тормозные колодки расположены между диском и цилиндрами.

Тормозной механизм переднего колеса автомобиля ВАЗ 2106 состоит из следующих деталей: 1 — штуцер для прокачки привода тормозного механизма; 2 — соединительная трубка рабочих цилиндров; 3 — поршень колёсного цилиндра; 4 — фиксатор колёсного цилиндра; 5 — тормозная колодка; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — пылезащитный колпачок; 8 — пальцы крепления колодок; 9 — болт крепления суппорта к кронштейну; 10 — поворотный кулак; 11 — кронштейн крепления суппорта; 12 — суппорт; 13 — защитный кожух; 14 — шплинт; 15 — прижимная пружина колодки; 16 — рабочий цилиндр; 17 — тормозной цилиндр; 18 — тормозной диск

При нажатии на педаль тормоза поршни выдвигаются из цилиндров, надавливают на колодки и зажимают тормозной диск между собой. В результате автомобиль постепенно замедляется. Чем большее усилие прилагается к педали тормоза, тем сильнее колодки зажимают диск.

Передняя тормозная колодка состоит из металлической пластины, на которой зафиксирована фрикционная накладка

Колодки передних тормозов плоские и по сравнению с задними имеют меньшие размеры.

Задние тормоза

Барабанные тормоза на ВАЗ 2106 состоят из непосредственно барабана, двух колодок, гидроцилиндра и пружин, расположенных под барабаном. Накладки колодок фиксируются при помощи заклёпок или клеевого состава. Нижней частью колодки упираются в опоры, а верхней — в поршни цилиндра. Внутри барабана они стягиваются посредством пружины. Для свободного вращения колеса, когда остановка автомобиля не требуется, между колодками и барабаном есть зазор.

Тормозной механизм заднего колеса включает в себя: 1 — тормозной цилиндр; 2 — верхняя стяжная пружина колодок; 3 — накладка колодки; 4 — щит тормоза; 5 — внутренняя пластина; 6 — оболочка заднего троса; 7 — нижняя стяжная пружина колодок; 8 — передняя тормозная колодка; 9 — опорная пластина колодок; 10 — заклёпки; 11 — маслоотражатель; 12 — направляющая пластина колодок; 13 — задний трос стояночного тормоза; 14 — пружина заднего троса; 15 — наконечник заднего троса; 16 — задняя тормозная колодка; 17 — опорная стойка колодки; 18 — рычаг ручного привода колодок; 19 — резиновые подушки; 20 — распорная планка колодок; 21 — палец рычага ручного привода колодок

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, в рабочий цилиндр подаётся жидкость, что приводит к расхождению колодок. Они упираются в барабан, тем самым вызывая замедление вращения колеса.

Задние тормозные колодки имеют форму дуги, что обеспечивает их равномерное прижатие к тормозному барабану

Какие лучше

Заводские колодки по техническим характеристикам не уступают импортным аналогам, а вероятность купить подделку гораздо ниже

Цены на тормозные колодки на ВАЗ 2106 начинаются с 350 р. (АвтоВАЗ) и доходят до 1700 р. (ATE).

Неисправности тормозных колодок

О проблемах с колодками свидетельствуют характерные признаки:

несвойственные для работы тормозов звуки (скрип, визг, скрежет);
занос автомобиля при торможении;
необходимость прилагать большее усилие к педали тормоза;
чёрная или металлическая пыль на колёсах;
увеличенное время торможения;
педаль при отжатии не возвращается в начальное положение.

Тормозные колодки необходимо обязательно менять при достижении толщины фрикционного материала 1,5 мм. Если этого не сделать, появится скрежет (визг). Кроме этого, подобные звуки могут присутствовать при установке колодок низкого качества.

Удары при торможении

Появление ударов при торможении может быть вызвано как состоянием самих колодок, так и повреждённой поверхностью тормозного диска или барабана, закисшими поршнями в цилиндрах или иными неисправностями. Чтобы выявить проблему, потребуется разобрать тормозной механизм и внимательно осмотреть детали на предмет износа и повреждения.

Занос автомобиля

Причин заноса может быть немало — это и сильный износ колодок, и повреждение дисков, и ослабленное крепление суппорта или неисправности подвески.

Однажды с моим авто возникла ситуация, когда во время торможения машину начало уводить в сторону. Казалось бы, нужно проводить диагностику тормозной системы. Однако после детального осмотра я выявил, что причиной подобного явления была повреждённая продольная тяга (штанга) заднего моста. Она была попросту оторвана от проушины. После замены этой детали проблема исчезла.

Видео: почему автомобиль при торможении уводит в сторону

Тугая или мягкая педаль

Если вы заметили, что педаль стала непривычно тугой или, наоборот, мягкой, то, вероятнее всего, колодки пришли в негодность и их придётся заменить. Дополнительно стоит осмотреть шланги, подводящие жидкость к тормозным цилиндрам, и сами цилиндры. Если в них заедает поршень, то проблема с жёсткостью педали может проявляться и из-за этого.

Появление налёта

Налёт может появляться как при использовании колодок низкого качества, что приводит к их быстрому стиранию, так и с нормальными деталями. Однако во втором случае он должен быть минимальным. Пыль может появляться также при агрессивной езде, т. е. при резких стартах и торможениях.

Из личного опыта могу сказать, что после установки передних колодок от АвтоВАЗ я наблюдал на дисках чёрную пыль. Налёт был отчётливо виден, поскольку диски были окрашены в белый цвет. Из этого могу сделать вывод, что появление чёрной пыли от процесса стирания колодок — явление нормальное. Возможно, установка более дорогостоящих деталей позволит избавиться от подобного явления. Однако если вы уверены, что на автомобиле стоят колодки хорошего качества и их состояние нормальное, то повода для беспокойства нет.

Заедание педали

Если педаль тормоза при нажатии не отошла обратно, это указывает на прикипание колодки к диску. Такое явление возможно в морозную погоду при попадании влаги на тормозные элементы, но провести осмотр колодок будет нелишним. Если автомобиль при нажатии на педаль не удаётся остановить длительное время, то причина кроется в изношенных колодках либо попадании воздуха в гидравлическую систему. Потребуется осмотреть тормозные элементы и, возможно, прокачать тормоза.

Замена передних колодок

Передние колёса автомобиля для проведения ремонта вывешивают на подъёмнике или поднимают при помощи домкрата.

Снятие

Порядок действий по снятию старых колодок таков:

Установка

Процедура сборки состоит из следующих шагов:

Протираем цилиндры ветошью в месте прилегания к колодкам.
Осматриваем пыльники на предмет разрыва. Если есть повреждения, меняем защитный элемент.

Чтобы новые колодки встали на место без проблем, поршни цилиндров вдавливаем при помощи монтажной лопатки

Замена задних колодок

Тормозные элементы спереди и сзади изнашиваются неравномерно. Поэтому задние колодки меняют гораздо реже. Однако затягивать с ремонтом не стоит, поскольку от состояния колодок напрямую зависит как эффективность торможения, так и удержание автомобиля при постановке на ручник.

Для проведения процедуры нужно подготовить такие инструменты:

Как снять тормозной барабан

Деталь демонтируем в такой последовательности:

Вывешиваем заднюю часть машины и снимаем колесо.
Отворачиваем направляющие шпильки.

Иногда чтобы снять тормозной барабан, нужно вкрутить шпильки в специальные отверстия и отжать его от щита

Снятие колодок

Демонтируем колодки в таком порядке:

Установка колодок и барабана

Тормозные элементы устанавливаются на место в обратной последовательности. Прежде чем одеть барабан на полуось, нужно очистить его изнутри от коррозии и загрязнений, например, щёткой по металлу. Следует также учесть, что с новыми колодками барабан может не сесть на своё место. Поэтому придётся слегка отпустить натяжение троса ручника. Когда барабаны с обеих сторон будут установлены, нужно выполнить регулировку ручника.

В течение некоторого времени после замены колодок резко тормозить не рекомендуется, поскольку они должны притереться к барабанам.

При замене колодок рекомендуется также проверить и другие элементы тормозной системы и подвески. На тормозных шлангах не должно быть видимых повреждений и подтёков. Колодки меняют только комплектом. В противном случае машину после ремонта будет уводить в сторону.

Читайте также: