Причина самоторможения передних колес ваз 2107

Обновлено: 29.01.2025

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Большой свободный ход педали

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Шум при торможении

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Автолюбители часто сталкиваются с проблемой, когда автомобиль теряет накат и какое то колесо (или несколько колёс), у автомобиля, начинают вращаться затруднительно. Есть мнение в народе, что причиной "самоторможения" колеса может быть ступичный подшипник, но это совершенно не характерно для легкового автомобиля (такого просто не может быть). Единственный вариант притормаживания из за подшипника, это когда давно разрушающийся подшипник работает с таким люфтом, что аж тормозной диск начинает тереть по неподвижной скобе суппорта.
Причина затруднённого вращения колеса всегда в неисправности тормозов. Что именно, в тормозах, может приводить к такой неисправности? Рассмотрим на примере дискового тормозного механизма. "Самоторможение" видно по изменению цвета деталей тормозного механизма (рабочая поверхность тормозного диска становится чёрной, с синеватым или коричневатым отливом) не рабочие поверхности диска и колодок приобретают красноватый оттенок.

Слышен запах горелой накладки, заметен необычно сильный нагрев ступицы колеса. Это всё внешние признаки "самоторможения". Диагностировать наличие такого дефекта можно на вывешенном колесе (когда колесо вращается туго и эта тугость не связана с работой трансмиссии). Можно запомнить усилие затруднённого проворачивания колеса, потом "расшевелить" монтажкой тормозной суппорт на этом колесе и сравнить усилие проворачивания заторможенного колеса с усилием проворачивания расторможенного колеса.
Убедившись в наличии "самоторможения" на конкретном колесе, нужно теперь выяснить что именно является причиной этой неисправности (что менять конкретно).
Для этого нужно производить диагностику в определённой последовательности:
1)нужно накачать тормозную педаль и отпустить её. Убедиться в наличии "самоторможения" на конкретном колесе. Запомнить усилие проворачивания заторможенного колеса.
2)ослабить штуцер прокачки рабочего тормозного цилиндра на суппорте данного колеса. Наблюдать за течью жидкости из штуцера прокачки. Если жидкость вытекает из штуцера свободно и долгое время, значит делаем вывод что ГТЦ, трубопроводы тормозной системы, тормозной шланг — все эти элементы тормозной системы не являются причиной "самоторможения данного" колеса. Колесо при этом проворачивается с таким же усилием, как и раньше.

3)если при стравливании жидкости из штуцера прокачки рабочего цилиндра колёсного суппорта произошло растормаживание колеса (жидкость при этом вытекает из штуцера интенсивно, под давлением, но ток жидкости тут же прекращается), жидкость из штуцера не течёт свободно и постоянно, значит причиной "самоторможения" является гидропривод тормозов. Это может быть неисправность ГТЦ (как неисправность внутри ГТЦ, так и неправильная регулировка длины штока ВУТ или отсутствие свободного хода тормозной педали) (ГТЦ создаёт давление в приводе при нажатии на педаль, но не даёт жидкости оттекать в расширительный бачок при отпускании педали). Может быть затромбовался тормозной шланг (давление он пропускает, а препятствует свободному оттоку жидкости из рабочего цилиндра). Реже бывает виноват какой нибудь перепускной клапан в гидроприводе или деформированный трубопровод.
Чтобы выяснить конкретного виновника затруднённого оттока жидкости, нужно просто последовательно ослаблять штуцера соединения трубопроводов в гидравлическом приводе тормозов (начать с соединения шланга с трубкой и заканчивая соединением трубки с ГТЦ). Виновата та часть гидропривода до которой течь жидкости есть, а после которой этой течи нет.
4)если жидкость свободно вытекает из штуцера прокачки, а тормозной механизм по прежнему не растормаживается (колесо вращается так же туго). Значит причина "самоторможения" механическая и кроется она в самом колёсном тормозном механизме (в нашем случае это дисковый тормозной механизм с плавающей скобой).
5)нужно освободить плавающую скобу суппорта от направляющих, откинуть скобу и проверить работу направляющих

В нашем случае, пыльники направляющих разрушены, но направляющие в смазке и работают совершенно свободно (они явно не являются причиной "самоторможения данного механизма.
6)нужно осмотреть рабочий цилиндр тормозного механизма. Цел ли у него пыльник. Проверить усилие вдавливания поршня в цилиндр (есть мнение что поршень должен утапливаться от усилия пальцев руки человека, а иначе — косяк, но это не всегда так). Тут у меня нет конкретной рекомендации, как проверить усилие вдавливания (что является точным критерием неисправности), но проведённая выше цепочка диагностики как бы выводит нас к необходимости ремонта или замены рабочего цилиндра суппорта.
6)справедливости ради, следует сказать что бывают ещё экзотические причины "самоторможения" такого тормозного механизма. Это неправильная сборка механизма (неправильно стоят колодки, пружинки, пластинки), колодки имеют неточную форму (облой, краска на сопрягаемых поверхностях).

Ещё бывают деформированы "уши" крепления неподвижной скобы суппорта к кулаку. Бывает наверное деформация самой неподвижной скобы суппорта. Это всё выясняется при внимательном осмотре, нужно обратить внимание например на кривизну износа накладки тормозной колодки.

Если же вы не чужды общению с техникой, можете разобраться и самостоятельно. Только учтите: может потребоваться довольно много потратить времени и залезть иногда придется довольно далеко.

Ведь и сами причины, и их признаки могут говорить о различных неполадках, правда, в основном, связанных с тормозной системой. А тормоза – это вещь серьезная: плохое растормаживание колес может привести к весьма плачевным последствиям, если вовремя причину не устранить.

Не растормаживаются передние колеса по-разному: иногда их клинит полностью (в таком случае – дальнейшая езда просто невозможна), иногда они прокручиваются, но с некоторым напряжением и со скрипом (и вот именно тогда некоторые водители могут пытаться еще поездить некоторое время, а это может быть чревато). А бывает, что заело только одно колесо, а второе проворачивается без всяких проблем. В любом случае, поковыряться придется.

. Диагноз печальный, поскольку случилось это не только что, а накапливалось какое-то время. Так что, скорее всего, вам придется менять не только его, но и колодки – за время ненормального функционирования они наверняка стерлись в ноль. Расходы предстоят значительные, но можно сэкономить, если сможете поменять самостоятельно. Однако все может быть не так грустно: суппорт может быть и целым, но перекошенным. В таком случае выравнивается положение, и колеса начинают снова растормаживаться.

Обязательно стоит проверить все шланги. Нередка ситуация, когда хомут, которым шланг фиксируется, коррозируется и пережимает его. При подозрении на эту причину, хомут нужно отжать (а в идеале – поменять) и продуть сам шланг.

При этом может быть сопутствующий симптом – сильное нагревание колесного диска. Здесь возникшие проблемы обычно решаются проще.

Неисправность датчиков: температуры охлаждающей жидкости, положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха, детонации, концентрации кислорода, а также повреждения цепей питания этих датчиков (В)
Негерметична система выпуска (до датчика кислорода) (В)
Неисправен регулятор давления топлива (В)
Неисправен электронный блок управления двигателем автомобиля ваз 2107 (В)
Смещены фазы газораспределения

Подсасывание воздуха через неплотности впускного трубопровода (К)
На автомобиле ваз 2107 неправильная установка угла опережения зажигания (К)
Неправильный зазор между контактами прерывателя зажигания (К)
Износ, загрязнение или обгорание контактов прерывателя зажигания и других элементов распределителя зажигания (К)
Неисправен датчик Холла или его электрические цепи (для бесконтактной системы зажигания) (К)
Неисправен коммутатор ваз 2107 (для бесконтактной системы зажигания) (К)
Засорились каналы и жиклеры карбюратора (К)

Замените на автомобиле ваз 2107 воздушный фильтр
Очистите или замените свечи, отрегулируйте зазор между электродами, поврежденные провода замените

Проверьте состояние диафрагм топливного насоса. Неисправные диафрагмы топливного насоса замените. Отрегулируйте выступание толкателя (К). Измерьте давление в топливной системе автомобиля ваз 2107. Неисправный топливный насос замените (В).
Промойте на специальной установке или замените форсунки. Обеспечьте надежное питание
Замените датчики, восстановите целостность цепей питания

Замените прокладку выпускного коллектора
Замените регулятор давления топлива
Замените блок управления двигателем автомобиля

Установите правильно фазы газораспределения по меткам на коленчатом и распределительном валах автомобиля ваз 2107
Восстановите герметичность соединений

Отрегулируйте угол опережения зажигания

Отрегулируйте зазор между контактами прерывателя

Очистите детали или замените распределитель зажигания

Проверьте цепи, замените датчик Холла

Промойте детали карбюратора ваз 2107 в растворителе, продуйте каналы и жиклеры сжатым воздухом
Отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора
Отремонтируйте двигатель автомобиля ваз 2107

Двигатель автомобиля ваз 2107 перегревается

Мало жидкости в системе охлаждения

Неисправен термостат ваз 2107 (температура в нижней части радиатора невысокая)
Загрязнена наружная поверхность радиатора

Промойте радиатор снаружи струей воды или продуйте сжатым воздухом
Промойте систему охлаждения специальными препаратами согласно инструкции по их применению
Отрегулируйте угол опережения зажигания
Применяйте только рекомендованное топливо

Руль на автомобиле ваз 2107 вращается с трудом

Деформация деталей передней подвески

Отрегулируйте затяжку гайки маятникого рычага
Замените поврежденные шаровые шарниры или шаровые опоры

На автомобиле ваз 2107 увеличен люфт рулевого колеса

Затяните гайки крепления рулевого механизма к кузову

Шум и стуки при движении автомобиля ваз 2107 по ровной дороге

Замените на автомобиле ваз 2107 подшипники ступиц
Подтяните колесные болты
Замените шарниры или рычаги

Отремонтируйте или замените редуктор заднего моста
Замените полуоси заднего моста
Замените подшипник промежуточной опоры карданного вала
Замените подшипники
Подтяните крепежные детали
Подтяните крепежные детали

Отремонтируйте или замените рулевой механизм
Замените изношенные или поврежденные детали
Замените поврежденные детали

Вибрации при движении автомобиля ваз 2107

Подтяните на автомобиле ваз 2107 крепление карданного вала

Замените карданный вал

Увод автомобиля ваз 2107 от прямолинейного движения

Отремонтируйте или замените деформированные или изношенные детали подвески
Замените тормозные диски или барабаны (попарно на каждой оси)
Замените колодки, предварительно устранив причину замасливания
Замените пружину

Увод автомобиля ваз 2107 при торможении

Неправильная регулировка привода или неисправность регулятора давления тормозов
Нарушены углы установки колес, различная степень износа шин

Заедание поршня в рабочем тормозном цилиндре одного из колес

Недостаточная эффективность торможения автомобиля ваз 2107

Замасливание тормозных колодок

Полный износ накладок тормозных колодок (сопровождается скрипом или скрежетом)
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления тормозов или неисправен регулятор давления тормозов

У автомобиля ваз 2107 происходит неполное растормаживание колес

Раскачивание автомобиля ваз 2107 при движении, сильный крен в поворотах

Быстрое падение уровня охлаждающей жидкости

Быстрое падение уровня тормозной жидкости в тормозной системе автомобиля ваз 2107

Не работает электро вентилятор отопителя салона в автомобиле ваз 2107

Работы, связанные с проверкой или ремонтом элементов передней подвески на автомобиле ваз 2107, удобнее выполнять на смотровой яме или эстакаде с помощником.

Проверка технического состояния сайлентблоков рычагов передней подвески автомобиля ваз 2107

При одностороннем износе или разрыве сайлентблоки необходимо заменить. Износ сайлентблоков передней подвески на автомобиле ваз 2107 является одной из причин, из-за которой невозможно произвести регулировку угла развала колес, когда из-под оси нижнего рычага удалены все шайбы.

2. Измеряем радиальное смещение А упорной шайбы сайлентблока относительно торца наружной втулки и расстояние Б между внутренними торцами упорной шайбы и наружной втулки.

Размер А не должен превышать 2,5 мм для обоих рычагов передней подвески, а размер Б — 3-7,5 мм (для нижнего рычага передней подвески) и 1,5-5 мм (для верхнего рычага передней подвески). Если размер Б не соответствует указанному выше допуску, то необходимо проверить правильность запрессовки сайлентблоков в рычаг передней подвески.

Проверка технического состояния верхней шаровой опоры автомобиля ваз 2107

Для выполнения работы по проверке технического состояния верхней шаровой опоры на автомобиле ваз 2107 потребуется помощник.

1. Помощник нажимает педаль тормоза и удерживает ее во время проверки для того, чтобы исключить возможное влияние зазора в подшипниках ступицы.

2. Резкими движениями покачиваем колесо за верхнюю часть в плоскости, перпендикулярной продольной оси автомобиля ваз 2107.

Техническое состояние шаровой опоры на автомобиле ваз 2107 можно проверить и другим способом.

1. Монтажной лопаткой поочередно вверх — вниз качаем верхний рычаг передней подвески и проверяем наличие люфта между пальцем и корпусом шаровой опоры.

Проверка технического состояния нижней шаровой опоры автомобиля ваз 2107

1. Очищаем нижнюю часть шаровой опоры от грязи и ключом на 7 мм отворачиваем пробку.

2. Если проверка шаровой опоры автомобиля ваз 2107 проводится на смотровой яме или эстакаде, то замеряем глубиномером штангенциркуля расстояние от нижнего торца шаровой опоры до сферической поверхности шарового пальца.

3. Если техническое состояние нижней шаровой опоры автомобиля ваз 2107 проверяется на ровной горизонтальной площадке и воспользоваться штангенциркулем невозможно из-за его длины, то, отвернув пробку, вставляем в шаровую опору отрезок проволоки и наносим на ней риску вровень с торцом шаровой опоры.

4. Штангенциркулем измеряем расстояние от верхнего конца проволоки до риски.

5. Если это расстояние больше 11,8 мм — шаровую опору на автомобиле ваз 2107 следует заменить.

6. Для смазки шарнира вворачиваем в шаровую опору масленку и нагнетателем подаем смазку в полость шаровой опоры, следя за тем, чтобы защитный чехол шаровой опоры не раздувался.

7. Проверяем наличие осевого люфта в подшипниках ступицы переднего колеса. Вывесив у автомобиля ваз 2107 колесо и взявшись за него в вертикальной плоскости, поочередно резкими движениями верхней части колеса на себя, а нижней — от себя определяем наличие люфта в подшипниках ступицы.

Проверка технического состояния амортизаторов и пружин автомобиля ваз 2107

1. Поочередно энергично прикладываем усилие сверху вниз к передним крыльям автомобиля ваз 2107. Кузов автомобиля ваз 2107 должен вернуться в исходное положение, совершив только одно движение вверх. В противном случае оба амортизатора подлежат замене. При наличии подтеканий жидкости, износе или растрескивании сайлентблоков, деформации штока — амортизаторы необходимо заменить, причем оба одновременно.

2. Осматриваем пружины передней подвески. Просевшие, деформированные или имеющие трещины пружины передней подвески необходимо также заменить одновременно с обеих сторон.

Читайте также: