При включении вентилятора падает напряжение ваз 21124

Обновлено: 29.01.2025

в общем такое дело:
1- включаю зажигание бортовой компьютер показывает 12,6 вольта (иногда бывает плюс-минус пара десятых)
2-завожу мотор, бортовой показывает 13,7.
включаешь штатную нагрузку, фары. обогрев, печку ит. д. напряжение падает от 12,2 до 12,6 по разному бывает.
3-выключаю всю штатную нагрузку бортовой показывает 13,7
4-херачу педаль в пол, на любых оборотах бортовой показывает падение напряжения аж до 11,9, если обороты большие, на 3000-4000 примерно 12,3-12,6.
5-чозахерня? почему напруга падает. расти должно же..
6-проверяд таблетку всё отлично, выключает ся на 14,7, включается на 14,1, стабильно! диодный мост я хз как проверяется, звонилкой диоды звонятся только в одну сторону. но значения на сопротивлении у всех диодов разные.
7-куда копать, что делать? ибо я нуп издецкий, массу на двиг до блеска натёр, акб блестит как яйца у кота (сухой и чистый), контакты на генераторе тоже сверкают, ни малейшей ржавчины.
бляпипец, мне скоро ехать 500 км, неохота встать где-то в середине пути

на генераторе есть обмотка возбужения, которой и регулируется напряжение. Возможно вней проблема, стерлись или окислились шетки и т. д.

сегодня снимал, смотрел щётки, они вроде нормальные, длиной примерно 15мм правд одна другой длиннее примерно на 1-2 мм

Илья Зароченцев Знаток (289) проста по симптомам похо же на малых оборотах в этой обмоткуе не протекает необходимый ток. ИЛИ может обрыв диодов (хотя вроди проверялись)

Может щётки генератора?
У меня было, что корпус щёток треснул и один уголёк на оборотах отходил в сторону.

как писать на страничку, чтобы не отвечать каждому в комментарии?
щётки длиной примерно 15мм, одна другой длинее примерно на 1-2мм

там есть три обмотки соединены звездой. Общий конец всех обмоток это минус корпус авто. Другие концы идут на диоды. Сопративления этих концов относительно общего провода должно быть одинаковым +- разброс параметров. Эти обмотки находятся на статоре генератора.

Илья Зароченцев Знаток (289) Есть 4я обмотка - ВОЗБУЖДЕНИЯ. Она .на ротаре. подключена через щетки. При малых оборотахили большой электричееской нагрузке по ней протекает большой ток. с повышением оборотов или уменьшением нагрузки потребителей на ней этот ток уменьшается. Этим обеспечивается стабилизация напруги во всем диапозоне оборотов. движка. Эта обмотка также должна иметь конечное сопративление.

В этом случае я бы тестер повесил прямо на клеммы аккумулятора, и сравнивал напряжение на клеммах при разных оборотах, нагрузках. И если все будет происходить так, как описано автром вопроса, то сразу смотрел бы натяжение (проскальзывание) ремня (как вариант). Реле-регулятор, похоже исправен (только предельное напряжение отключения 14,4 (может быть погрешность прибора при измерении)). Если с натяжением ремня все в норме, то, обычно, при разборке генератора (задней крышки полностью) с отмывкой от грязи-пыли большинство проблем обнаруживается визуальным осмотром. Все сомнения при осмотре трактуются в пользу сомнений и подлежат проверке. Далее - проверка доп. диодов. Но, мне кажется, в данном конкретном случае все элементы будут исправны. Подключите тестер к клеммам аккумулятора, посмотрите на нем.

да, с ремнём оказывается вышел косяк, натянул рукой и затянул болт, до этого порвался ремень грм. завтра узнаю наверняка. натянул как надо.
реле-регулятор проверялся отдельно от генератора на стенде. отключается стабильно на 14,7 и включается на 14,1ю диодный мост не грязный, просто пыльный. на всякий случай отмыл его. все контакты натёр, блестят ваще круто! правда всё это хозяйство собрано пару часов назад. оббкатано еще не было.

кстати про клеммы, подключал мультиметр к акб. показания его отличаются от показаний бортового компьютера на пару сотых.

Олег Пхиденко Просветленный (20491) Исправен должен быть генератор. Мне сдается, дело в приводе (ремень, шкивы). А с напряжением отключения (на счет 14,7 В) - такое раньше точно было в режиме "зима", Но то раньше. Сейчас - не встречал. В вашем случае это не важно сейчас. Важно, что падает сильно напряжение.

Так как Вентилятор Системы Охлаждения Двигателя (ВСОД) на ВАЗ 2110 имеет только одну скорость работы, то многим не нравится скачкообразное поведение стрелки ОЖ на приборной панели. Да и резкое включение вентилятора радиатора хочется как то сгладить :) Решение вопроса есть и даже не одно !

Наличие эффекта "термокачки" (температура в жаркий период времени постоянно колеблется от точки включения вентилятора радиатора (карлсона) до точки его выключения).
Ударные электрические (токовые) нагрузки на бортовую сеть.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Многим не нравится, что в жаркую погоду при не быстрой езде температура охлаждающей жидкости двигателя по приборной панели поднимается в плотную к красной зоне, после чего запускается вентилятор системы охлаждения и стрелка падает вниз. И так туда - сюда. Вообще для ВАЗ 2110 такое скачкообразное поведение стрелки считается нормой.
Конечно, тут возможно врет приборная панель и по Бортовому Компьютеру показания совсем другие. Но все же эффект неприятный и всегда настораживает. Хочется как то сделать контроль температуры плавным, а не скачками. Что бы температура поддерживалась все время на одном уровне благодаря разной скорости вращения карлсона или за счет более раннего включения вентилятора.

Дебаты по этому вопросы ведутся давно и решение проблемы есть !

	Вариант 1: Можно попробовать снизить скорость вращения карлсона и запускать электродвигатель плавно, и на более низкой температуре охлаждающей жидкости (запускать раньше, чем обычно). См. фотоотчет "Плавный пуск вентилятора охлаждающей жидкости.", который сделали автолюбители из семейства "Самары". Но принцип остается такой же и для ВАЗ 2110. Данный варинт довольно сложный для человека, который не сильно разбирается в электрике автомобиля. Да и выглядит вся конструкция, как то не очень надежно из-за такого количества проводов.
	Вариант 2: Метод попроще - это сделать принудительное включение карлсона от кнопки. См. фотоотчет "Включение вентилятора радиатора (карлсона) от кнопки". После данной доработки у вас в салоне появляется кнопка (можете на ней нарисовать карслона :) ). Летом в пробках Вы нажимаете кнопку и у Вас плавно включается карлсон, который работает пока нажата кнопка на малых оборотах (этой скорости достаточно, что бы температура ОЖ не поднималась выше 90-95 градусов). Но если вдруг она поднимется выше, то включается штатная 2ая максимальная скорость.
	Вариант 3: Третий подход, на мой взгляд и по мнению многих автолюбителей является пусть не самый дешевый, но самый правильный и надежный это установка Блока плавного Управления Электровентилятором Радиатора Автомобиля (БУ ЭВСО) - "СИЛИЧЪ-БОРЕЙ". Вкратце - это объединение достоинств и исключение недостатков традиционных систем охлаждения двигателя путем внедрения принципиально нового алгоритма плавного управления скоростью вращения электровентилятора для стабилизации температуры двигателя автомобиля. Основа алгоритма "Силичъ" - изменение скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры двигателя. (как у вискомуфты). Цена такого устройства около 1200р.
	Вариант 4: Как вариант можно рассмотреть и Регулятор пуска вентилятора РПВ автомобилей LADA. Этот переходник вставляется в разрыв цепи питания вентилятора и производит плавное включение вентилятора системы охлаждения двигателя, что значительно повышает его срок службы.

Плавный пуск вентилятора охлаждающей жидкости. Фотоотчет.

Производительность вентилятора избыточна. Температура радиатора быстро снижается, что приводит к частым "старт-стоп" электродвигателя вентилятора.
Температура срабатывания датчика ОЖ слишком высока. Стрелка индикатора приближается к красной зоне, двигатель работает неустойчиво, может "закипеть".

Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора. Последний включается датчиком, ввернутым в левый бачок радиатора (на карбюраторном двигателе ВАЗ 2110) или через реле по сигналу ЭБУ (на инжекторных двигателях ВАЗ 2111, -2112).

Если старый радиатор не подлежит больше ремонту и Вы его решили заменить, тогда хорошая возможность выбрать и купить новый. Например, радиатор Лузар приспособлен, как для инжекторных, так и для карбюраторных моторов (есть возможность установить датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) от карбюратора).

Если установить дополнительный датчик охлаждающей жидкости (ДТОЖ) в радиатор/патрубок, тогда получится так: При достижении температуры охлаждающей жидкости до уровня датчика, вентилятор включается в пол силы. А если температура будет расти и поднимется до уровня срабатывания по ЭБУ, то он начнет работать в полную силу.

Альтернативные схемы подключения, но смысл один и тот же:

Результаты и выводы: На трассе и в пробках стрелка указателя температуры ОЖ стояла в нормальном режиме как привязанная. Чтобы услышать пуск электродвигателя вентилятора нужно прислушиваться. На перевале было конечно тяжело, но температура ОЖ не превышала ту, которая ранее была при простое в "пробке".

Включение вентилятора радиатора (карлсона) от кнопки.

После данной доработки у вас в салоне появляется кнопка (можете на ней нарисовать карслона :) ). Летом в пробках Вы нажимаете кнопку и у Вас плавно включается карлсон, который работает пока нажата кнопка на малых оборотах (этой скорости достаточно, что бы температура ОЖ не поднималась выше 90-95 градусов). Но если вдруг она поднимется выше, то включается штатная 2ая максимальная скорость.

Температура ОЖ уже более стабильна и не прыгает как раньше
Нет резких скачков напряжения от включения вентилятора.

Реле 4-х контактное
Сопротивление отопителя ВАЗ 2110
Провода
Кнопка (поставил со снежинкой)
Клеммы мама + папа (много штук)

Снимаем клемму с АКБ.
Залезаем под торпеду с пассажирской стороны в ногах откручиваем крышку и видим 3 реле. Нам нужно реле вентилятора.

Ищем тонкий розово-черный провод, идущий от главного реле (контакт 85*) и толстый силовой бело-черный провод (контакт 87) и подцепляем наше реле к ним.
* по книжке на разных моделях ВАЗ 10-го семейства розово-черный провод главного реле может приходить как на контакт 86, так и на 85. Ориентируемся по цвету проводов. Черно-пурпурный (черно-красный) тонкий провод, идущий от контроллера, мы не трогаем.

Далее устанавливаем сопротивление отопителя. В магазинах продаются разные сопротивления, желательно в изоляции. (например, для Нивы или десятки), которые, судя по всему, можно без всяких последствий размещать тут же – в салоне под торпедой, рядом с реле. Именно такие я и советую приобретать, если не хотите испытать дополнительные трудности при установке.

Советую взять сопротивление отопителя 2110

Возвращаемся к блоку реле:
Контакт 1 сопротивления - к контакту 30
Контакт 3 - на массу автомобиля
Кнопку – к контакту 86 нашего реле.
Второй контакт кнопки - на "массу".
Устанавливаем штатные реле на место. Наше дополнительное реле привинчиваем за ухо к кронштейну контроллера.

Сопротивление можно закрепить там же рядом с релюхами, греется оно не сильно, но чтобы сопротивление не соприкасалось с проводкой нужно обязательно поместить его в металлический корпус.

Надеваем клемму АКБ и включаем зажигание.
Проверяем работоспособность схемы.

Почему гасящий резистор греется ?
Потому что на нём выделяется довольно много мощности. В абсолютных цифрах это выглядит примерно так:
Макс ток, который потребляет вентилятор - 15,3А (источник); предположим что это пусковой ток, а рабочий к примеру 10А. Включив последовательно ему резистор отопителя ВАЗ 2110 с сопротивлением 0,23 Ом (источник) мы ограничиваем ток и соответственно обороты. Но при этом через резистор будет протекать ток ~8,57А, т.е. на резисторе будет падать 1,97 В. Соответственно 8,57А умножаем на 1,97В - получаем 16,88 Вт, что немало. А если потребляемый вентилятором ток в установившемся режиме больше десяти ампер, то и мощность, выделяемая на добавочном резисторе соответственно будет большей.

Заключение

Сказать, что я доволен первым результатом – ничего не сказать. Я просто тихо тащусь. Вентилятор на малой скорости работает практически бесшумно, звук его сопоставим со звуком бензонасоса. На полной скорости он теперь либо совсем не включается, либо включается очень редко Включение происходит плавно, без ударной нагрузки на генератор и просадки напряжения.
При +30 температура ОЖ плавала в интервале 93-95 и не поднималась выше 96.

Если температурный режим двигателя выходит за нормальные показатели, тогда следует провести диагностику системы охлаждения двигателя.

Проблема следующая: при включении нагрузок падает напряжение. Например, если вентилятор радиатора включается, то напряжение падает сразу на 0,7 В где-то. Даже при выключенной магнитоле напряжение может упасть ниже 12 В (если других потребителей включить:свет, обдув, дворники, вентилятор радиатора).

Вроде КЗ нет, все параметры в норме. Что смущает:

2) Когда проверяю регулятор напряжения, то при повышении напряжения выше 14 В лампочка не горит ярко, а только как-бы нить накала светится. Это тоже признак неисправности? При 12 В горит лампочка горит в полную яркость.

Может вообще не в генераторе проблема?

2 Ответ от Serg 2014-05-18 08:57:27

Для начала определи причину - или гена не вырабатывает или ток не доходит до потребителей.
Для этого промерь напряжение на клеме генератора под нагрузкой (падение при подключении нагрузки не ниже 1вольт т.е. без нагрузки +14,5 с подключеной <13,5вольт) если просадка больше делать ревизию генератора
Далее проверить сопротивление проводов и коммутации (прохождение тока до потребителей) удобней всего проверить на примере головного света - промерять напряжение на аккуме (при включенной нагрузке допустим 14,5вольт) и на контактах самих ламп (допустим 10вольт) вот думаю и есть ответ , по аналогии можно проверять любые цепи.

3 Ответ от OlegD 2014-05-18 12:24:06

Serg, спасибо, что ответили!

А можете пояснить, как правильно замерить напряжение на клеммах генератора? Вот по такой картинке, например:

Встречал только текстовое описание, как это делать – по месту не очень ориентируюсь.

Это ж теперь надо генератор как-то собрать, на место поставить и ремень натянуть. И все это на 124 двигателе с ГУР.

4 Ответ от OlegD 2014-05-18 22:42:01 (2014-05-18 22:42:23 отредактировано OlegD)

Вроде разобрался. Похоже, надо сделать замер между выводом В+ и корпусом генератора. Вывод В+ это "шпилька с гайкой", куда контакты прикручиваются.

5 Ответ от Serg 2014-05-19 08:18:19

Все верно меряй

6 Ответ от OlegD 2014-05-19 14:24:33 (2014-05-19 14:26:39 отредактировано OlegD)

Serg, замерил напряжение. Сначала померил просто на клеммах АКБ, потом завел машину и померил без доп нагрузок, потом включил габариты, ближний и дальний свет, печку на 2. Вот какие результаты:

1) на клеммах АКБ (машина не заведена, зажигание выключено): 12,55 В
2) на клеммах АКБ (машина заведена, нагрузки выключены): 13,8 В
3) на генераторе (машина заведена, нагрузки выключены): 13,8 В
4) на клеммах АКБ (машина заведена, нагрузки включены): 13,3 В
5) на генераторе (машина заведена, нагрузки включены): 13,5 В

При этом, когда включаю нагрузки, на бортовике вижу падение напряжения (по мере включения нагрузок) и, в конце концов, показывает 12,5 В.
Похоже, как Serg и говорил что-то не так с проводкой. Теперь, видимо, надо искать, где именно?

А вообще напряжение низковато вроде да?

Вообще Serg, спасибо за совет, очень толковый. А то бы я с генератором так и ходил, не знал что делать.

7 Ответ от Serg 2014-05-20 08:05:49

Молодец все сделал правильно теперь в салоне под торпедой открываешь блок предохранителей далее лезешь рукой и достаешь все разьемы на свет божий и делаешь им ревизию обрати внимание на толстые провода.

8 Ответ от OlegD 2014-05-20 23:58:02

Сделал визуальный осмотр. Результат на фотках ниже, под спойлером (здесь он почему-то оффтопик называется). Сфоткал то, что как-то выделяется. Остальное вроде все нормально на вид.

Изоленту снял предварительно (до этого она была). Там где пайка это мой "тюнинг": лепили зеркала с обогревом и повторителями. Обогрев зеркал повесили прям на выход обогрева заднего стекла. Так было в инструкции написано. Хотя на форумах встречал мнение, что так не стоит делать.

На последней фотке как раз повторители подключены, там такая же пайка, изоляцию не стал снимать.

Говорят что паять нехорошо, наверное надо переделать. А вот вариация на тему скрутки на второй фотке это нормально или нет? Не знаю, что это подключено – было до меня. Надо посмотреть по схеме, куда эти провода ведут.

Общий вид, обратная сторона блока предохранителей:

Скрутки поближе:

Пайка, выход обогрева заднего стекла (прилеплен обогрев зеркал):

Подключены повторители зеркал:

9 Ответ от Serg 2014-05-21 06:56:58

Паять можно, даже нужно а смотреть надо и разьемы жгутов кузова и двигательного отсека они находяться глубже в торпеде иногда в нише сбоку .

10 Ответ от kapelkaK 2014-05-21 08:48:39

11 Ответ от OlegD 2014-05-21 11:05:00

Паять можно, даже нужно а смотреть надо и разьемы жгутов кузова и двигательного отсека они находяться глубже в торпеде иногда в нише сбоку .

То есть здесь (что на фотках) все в порядке?
Попробую дальше залезть, но что-то я с трудом представляю, как это сделать. Наверное уже что-то разбирать надо? По крайней мере блок предохранителей точно отсоединить придется.

В качестве аргумента против пайки приводилась низкая устойчивость к вибрации, а также разрушение олова при низких температурах (< 30° C). Это не так?

У меня в машине все на скрутках соединено. Может быть дадите ссылочку, где описано, как правильно соединять провода (или так напишете)?

12 Ответ от kapelkaK 2014-05-21 13:38:59

В силовых электросетях скрутки запрещены нормативными актами с 2007 года,а вот если скрутка пропаяна,то можно.
Олово разрушается при температуре ниже -57гр.Припой,между прочим, не чистое олово,а сплав.

Провода на 1-ом фото пропаяй.

На счёт соединения проводов-обжим(быстро),пайка(надёжно) и пропаянная скрутка(супер надёжно).

13 Ответ от OlegD 2014-05-21 14:44:22

kapelkaK, спасибо!

Значит буду паять! А что подразумевается под обжимом? Когда соединение проводов осуществляется при помощи контактов (разъемное соединение)?

14 Ответ от kapelkaK 2014-05-21 14:52:05

Место соединения проводов обжимается медной(лужёной) втулкой.

15 Ответ от OlegD 2014-05-21 23:13:49

Место соединения проводов обжимается медной(лужёной) втулкой.

Вот оно наверное (гильза соединительная луженная неизолированная ):

Хочу еще спросить, какие вообще нужны клещи для опрессовки разъемов, наконечников, гильз, используемых в автомобильной электрике? А то очень их уж много разных.

16 Ответ от Serg 2014-05-22 07:13:43

То есть здесь (что на фотках) все в порядке?
Попробую дальше залезть, но что-то я с трудом представляю, как это сделать.
Это и делается с трудом
Наверное уже что-то разбирать надо? По крайней мере блок предохранителей точно отсоединить придется. [Кому как удобне я не разбираю
В качестве аргумента против пайки приводилась низкая устойчивость к вибрации, а также разрушение олова при низких температурах (< 30° C). -- Это не так.
У меня в машине все на скрутках соединено. Может быть дадите ссылочку, где описано, как правильно соединять провода (или так напишете)?

17 Ответ от kapelkaK 2014-05-22 13:43:25

18 Ответ от OlegD 2014-06-02 21:20:20 (2014-06-02 21:48:13 отредактировано OlegD)

. смотреть надо и разьемы жгутов кузова и двигательного отсека они находяться глубже в торпеде иногда в нише сбоку .

Проверил все эти разъемы, контакты и провода (визуально). Ничего не увидел подозрительного. Также пропаял скрутки, фото которых приводил раньше. Отключил все разъемы и соединил плотно. Изменений нет: напряжение также падает.

Мерил напряжение на генераторе по мере подключения нагрузок: оно также падает. Когда включены основные нагрузки (габариты, ближний свет, дальний свет, передние и задние ПТФ, обогрев заднего стекла и зеркал, вентилятор двигателя) напряжение на БК отображается 10,8; на генераторе при этом 12,8; на АКБ 12,5.

Пока у меня только мысль такая, чтобы взять тестер, схему электрическую и проверить сопротивление проводов, которые идут от генератора и АКБ к монтажному блоку. Кстати, я как-то не догадался померить напряжение на проводах у монтажного блока. Видимо это тоже надо сделать.

Буду благодарен, если что-то поумнее посоветуете.

Вот на фотках что я вытащил и проверял:

Это, я сделал недавно и на время, потом надо переделать (подключил провода, которые идут в дверь):

Место, от куда это было извлечено:

Всем добрый день! Машина 2005 года, контроллер Январь 7.2, проблема в следующем. Где-то после получаса езды, неважно стоя в пробке или при движении по трассе машина начинает терять обороты, дергаться и глохнет, стрелки указателей температуры и топлива зашкаливают, одновременно со всем этим включается омыватель стекла (в пол силы), бортовой компьютер пишит показывает напряжение 10,3 В. :evil: Контроллер иногда ловит ошибку "Пропадание напряжения бортсети". Выключаю зажигание, омыватель все еще работает пока не выключится главное реле, после повторного включения зажигания комп показывает те же 10,3 В, стрелки попрежнему зашкаливают, машина заводится, но при попытке тронуться глохнет. После манипуляций с проводами блока реле возле контроллера, включаем зажигание, заводим все ОК :super: , но через некоторое время все может повториться.
Снимал все разъемы реле, проливал ВДшкой, поджимал клемы, бестолку :bu:. Подобная проблема была зимой, внезапно перестал работать бензонасос, бортовой компьютер показал просадку напряжения до 10В, напряжение на клеме насоса присутствует, а он молчит, проверил насос он в норме, в результате поменял китайское реле на сигнализации, и все в норме. Может кто сталкивался с подобным, ато полтергейст такой пугает немного, а сегодня вот еще лампа ручника загорелась и не тухнет, концевик в порядке, я вообще в шоке.
Сегодня опять такое случилось , после замены местами главного реле и реле вентилятора машина поехала, хоть до работы добрался. Может все дело именно в "усталости" реле?

SHIROKIY, многа буков :) ..
а делов - всего то открутить силовую массу - ту что к двигателю прикручена возле термостата - зачистить, поменять гайку - желательно поставить латунную от коллетора классики , и все будет нормально.
Ну - попутно - вторую массу - которая от клеммы АКБ - до кузова идет - краску возле шпильки ободрать, шайбу зубатую можно выкинуть, ну и гайку - :super:

Начните с массы от АКБ к кузову .(бывает и на клеме" минус " АКБ -провод, тот который потоньше болтиком не притянут

А вот эту массу ваабще перенести от термостата ,и закрепить ,на шпильку крепления стартера ,или на КПП под гайку (первое предпочтительнее)
Придется конечно клему рассверлить слегка ,чтобы надеть ее на шпильку "десятку" -крепления стартера .

Массы я проверяю частенько, и на термостате и на кузове все зачищено, смазано, обжато. Жгут возле ЭБУ с виду тоже в порядке, все контакты почистил. Больше волнует вопрос, может ли это быть от подгорания контактов ГР, просто после замены местами с реле вентилятора, пол дня сегодня езжу без проблем?

А какая связь между ГР и приборами с омывателем?.Сделайте то, что вам сказали .
Низкое напряжение по диагнозе Может! быть из-за ГР ,пропадание тяги-заглохание тоже ,а вот приборы, и омыватель -увольте .

Зачем?Их необходимо сделать один раз и навсегда,так ,как вам выше написали :)

стрелки указателей температуры и топлива зашкаливают, одновременно со всем этим включается омыватель стекла (в пол силы), бортовой компьютер пишит показывает напряжение 10,3 В.

стрелки указателей температуры и топлива зашкаливают, одновременно со всем этим включается омыватель стекла

только при пропадании силовой массы , или массы кузова. ГР тут нипричом .
А может в самой клемме акумулятора окислилось?

Придется конечно клему рассверлить слегка ,чтобы надеть ее на шпильку "десятку" -крепления стартера .

На каком авто,вернее с каким двигателем?

Иоанн,Тема о 21124 ,там стартер десяточный,на двух шпильках крепится ,диаметром или 10 или 12 ММ шпильки(точно не помню размера ) ,гайка под ключ на 15 ,а на выводе провода минусового отверстие 8мм.Ну и как ты ее наденешь туда не рассверливая?
:no

Тема о 21124 ,там стартер десяточный,на двух шпильках крепится ,диаметром или 10 или 12 ММ шпильки(точно не помню размера )

Разные. Признаюсь, был готов всегда рассверливать, но чаще всего не рассверливал. Переставлял на старых авто 2-3 года назад. Ставил на верхнюю шпильку стартера. После этого массовые проблемы куда-то ушли.:bw:

Получилось, не по теме. Но написал потому, что у меня перестановка массового провода никакой трудности не представляла.

это я и имел в виду, массы на двигателе и кузове давно проверены, только вот одну массу упустил, ослабилось крепление кронштейна ЭБУ. Сейчас зачистил, смазал, протянул, пока все нормально работает :ar:Только вот не пойму одного совпадения, одновременно со всеми проблемами загорелась лампа ручника, похоже что провод где-то пережало. Может кто знает в каком жгуте и где выходит провод концевика из под полика?

Проблема решена. Жаль только я из-за этого перелопатил всю машину, поднял жгут с проводом концевика ручника,а когда дошел до места соединения под панелью, оказалось что там есть еще параллельный провод (самодельшина). Этот провод от сигналки, предназначенный для автозапуска, несмотря на то что в ней отсутствует этот модуль. Вообшем после проблем с массой сигналку глюкануло и на этом входе появилась "земля". Выкусил оттуда провод и все внорме. Еще одна проблема в списке тех что может создать сигнализация. Всем спасибо за ответы, тему можно закрыть!:beer:

не Паш, там не то, он трогается и если момент трогания совпадает с включением кулера то происходит сильная просадка ацп , но дпдз в 1% не выставляет при закрытом дросселе, но авто почти глохнет, захлёбывается.
Алексей Борисович, прошивка не имеет значения

MMAGS

Башкиров Владимир

Теперь клиентов спрашиваю , называю глюки этой прошивки, половина сразу соглашается перешить.
очень многие на ней жалуются на медленный сброс оборотов.

psmt, серийная не значит DM53

Башкиров Владимир

дм53 кривая, если сток канеш, но если масса косячит то хоть сток, хоть комерц, хоть личное, пофигу, тоже глох, ехал из Ростова и стало гнать в жару , приехал домой, из колодки контактной реле ВСО массу вытаскиваем а туда подготовленный провод с мамой и контактом кольцевым на массу

MMAGS

А если по причине плохой масцы вентилятора ни чего больше не глючит - то и масса здесь ни при чём, иначе и ещё были-бы глюки - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
А у Вас и не только вентилятор глючит, а ещё и глохнет. Сами-же написали!

Башкиров Владимир

В очередной раз сражен наповал глубиной ваших знаний и богатством опыта!
Тема - трехлетний баян, все лечится одной калибровкой.

Кстати, в коммерческой версии, которую мне прислали, этот косяк не выпрямлен

Алексей Борисович

У меня недавно примерно такая же хрень была . При включении любой нагрузки (вентилятор дальний свет или обогрев з с ) напряжение кислородника сваливалось ближе к 0. Мотор при этом начинал жутко трястись. Если при этих нагрузках начинать трогаться машина глохла .Замер напряжения - АКБ и - ДМРВ 30 мВ , -АКБ и кузов примерно столько же ,но как оказалось что кто то соединил - ДМРВ напрямую к массе двигателя . Как только оборвал эту соплю напряжение между -АКБ и кузовом стало где то 120 мВ. Осталось восстановить массу между АКБ и кузовом. Клиенты писали кипятком так как проблема оказалась примерно годичной давности .

schelezyaka

Кстати, в коммерческой версии, которую мне прислали, этот косяк не выпрямлен

давайте не будем, про опыт и глубину, если человек жалуется , притом не озвучив ПО, как вы можете что либо утверждать, и если подобный трабл всплыл на моём личном авто и по диаге было видно что АЦП пляшут и после переноса масс всё прошло, то как Вы мне можете доказывать обратное? Или вы хотите сказать что косяк с массами только на дм53 проявляется? Или Вы как гражданин П. с лечите косяки проводки калибровками? Подобная хрень глубоко была разжОвана на одном помоечном форруме при моём участии, там мне было рассказано что ремонт проводки это удел лохов. Так вот, я не лох, я проводку сперва починю а потом прошью если надо. Притом меня вот сейчас раздирает сильное чувство непонимания, как же это моё авто не глохло будучи прошито пусть по вашему и кривым ком софтом в течении 3х лет и тут на тебе, раз и всплыло, и как же это перенос массы решил проблему? Требую ответа вопрос

миша там не то чуток, у меня тоже дм53 стояла и старый пост в этом форуме при моём начале активности содержал вопрос- отчего при трогании в момент включения кулера раздавались детонационнные звуки и авто пыталось глохнуть, замена прошивки и отключения БК решили проблему, но проблема всплыла через три года с косяком по массе

psmt, год выпуска авто? что написано на шильде ЭБУ и что сканер показывает?

Алексей Борисович, поясню, оказывается не Вы один меня не так поняли, имелось ввиду что прошивка не при делах если есть проблема с проводкой. По дм53- под снос всегда и этому я не возражал, и в жару есть трабл, тоже не возражалось.

Читайте также: