При включении кондиционера рено симбол
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Самые часто задаваемые вопросы
Вибрация от кондиционера
Всем доброго времени суток ! ,
При включении кондиционера появляется щелчок , ( знаю должен издаваться при включении) просто раньше он был тихим и даже незаметным в движении . но в недавнем времени усилился ( будто тяжко ему стало ) . при всем этом начинается вибрация ( которая тоже характерна при работе кондиционера ) , и которая проявляется тоже сильно а не тихо !
мне сказали что электро муфта накрылась и подшипник !
так ли это .
если так, то какие у них номера чтобы заказать .
и есть ли смысл заниматься ремонтом ( если продаются запчасти , отремонтировать не сложно , даже в удовольствие ) , или дешевле и разумнее купить весь блок целиком.
С наступлением жаркой погоды давление фреона увеличилось и двигателю стало труднее вращать компрессор. Думаб, появление небольшой вибрации при работы кандея на симболе- нормальное явление.
а чего вы хотите от движка обьемом 1.4? естественно на него большая нагрузка идет при включении кондиционера. нормально все. у меня тоже вибрация идет. по рулю видно.
С наступлением жаркой погоды давление фреона увеличилось и двигателю стало труднее вращать компрессор. Думаб, появление небольшой вибрации при работы кандея на симболе- нормальное явление.
явление то нормальное это я понимаю и знаю , просто раньше вибрация не такая была , сейчас она очень увеличилась , и шума очень теперь много от него
а чего вы хотите от движка обьемом 1.4? естественно на него большая нагрузка идет при включении кондиционера. нормально все. у меня тоже вибрация идет. по рулю видно.
раньше та не было так ! ничего не беспокоило
garinich
Я менял(ну т.е. мне меняли ) подшипник муфты(если не ошибаюсь ), так вот он свистел-хрустел на выключ. кондее(т.е. в холостую), а когда кондей включал всё пропадало. Но подшипнику была хана! А вибрация и правда всегда была, может правда подушки посмотреть. Особенно годро.
_________________
Будьте Вежливыми На Дороге! ;)
Во время эксплуатации автомобиля заметил, что не включается вентилятор охлаждения при нагревании двигателя. Предыдущий хозяин автомобиля предупреждал меня, что в пробках стрелка температуры поднимается в красную зону, но потом опускается после начала движения, мол, все ОК. Я скептически к этому отнесся — не может быть, чтобы это было нормально.
Решил провести диагностику.
Первое, что проверяем — рабочий ли сам мотор вентилятора. Для этого предлагают подать напряжение напрямую с аккумулятора на клеммы мотора. Но, поскольку у меня реноха с кондиционером, то достаточно его включить и вентилятор тоже включится. Проверил — все работает. Значит причина не в моторе.
Второе — идем в блок предохранителей под капотом. У меня он выглядит так:
Проверяем предохранитель на 50А (1) — это предохранитель вентилятора. Если он целый, то идем дальше.
Следующий шаг — проверка реле вентилятора. На моем автомобиле за включение вентилятора отвечает одно реле (2), хотя встречал в интернете, что у автомобилей с кондиционером стоит два реле — на первую скорость и на вторую. Причем эти два реле разные — на первую — маленькое, а на вторую — побольше. В общем, не знаю, может у меня что-то наколхожено?
Итак, чтобы проверить работоспособность реле, я поменял его местами с реле бензонасоса (3). При включении зажигания должен быть слышен звук работы насоса. Так и есть — все работает. Значит, проблема не в реле.
Пришло время проверить датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). Он установлен на блоке слева по ходу автомобиля (под резонатором воздушного фильтра у 16-клапанных двигателей).
Признаться, я его первым и пытался проверить, но делал, как оказалось, немного неправильно.
Датчик температуры ОЖ работает на разрыв, т.е. если контакты размыкаются, сигнал подается на ЭБУ, а тот, в свою очередь, подает сигнал включения вентилятора. Из этого следует, что, если выдернуть фишку из датчика, то вентилятор должен запуститься. Как же я был расстроен, когда выдернул фишку и включил зажигание, но вентилятор не заработал. Я уже думал, что проблема в ЭБУ, может, он как-то неправильно обрабатывает сигналы и все такое. Но, посидев в интернете, нашел инфу, что недостаточно просто включить зажигание для включения вентилятора — нужно ЗАПУСТИТЬ двигатель. Иду к машине, снимаю фишку с датчика температуры, запускаю двигатель и… УРА. Вентилятор заработал.
Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха представляют собой единый функциональный комплекс, предназначенный для обеспечения максимально комфортного микроклимата в салоне автомобиля независимо от сезона, погодных условий и температуры окружающего воздуха. Блок охлаждения системы кондиционирования осуществляет снижение температуры и влажности воздуха.
Подогреватель системы отопления обеспечивает повышение температуры воздуха в любых режимах работы в зависимости от положения рукоятки регулятора температуры. Количество поступающего в салон воздуха зависит от режима работы вентилятора.
Выключатель кондиционера воздуха
Кнопка служит для включения и выключения кондиционера воздуха.
Включение системы кондиционирования воздуха
Внимание: работа системы кондиционирования воздуха во время преодоления затяжных подъемов или в условиях интенсивного городского движения может стать причиной перегрева двигателя. Следите за температурой двигателя. Если температура охлаждающей жидкости превышает допустимое значение, выключите систему кондиционирования воздуха.
Режимы работы кондиционера
Охлаждение
Максимальный режим охлаждения воздуха
Для достижения максимального охлаждения в жаркую погоду или после продолжительной стоянки автомобиля на солнце необходимо поступить следующим образом:
- откройте на короткое время окна, чтобы быстро проветрить салон автомобиля от нагретого воздуха;
- включите кондиционер (А/С) (при этом загорится индикатор включения);
- нажмите на кнопку включения режима рециркуляции воздуха (при этом загорится индикатор включения);
- установите регулятор режима распределения воздуха в положение вентиляции верхней зоны;
- установите регулятор температуры воздуха в крайнее положение (голубая зона);
- установите переключатель режимов работы вентилятора в положение максимальных оборотов.
Нормальный режим охлаждения воздуха
Нормальный режим охлаждения воздуха рекомендуется использовать при движении в городе и во время загородных поездок.
- включите кондиционер (А/С)' (при этом загорится индикатор включения);
- нажмите на кнопку включения режима рециркуляции воздуха (при этом загорится индикатор включения);
- установите регулятор режима распределения воздуха в положение вентиляции верхней зоны или вентиляции в двух уровнях;
- установите регулятор температуры воздуха в крайнее положение (голубая зона);
- установите переключатель режимов работы вентилятора в положение желательных оборотов.
Обогрев
Максимальный режим обогрева
Используется для быстрого прогрева салона автомобиля. После достижения комфортной температуры в салоне сразу же включите нормальный режим отопления:
- выключите кондиционер (А/С) (при этом индикатор погаснет); нажмите на кнопку включения режима рециркуляции воздуха (при этом загорится индикатор включения);
- установите регулятор режима распределения воздуха в положение вентиляции нижней зоны или вентиляции в двух уровнях;
- установите регулятор температуры воздуха в крайнее положение для отопления (красная зона);
- установите переключатель режимов работы вентилятора в положение максимальных оборотов.
Внимание: не используйте данный режим продолжительное время, так как в этом случае воздух в салоне становится влажным и несвежим. Возможно запотевание стекол. Если на стеклах сконденсировалась влага, включите режим рециркуляции воздуха.
Нормальный режим обогрева
- выключите кондиционер (А/С) (при этом индикатор погаснет);
- выключите режим рециркуляции воздуха (при этом индикатор погаснет);
- установите регулятор режима распределения воздуха в положение вентиляции нижней зоны или вентиляции в двух уровнях;
- установите регулятор температуры воздуха в крайнее положение для отопления (красная зона);
- установите переключатель режимов работы вентилятора в положение желательных оборотов.
Вентиляция
Двухуровневый режим вентиляции
Рекомендуется использовать в межсезонье, когда держатся низкие температуры окружающего воздуха и недостаточно солнечного света. Если регулятор температуры воздуха повернут в промежуточное положение, то в зону расположения ног водителя и переднего пассажира будет поступать теплый, подогретый воздух, а в верхнюю зону салона - более прохладный воздух (или воздух с наружной температурой). Для установки этого режима:
- выключите режим рециркуляции воздуха (при этом индикатор включения погаснет);
- установите регулятор режима распределения воздуха в положение вентиляции нижней зоны или вентиляции в двух уровнях;
- установите регулятор температуры воздуха в желательное положение для отопления (красная зона);
- установите переключатель режимов работы вентилятора в положение желательных оборотов.
Вентиляция
- выключите кондиционер (А/С) (при этом индикатор погаснет);
- выключите режим рециркуляции воздуха (при этом индикатор погаснет);
- установите регулятор режима распределения воздуха в положение вентиляции нижней зоны или вентиляции в двух уровнях;
- установите регулятор температуры воздуха для охлаждения (голубая зона);
- установите переключатель режимов работы вентилятора в положение желательных оборотов.
Обдув стекла и предотвращение запотевания
Возможно использование режима обогрева стекла с включенной или выключенной системой кондиционирования. Для обдува ветрового стекла необходимо:
- установить режим рециркуляции на приток наружного воздуха;
- установить регулятор режима распределения воздуха в положение обдува стекла;
- установить регулятор температуры воздуха в красную зону;
- установить переключатель режимов работы вентилятора в положение максимальных оборотов (для быстрого обдува или оттаивания).
Рекомендации по эксплуатации кондиционера воздуха
Если автомобиль находился на стоянке под прямыми лучами солнца, перед тем как включить кондиционер воздуха, откройте окна и проветрите салон.
Для того чтобы в дождливую погоду очистить запотевшие стекла от конденсата, снизьте температуру воздуха в салоне, включив кондиционер. Этот прием полезен в дождливый сезон, когда влажность воздуха очень высока.
При езде по городу с интенсивным транспортным потоком эффективность системы кондиционирования воздуха может снизиться из-за частых остановок и движения автомобиля с малой скоростью.
Если кондиционер воздуха не используется продолжительное время (месяц или более), необходимо раз в неделю профилактически включать его на несколько минут, даже зимой. Включайте кондиционер, когда двигатель работает в режиме холос-
того хода. Периодические включения кондиционера способствуют сохранению слоя смазки на деталях и уплотнениях компрессора, что продлевает срок службы системы кондиционирования.
Рулевая колонка с регулируемым углом наклона
Рулевая колонка может занимать одно из 5 фиксированных положений.
Для регулировки:
- переместите рычаг, расположенный под рулевой колонкой, в направлении приборной панели и установите рулевую колонку в требуемое положение;
- для фиксации колонки - отпустите регулировочный рычаг; проверьте надежность фиксации колонки.
Внимание: не используйте верхнее крайнее положение рулевой колонки для управления автомобилем. Верхнее крайнее положение используется только для удобства посадки на водительское место и выхода из автомобиля.
Магистраль системы кондиционирования находится под высоким давлением. До полного удаления хладагента запрещается отсоединять любые шланги и снимать агрегаты системы кондиционирования. Удаление хладагента должно выполняться исключительно в службе автосервиса дилера или в специализированной мастерской. Даже после удаления хладагента от магистрали кондиционера отсоединять шланги можно только после надевания защитных очков.
Устройство системы кондиционирования
1. Компрессор, электромагнитная муфта, температурный выключатель компрессора
2. Конденсатор
3. Электровентилятор конденсатора
4. Ресивер (влагоотделитель)
Ниже приводится перечень процедур по уходу за системой кондиционирования, обеспечивающих поддержание ее нормальной работы в течение продолжительного времени.
Рекомендуется не реже одного раза в месяц включать кондиционер не менее чем на десять минут. Особенно это надо делать зимой, когда из-за длительного простоя происходит затвердевание сальников и уплотнителей и последующее их разрушение.
Течи в системе кондиционирования лучше всего проявляются при повышении давления и температуры до рабочего уровня. Для выявления течи в системе запустите двигатель на пять минут при включенном кондиционере. Остановите двигатель и осмотрите шланги и сочленения кондиционера. Маслянистые подтеки укажут на подтекание хладагента.
Из-за сложности системы кондиционирования, а также из-за того, что для диагностики системы необходимо применение специального оборудования, любые работы по обслуживанию и проверке должны выполняться специально поготовленным персоналом.
Если кондиционер не работает вообще, то проверьте панель предохранителей (см. подраздел 12.1) и реле кондиционера, которые расположены в монтажном блоке внутри моторного отсека.
Наиболее распространенной причиной неудовлетворительной работы кондиционера является недостаточная заправка хладагента. Если наблюдается заметное повышение температуры воздуха от кондиционера, то проверьте полноту заправки хладагента описываемым ниже способом.
Проверка заправки хладагента
Если подогрев воздуха в отопителе отсутствует, то причинами могут быть следующие: либо термостат не закрывается, в результате чего жидкость разогревается недостаточно и плохо прогревает радиатор отопителя (в этом случае замените термостат (см. подраздел 4.3)), либо засорен шланг отопителя, что препятствует потоку жидкости через радиатор. В этом случае проведите промывку шланга:
Если скорость вращения вентилятора не соответствует положению переключателя, то надо проверить предохранители, проводку, переключатель, блок резисторов или электродвигатель (см. подраздел 3.3.14).
Если коврик увлажнен, или сквозь вентиляционные отверстия проникают пары охлаждающей жидкости, то в радиаторе отопителя есть течь. Замените радиатор (см. подраздел 4.5), так как радиатор отопителя в ремонт как правило не принимается.
Проверьте отсутствие засорения сливного шланга отопителя/ кондиционера, который находится с правой стороны на перегородке моторного отсека.
14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.
Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.
Как создается микроклимат в салоне?
Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.
Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.
Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.
Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.
Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.
Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).
Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.
Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.
Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.
Дополнительные "примочки"
На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).
В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).
В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.
А как с экологией?
До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.
Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.
Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.
Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.
Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.
Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.
Чтобы все работало
Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).
Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.
В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.
Что можно починить?
Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.
Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.
Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!
Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.
Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.
Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!
Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.
Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!
Другие аспекты
Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.
Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.
К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.
Читайте также: