При разгоне тупит ауди 80

Обновлено: 29.01.2025

Закончив с мерседесовским омывателем, механик взял ноутбук, подошел к моему автомобилю, подключил клеммы, попросил завестись-погазовать и вынес вердикт:

— Это у вас, скорее всего, расходомер.

— Скорее всего, расходомер — что? — спросил я.

— Накрылся! — уточнил мастер. — С вас столько-то тысяч.

— Ну и что мне делать?

— Не знаю, надо менять, видимо. А сколько стоит? Баксов 250—300, наверное (по тем временам месячная зарплата выше среднего. — Прим. автора).

— А платить-то за что? — подхожу к расчетному окошку.

— Как за что? За компьютерную диагностику! — удивились там. — Вот вам и диагностическая карта — смотрите, у вас все в порядке!

Стараюсь ко всему в жизни относиться философски, искать радости в малом. Рассчитался и, успокоив себя тем, что хорошо хоть в спину не плюнули, ретировался на свежевымытой, но по-прежнему плохо тянущей машине. Заехал на рынок, взял два б/у расходомера, поменял поочередно, ничего не изменилось. Значит, не в этом дело…

Оказывается, как раз вчера у них был точно такой же автомобиль, с точно такими же проблемами, которые в итоге были успешно разрешены. Я обрадовался, лег спать пораньше и с самого утра был по назначенному адресу. Машину подняли на подъемнике, и угрюмый автослесарь (почему-то он мне показался практикантом) начал раскручивать хомуты на глушителе. На мой вопрос, что он собирается делать, подмастерье не отреагировал.

Он молча снял ту часть глушителя, в которой находится катализатор, и понес ее в подсобку. Спустя пару минут из подсобки донеслись раскатистые удары. Я подошел поближе и через открытую дверь увидел следующую картину: снятая часть глушителя зажата в огромных тисках, в ней торчит монтировка, по которой мой новый знакомый фигачит здоровенной кувалдой. Из противоположного отверстия вываливаются куски какой-то пористой субстанции… В картине происходящего было нечто монументальное. Практикант, в своей трудовой сосредоточенности, напомнил мне героев советских плакатов, кующих огромными молотами счастливое будущее.

В то время как я задумчиво смотрел на происходящее, сзади ко мне незаметно подошел мастер, жующий бутерброд. На мой вопрос, что делает ваш человек, мастер ответил, что выбивает катализатор. Судя по всему, он (катализатор) забился, не дает возможности выхлопным газам выходить свободно, со всеми вытекающими — потеря мощности, скорости… Вчера пригоняли точно такую же машину, они в ней выбили катализатор и она поехала! А вообще, переживать мне по поводу утраты данной части автомобиля не стоит, так как она несет лишь экологическую нагрузку, придумана буржуями с целью уменьшения вредных выбросов в атмосферу и на постсоветском пространстве, соответственно, совершенно не востребована. Выбьем — тяга по-любому улучшится.

Я почему-то не совсем поверил мастеру, но спорить не стал. Мне сама эта ситуация изрядно надоела, в помещении было холодно, я замерз ждать. В общем, мне хотелось, чтобы все поскорей закончилось… Покончив с остатками редкоземельных металлов в выхлопной трубе моего автомобиля, практикант водрузил часть глушителя на ее прежнее место, машину опустили на землю, я посадил рядом мастера и с замирающим сердцем выехал за пределы СТО… Нажимаю на педаль… Динамика осталась на прежнем уровне. Не изменилось ни-че-го!

Сегодня, вспоминая свои тогдашние злоключения, я задаю себе вопрос, чем же так располагал к себе Михалыч? Наверное, игрой на контрастах. Вкупе с простецкой мужицкой наружностью и говорком у него был достаточно богатый словарный запас, он свободно оперировал правильными техническими терминами и показывал неплохое знание сути фундаментальных механических и физико-химических принципов работы автомобиля. Возможно, служил механиком-водителем в танковых войсках. Не исключено даже, что после курсов политруков и младшего комсостава он закончил технический вуз.

Может, нарушена вентиляция бака? Открыли крышку заливной горловины, проехались — ничего не меняется. Ага, возможно, забита топливная магистраль? Налили в канистру солярки, поставили в моторный отсек, пустили в нее два топливопровода (подача и обратка), проехались — никаких изменений. Потом сняли глушитель вовсе и, пугая громовыми раскатами пешеходов, промчались по дороге. Не-а, нет динамики, нету!

Михалыч сказал, что остается одно — проверка компрессии. Долго не могли то ли открутить форсунки, то ли достать какие-то шайбы, не помню. Помню только, что Михалыч крепко матерился, пытаясь то ли что-то открутить, то ли что-то поймать в моторном отсеке своими здоровенными ручищами. Начали мерить. Три раза замеряли, три раза получали различные показания. Мало того что разные, так еще даже теоретически не сопоставимые с дизельным типом двигателя.

Потом зашел мастер, ласково выругался (пожурил Михалыча) и сказал, что компрессометр неисправен и вообще, время позднее, пора расходиться. Завтра с утра возьмем новый прибор и измерим. Не знаю, почему, но я облегченно вздохнул, заплатил за диагностику (еще раз за компьютерную) и выбивку катализатора и поехал спать.

Как сейчас помню, 31 марта дал объявление. А на следующий день наступил апрель, настоящая весна. Позвонил дед, сосед по даче, попросил помочь спилить клен, который шибко разросся возле его дома. Я приехал, сделал дело, помыл и пропылесосил авто, погрузил семью, соседей и поехал обратно в город. Еду и ловлю себя на мысли: то ли мне кажется, то ли моя машина, загруженная под завязку, слишком хорошо тянет? Начинаю разгоняться и с удивлением обнаруживаю, что мой автомобиль едет 130, 140, 150 км/ч… Больше разгоняться груженым не стал.

захлебывается при разгоне от 2 ух до 3ех вообще не разгоняется завожу ,проггреваю,газую без нагрузки все ок стоит выехать пипец с первой с буксами а потом чем веше передача тем ниже обороты хватает на киллометр езды.

Смотри замерь давление в системе . Очень похоже на проблему с давлением. А также всё это может быть из-за грязи в дозаторе.

как извлечь из дозатора грязь, методом разбора ?вот манометра нет - это засада а без него дальше я не продвинусь. продувать бесполезно?

как извлечь из дозатора грязь, методом разбора ?вот манометра нет - это засада а без него дальше я не продвинусь.

После замера давления и поведения стрелки манометра. Можно будет делать вывод. Надо лесть к дозатору или нет.

Разборка дозатора Это крайний случай. Перед разборкой надо обязательно иметь диафрагму. И голову . Что-бы потом . после разборки собрать правильно ДОЗАТОР..

А ВОТ ПРОМЫТЬ МОЖНО. Даже нужно.

После замера давления и поведения стрелки манометра. Можно будет делать вывод. Надо лесть к дозатору или нет.

А ВОТ ПРОМЫТЬ МОЖНО. Даже нужно.

еще заметил одну деталь когда перестает тянуть насос начинает натсадно визжать хотя новый (пиебург)и пожалуйста методику промывки.

Вот по этому и надо замер давления в системе. Проверь топ..фильтр. Проверь наличие фильтра \\ сеточки \\ в болту на входе в дозатор. Сетку на заборе топлива в баке.

для сетки в баке достаточно ли ее продуть,?она выполнена в виде стакана в который вставляется насос а на новом была по типу ваза я ее снял и собрал со старой сеткой ?

Ты ФТО(топл.фильтр) не менял?Даже с новым такое бывало. Начни с него..И с сетки входного болта.на дозаторе..насос просто так шуметь не начинает..

Любой манометр что-бы замерял нужное давление.

1. снимаешь ЭГРД с дозатора(под ним будут два отверстия) не потеряй 2 уплотнительных колечка под ним!!
2. поднимаешь лопату(и фиксируешь)НД
3.отворачиваешь с дозатора топливопровод(идуший на ЛЮБОЙ цилиндр)
4 вставляешь в ЛЕВОЕ отверстие дозатора трубку с карбом и дуешь пока в месте отвернутого топливопровода не польется
5 ставишь топливопровод на место и отворачиваешь следующий..и так по очереди пока все не продуешь карбом

никогда не бойся браться за незнакомое дело! Ковчег был построен любителем - Титаник = профессионалами.

все наконец я добил эту машину: промыл дозатор карбклинером поменял топ фильтр и снял насос промыл сетку карбом джамор высосал шпритцем и результат налицо поперла как сумашедшая. bmi и diferent на высоте как всегда 5+. ауди форум реально лечит конструктивный диалог с профессионалами а не сборище дилетантов каа на . сайтах : не реклама

Привет друзья серьезный вопрос, завожу холодный двигатель, еду без проблем 10 км, затем начинается веселье, педаль газа превращается в педаль легкого тормоза, нажимаю плавно на газ, машина плавно тормозит, двигатель работает очень неустойчиво, его колбасит, пока выручает сильное нажатие на газ, как будто прорывает что-то, машина сильно дергается и резко рвет вперед, потом все повторяется. В чем скорее всего дело?

бензонасос поменял на вазовский, промыл сетку перед бензонасосом, сместил пластинку расходомера, заменил свечи - ничего не изменилось. И еще - проблема появляется только в холодную погоду

Датчик проверял по методике, дело было давно, по сопротивлению вроде мерял, но помню претензий к нему не было, все показания его совпадали с инструкцией из интернета

Датчик проверял по методике , дело было давно, по сопротивлению вроде мерял, но помню претензий к нему не было, все показания его совпадали с инструкцией из интернета

В лучшем случаи ваша методика заключается в замере сопротивления ..В зависимости от отклонения шторки..

А то что всё это должно быть при определённом разряжении ..Не кого не волнует.

А Лямбду нахрена отключать. ..Не работает ЗАМЕНИТЬ НА РАБОЧУЮ. Если кому нибудь что нибудь прищемить или отрубить. Как приятно будет. Вот так же и блок ЭБУ ..будит реагировать на ваши методы.

Всё это не лично в ваш адрес. Это я про методы ремонта .

про лямбду то это понятно, но не может же она такие вещи творить, датчик массового расхода воздуха может быть причиной таких проблем?

Еще такой момент забыл сказать, если по крестьянски выразиться у педали газа 2 ступени , все глюки происходят до 2 ступени, как то так

. Давайте так.. Надо знать алгоритм работы вашей системы впрыска. Что бы такое заявлять.

Вы с этим знакомы. Вы знаете как ваша система работает . Вы в курсе что творится в ЭБУ ..При отключении датчиков. При их неисправности.

Не видя авто ..делать какие то заключения не стоит ..Но рискну..

Это похоже на работу ЭБУ в аварийном режиме..\\ есть неисправность \\..Так же причиной всему может быть гряз в форсунках..Проблемы с давлением в системе..Да и зажигания.

Вполне .Если есть зависимость от температуры..Стоит посмотреть в этом направлении. Но Лямбду СТАВЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО..
Проверь ДТОЖ . График есть ..для проверки.?

Легко ) Может творить то, что её душе заблагорассудится ))) Эта "бестолочь" мне расход в 27 л/100км обеспечила в одно время

Привет!
Не мешало бы вообще всё, что привязано к системе впрыска, проверить (ЛЗ, ДТОЖ, ДМРВ, ДПДЗ, давление топлива и т.д. ). Ну это лично моё мнение, конечно. Чтобы поставить точный диагноз, было бы кстати полное исследование.

Вот чего не советовал бы, того не советовал бы. Не стоит ставить ВАЗовские ЗЧ на Ауди. Хозяин барин, конечно. Но вопреки ожиданиям может получиться не ВАУди, а АуТАЗ.

Привет! Не мешало бы вообще всё, что привязано к системе впрыска, проверить (ЛЗ, ДТОЖ, ДМРВ, ДПДЗ, давление топлива и т.д. ). Ну это лично моё мнение, конечно. Чтобы поставить точный диагноз, было бы кстати полное исследование.

..Насчёт Лямбд ..Нет Лямбд ВАЗ. ГАЗ . АУДИ . Есть ЛЯМБДА И ВСЁ. И фирма которая их выпускает. По этому и есть универсальные . Так и продаётся. Даже без разъёма . Вот разъёмом они и отличаются . Естественно я про Лямбды одного вида .

Так что правильней рассуждать про фирмы . изготовителей. А не про . ВАЗы ..ВАГи .

Тут я полностью согласен, что касается ЛЗ Тем более, в Exist ЛЗ на АВК стоит столько же, сколько и ценник на ЛЗ к ВАЗ 2110, но зато не нужно переделывать разъемы ) Имеет смысл заморачиваться так, конечно, если есть большая разница в ценнике, либо нет с нужными разъёмами в доступе.
Просто я написал это про бензонасос, ведь он его от ВАЗ поставил. Хотя может я и ошибаюсь, хозяин - барин )

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.

Предупреждение

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.