При отпускании сцепления машина дергается рено флюенс
Подскажите признаки кончины сцепления на клюхе.
Пробег 85 тыков, машине 5 лет, сцепление ни разу не менялось, при трогание иногда дергается и кажется, что маленький ход педали сцепления, хватает по середине, похоже всё это на конец сцеплению али нет?
Высоко берет педаль сцепления(т.е большой ход педали)!Плохо включается 1-ая передача! : Ну а если совсем всё плохо то сцепление начинает "буксовать"(т.е нажимаешь педаль газа обороты двигателя увеличиваются ,а авто скорость не набирает)Ну там ещё много вариантов может быть это помоему самые основные!
Высоко берет педаль сцепления(т.е большой ход педали)!Плохо включается 1-ая передача! : Ну а если совсем всё плохо то сцепление начинает "буксовать"(т.е нажимаешь педаль газа обороты двигателя увеличиваются ,а авто скорость не набирает)Ну там ещё много вариантов может быть это помоему самые основные!
При езде с 2-3 пассажирами стало трудно включать 1-ую передачу. Особенно когда нужно тронуться в горку.
Как-то не так действует сцепление, при этом проявляется дергание, вроде как пробуксовывает, ручку КПП при таком дерганье начинает страшно колотить.
Знающие можут подскажут- что это такое ?
То ли я не умею плавно отпускать педаль, когда машина нагружена, то ли это признак неисправности сцепления.
Когда еду один вроде все как надо.
Поеду в сервис, но боюсь не смогу продемонстрировать эту проблему.
Также показалось, что педаль туго ходит, не так как раньше.
Если сцепление кончается, то втыкать передачи будет трудно все время, вне зависимости от того нагружена ли машина или нет.
По поводу дерганья и дрожания ручки КПП - когда авто нагружено и при троганье в горку нужно просто плавнее отпускать сцепление и давать больше газа и проблема исчезнет.
По поводу тугого хода педели, скорее всего сопровождаемого скрипом, на этом форуме уже писалось. Частая проблема Симболов. У меня то же самое.
На символе вообще и с исправным сцеплением трудно включается 1 передача "вниз", т.е. со второй. Пока скорость не упадет почти до нуля. С места никогда проблем не было.
Показывал машину сервису, в дерганье подозревают двигатель.
Вчера залил новый бензин, сегодня посмотрю, будут ли эти дерганье при трогании. До этого только начал заправляться на БиПи их 95 Алтимут.
Дергания происходят обычно когда мотор полностью прогревается, после 1-2 часа, чаще в пробке и когда в машине хоть 1 пассажир.
Сказали, что если дергания не прекратятся с новым бензином, то сделают промывку инжектора, посмотрят свечи.
да, действительно, после того, как разбавил бензин БП бензином проверенной заправки колотун в коробке прекратился.
сегодня отьездил без проблем, машинка стала как и раньше резво бегать.
больше не пойду на БП за 95 алтимутом, последние 3-4 заправки были там, оказывается это тоже лотерея, раз на раз не приходится, не повезет, можно попасть на бодягу, наверное, оператор на заводе с бодуна сыплет щедро присадков.
Добрый день.
Сегодня, на почти остановившейся машине хотел включить вторую. и случайно включил четвертую.
Машина не заглохла, но прежде чем я понял, что случилось - успел нажать газ в пол и проехать метров 5 - 7.
После этого при трогании "в натяг" машину трясет (но похоже не всегда). Иногда при интенсивном разгоне тоже стала появляться вибрация на пару секунд в районе 60 км/ч на третьей.
Что это может быть?
"повело" сцепление?
Всем здравствуйте. Мне не нравится скрип педали сцепления, обращался в сервис помогало на 2-3 дня. Решил попробовать починить самостоятельно смазал трос но скрип не исчез. Особенно слышан скрип в жару или в "пробках". Выяснил, что проблема в вилке выключения сцепления, но не могу найти информацию о конструкции или "лечении" этой проблемы. Помогите решить задачу.
Парни, нужна помощь.
После прогрева машины при переключении передач машину (механика) начинает дергать. Это "дергание" наблюдается на этапе, когда я отпускаю педаль сцепления. На холодной машине пока такого косяка нет. Особенно проявляется на нижних передачах.
Ездил к дилеру - он сказал, что надо снимать коробку - 16 500 руб, затем смотреть - возможно, если брак, будут менять по гарантии, сама сцепление - 11 000, маховик 19 000. При этом, намекнули, что я один такой, брака не было, то есть это неверная эксплуатация и надо готовится к тратам.
Сама сумма замены сцепления меня, мягко сказать, удивила.. 50 К рублей. На девятке за 3 000 меняли сцепление вместе со всеми запчастями..а тут 50.
Вобщем - обращаюсь к знающим людям, кто что может посоветовать?
Имхо, уж как-то быстро у ОД сделали вывод о неправильной эксплуатации. Съездили бы Вы к другому ОД, благо, в Москве их навалом. Вам нужно настаивать на том, что это гарантийный случай. Доказывать, что авто Вы эксплуатировали как-то неправильно - это их задача. Пусть попробуют. А то, что Вы первый, кто обратился с такой проблемой, не есть показатель неправильной эксплуатации. Напротив, это скорее является следствием брака. Ну посудите сами: что такого сверхъестественного Вы делали при переключении передач, что в сцеплении что-то вышло из строя? Умышленно же Вы не гробили свою машину. Вы - среднестатистический автолюбитель, который управляет автомобилем как и все среднестатистические автолюбители. И если при этом у Вас произошла поломка в гарантийный период - это проблема производителя. Обратное нужно доказывать, еще раз повторюсь, - ОД. По крайней мере, доказывать Вам, что Вы не гробили авто умышленно, Вы точно не должны.
Желаю успешного Вам ремонта!
Возможно следующее развитие событий.
ОД делает ремонт, но обязывает Вас оплачивать его стоимость, отказываясь признавать наступление гарантийного случая. В таком случае Вам следует обращаться в суд с требованием о взыскании размера ремонта и иных сумм издержек. Вы в гораздо более выгодном положении находитесь изначально. Поломка произошла в период действия гарантии. Гарантия распространяется на вышедший из строя узел. Что еще надо? Ничего. А если ОД будет утверждать, что поломка произошла по Вашей вине, он должен это доказать. Как они будут это делать? А предоставить нужно такие доказательства, которые бы устроили суд. В общем, не переживайте. Думаю, всё у Вас получится. Да и не думаю я, что ОД захочет, чтобы Вы потащили его в суд. Они и сами все прекрасно понимают, но пока пытаются Вас развести. Действуйте смелее и увереннее. Можно и на горячую линию Рено позвонить и заявить им о своих намерениях. Народ рассказывает, что это помогает решить некоторые проблемы))). Еще раз желаю успеха.
Думаю просто сгонять к ОД с кем-нибудь, кто более менее разбирается, чтобы не накрутили мне лишнего. Посмотрим, что выйдет
rogger, позвони в центр по поддержки клиентов рено и обрису ситуации после съездий.уверен.по другому разговаривать будут!
Да, уже читал и когда приехал, это дилеру сказал. На что он, сказал, что можешь про меганы забыть, так как у нас совсем другое сцепление бла-бла.. Но судя по тому, что пишет народ, симпотомы у меганов и у меня идентичные на 100%. Что ж будем как то решать этот вопрос.
Что-то дилер твой не слишком-то активен в вопросе ремонтов… Попробуй на диагностику к ОД съездить, в Москве это Авиньон. Если дефект устраняемый, то думаю отказать тебе в ремонте они не смогут.
У меня Fluence 2010 года, ручка, 1,6, пробег 89 т. км.
Такая проблема: Ехал с работы (скорость около 60-80 км/ч) услышал негромкий однократный удар (как буд-то что-то отвалилось) где-то под капотом,после этого появился противный металлический визг, похожий на перекат (который то пропадал, то появлялся) и немного изменился звук мотора (стал более басистый). Я остановился заглушил двигатель. Визуальный осмотр днища и подкапотного пространства ничего не выявил.
Когда на нетралке попытался завестись, стартер не заработал и заморгала лампочка что включена передача (стрелочка вниз), хотя была нетралка. Выжал сцкпление - завелась, лязганье сохранилось. Глушил - заводил, заводится только с выжатым сцеплением. Трогается и едет нормально, только стоит сильный металлический лязг, который то пропадает то появляется. Чаще всего появляется в момент зпроса газа. Гораздо сильнее лязг при движении задом. При этом при движении задним ходом перестали включаться лампы заднего хода (что меня очень удивило).
Подскажите что может быть. Мне кажется что сцепление, но симптомы немного странные. Самое весело, что гарантия кончается через неделю. завтра попытаюсь записаться к ОД.
Попутный вопрос, подскажите код родного комплекта сцепления и примерную цену. Он идет с выжимным или нет? И обязательно ли менять выжимной.
Заранее благодарю! Всем удачи.
Sergey_604, гарантия на сцепление 30 Т.км.
лучше бы в коробке что то было. на неее все цело 3 года/100
Это, как раз - мелочь.
Заявишь, а потом, хоть трава не расти. Дата зафиксирована.
Не смешно вот, что:
30 000 КМ:
Механизм сцепления, выжимной
подшипник сцепления, каталитический
нейтрализатор отработавших газов.
Я бы тут. все-таки немного помыслил. Все в гарантийной книжке правильно.
Ограничена гарантия на механизмы, подверженные износу.
Выжимной подшипник, диск сцепления, в корзине что-то.
И износ это - выше допустимых пределов.
А, если подшипник не совсем изношен, а разлетелась обойма?
Диск сцепления тоже не совсем изношен, а что-то такое произошло. Экстремальное.
Развалился, например.
Ну, вот так. примерно. надо об этом тебе подумать. Может и твой случай связан с дефектом детали какой-нибудь.
Читай внимательно сервисную книжку. Там есть перечень операций при ТО.
Износ они должны были зафиксировать и предупредить тебя, что пора что-то менять. Хватит этого ресурса, на какой-то там, примерный пробег.
Думай.
Трогается и едет нормально, только стоит сильный металлический лязг, который то пропадает то появляется. Чаще всего появляется в момент зпроса газа. Гораздо сильнее лязг при движении задом. При этом при движении задним ходом перестали включаться лампы заднего хода (что меня очень удивило).
ИМХО. Это МКПП. Я бы не стал грешить на сцепление, симптомы не те.
Срочно к ОД.
И скорее всего это развалился подшипник, т.к. под нагрузкой шум уменьшается (перед. вкл.) и наоборот.
А шум от куда?
Когда. отвалилось, обломилось, закоротило тогда просто не работает, но не шумит, тем более шум меняется в зависимости от передачи и нагрузки на валы КПП, которые передаются через подшипники.
Сегодня съездил к ОД.
Проблема оказалось в следующем: Сорвало подушку КПП. Соответтсвенно коробка немного сместилась и в некоторых положениях задевала за ходовую из-за этого все посторонние шумы. Не работал ЗХ из-за того, что в момент обрыва вырвало датчик заднего хода.
Так что версия Andry_nk, оказалось наиболее верной)))
Гарантия на это не распространяется, так как в гарантийном соглашении написано, что гарантия на опоры 50 т. км.
Стоимость подушки 6т, датчик 1,5 т + работа на6 т.р.
Всем спасибо за помощь) Удачи на дороге.
Надо сказать, что за 90 тысяч пробега это единственная поломка и неприятность) Так что я не сильно расстроился. Единственно поражает почему кусок резинки и металла стоит 6 т.р.
Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.
Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:
Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.
В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?
Как проверить подушки двигателя?
На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.
При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.
Вот пример на mazda 3 bk:
Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.
Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:
Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.
Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!
Вариантов поведения у вас два:
Вариант первый.
Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.
И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.
Второй вариант.
Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.
Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:
Или частичное разрушение фрикционных накладок:
Или разрушение самого диска сцепления:
Или поломка корзины сцепления:
Также может оказаться что-то маловероятное — комбинация факторов или подкусывание при перемещении выжимного подшипника. В любом случае — покажет только вскрытие.
Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.
В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.
Согласитесь, не сильно приятно заплатить 4-6 т.р. за снятие коробки передач и повторить эту процедуру через 10000 км из-за загудевшего выжимного подшипника ценой в 500-1500р…
Заключение.
На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.
Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.
Основная задача автомобильного сцепления передача крутящего момента от трансмиссии на двигатель автомобиля.
Причем передача эта должна происходить плавно, без рывков и заедания, для обеспечения комфорта водителю и сохранности деталей.
На примере автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099) разберем причины неисправности "появились рывки при работе сцепления, что делать", а так же способы ее самостоятельного устранения.
Признаки неисправности "рывки при работе сцепления"
При переключении передачи водитель отпуская педаль сцепления ощущает рывок или несколько рывков. Автомобиль дергается. Происходить это может как во время трогания с места так и при движении автомобиля.
В особо тяжелом случае рывки могут сопровождаться хорошо ощутимыми ударами.
Причины неисправности "почему возникают рывки при работе сцепления"
Не отрегулирован привод сцепления
Заедает трос привода сцепления
Металлический многожильный трос привода сцепления перемещается внутри оболочки. Со временем он разлохмачивается и начинает заедать при перемещении. Сцепление при этом включается-выключается рывками.
Исправность троса можно проверить самостоятельно и заменить новым.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Ведомый диск при работе сцепления перемещается по шлицам на первичном валу коробки передач. Со временем шлицы первичного вала могут загрязниться, окислиться, заржаветь, либо при неквалифицированном ремонте могут быть покрыты обильной смазкой. Все это приводит к заеданию ведомого диска во время включения-выключения сцепления. Водитель реально ощущает рывки при работе сцепления.
Устранить заедание и сопутствующие рывки можно только сняв коробку передач и сцепление. Или хотя бы немного отодвинуть коробку от двигателя для обеспечения доступа к проблемному соединению.
Поломка ведомого диска сцепления
Сильный износ накладок ведомого диска сцепления, ослабление их крепления, замасливание рабочих поверхностей, износ или поломка демпферных пружин или окон под них приводят к рывкам при работе сцепления.
Для устранения неисправности придется проводить замену ведомого диска сцепления. В случае если имеется замасливание рабочих поверхностей (как ведомого диска, так и ведущего с маховиком) необходимо найти и устранить источник подтекания масла. Им может быть задний сальник коленчатого вала, сальник первичного вала коробки передач, прокладка клапанной крышки (масло стекает в смотровой лючок на картере коробки передач).
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Причины появления задиров на маховике и нажимном диске могут быть разные. Это и последствия неаккуратного ремонта, и попадание грязи на трущиеся поверхности.
В результате придется разбирать весь механизм и шлифовать рабочие поверхности для устранения неисправности. Либо производить замену деталей в случае сильного повреждения.
Читайте также: