Повысился уровень масла в двигателе причина шеви нива

Обновлено: 26.01.2025

Выражение ,,не держат,, -это как же они должны не держать, если в . дцатый раз прокрутки всё ещё выбивает бензин из цилиндров. Это они открыты значит.

kimmaster

Может и так. Никогда не видел, чтобы при прокрутке бензин попадал на бампер впереди стоящей (примерно 2-3 м) машины. (замыкания на массу ни у одного провода нет).

У меня такое раз было, где-то здесь писал в теме, из-за ДМРВ у которого АЦП покоя было в районе 1,45в., точно не помню. Тоже по ,,мордам бензином,, получил после неоднократного включения бензонасоса со сканера.

kimmaster

ДМРВ 1,016В, а в прошлый раз я свой подкидывал, не помогло. Две свечи были чистые, когда добрался до меня, две залитые. Выглядит, будто на массу управляющий замкнут, но ни визуально, ни тестер ни один провод не увидел замкнутым на массу. А при прокрутке импульсы как положено.

на двух пленочка появилась, и на первой капля ( в прошлый раз была на четвертой ) сейчас четвртая идеально сухая

Соберите на рампу не текущие форсы (я так понимаю што форс 8?), подставьте под них стаканы (одинаковые), снимите разьем с КЗ, и крутите стартером пока по трети стаканов не наполница (стенда ведь нет?), сравните. Скорее всего после этого придется "рыть" проводку, КПА, или ПО. Возможно ещё ДК отравился и просто "гонит". О, мля , вспомнил - в ЭБУ на предмет водички глядели?

ервик

На разряднике искра была по обоим каналам. Осциллом при прокрутке не проверял.
А так первое, что сделал, это подменил свой МЗ, поскольку, действительно, 1-4 сухие, 2-3 - мокрые.

kimmaster

Обычно одну такую встречал, а тут, даже после единичной прокрутки, несколько оборотов, все сухие свечи уже залиты.

На разряднике искра была по обоим каналам.
А так первое, что сделал, это подменил свой МЗ, поскольку, действительно, 1-4 сухие, 2-3 - мокрые.

98% - МЗ, сразу две "ссущих" вёдрами форсы, это как сняряд в одну воронку. 1% - на управление МЗ.
А воопче парни - стенд рулит, дорого конечно - но што поделать, качество прежде всего.
Насчёт промывки: заводской ультразвук, и никаких проблем.(прошу в споры по промывке не вдавца- это только моё личное мнение).

ервик

kimmaster

Может и так. Свой подменный давно не проверял на осцилле. Но, когда у меня не было осцилла, то разрядник выручал. И все таки искра нормальная на вид была, одинаковая по обоим каналам.
Да и даже при наличии одного рабочего канала были бы хоть какие попытки схватить, а тут - абсолютная тишина. (Фазы ГРМ проверил.)

И это, может не надо по моим вопросам, я все-таки не в теме. Я просто пример привел. Не думал, что он так заинтересует. Клиент отзвонится. А смотреть я всё-равно уже не буду. В прошлый раз форсы сопливились. Клиент ничего не поменял, а я теперь буду всё время по-гарантии смотреть?

[QUOTE=Иоанн;690915
И это, может не надо по моим вопросам, я все-таки не в теме.[/QUOTE]
Да уж! загнали автора темы своей

kimmaster

Конечно я не ас, но по моему не на всех авто, и температурах, и немного неясно, что Вы этим хотели сказать ?

ервик

Что льют все и не в такт вращению КВ. Т.е в начале прокрутки импульс на открытие форсунок поступает сразу на все.

kimmaster

Ну и что? Импульс то одинаковый на фсе 4. И нальют оны одинаково во фсе.(если исправны). И на этом принцыпе одинаковости построены стенды для проверки.

ервик

Вобщем такая ситуация, на Бош 022 едет тупо, это понятно там форсы полоскают "мама не горюй") не так как должны) но машина не троит работает нормально, и за 10 км опять поднялся уровень, может это всетаки не форсы? может топливо не совсем сгорает? но опять же нет ошибки по переобогащению

Я вконец разочаровался, че делать??

vladimirVSavto

ервик

прочитал 2 раза) а где взять НЕтекущие?) если новые 3 из 4х сопливят?)

КПА это кто такой кстати?

vladimirVSavto

Блин обьясните что за драйвер такой?

Форсунки сегодня поставил новые,

Драйвер форсунок - по сути микросхема которая ими управляет.
У Вас же 8 одинаковых (ну и пусть 4 б/у).
КПА - Клапан Продувки Абсорбера. (Это хрень, через которую пары бенза из бензобака дожигаются в двигле, применительно к ВАЗ - соединяется посредством шланга с ДЗ в районе РХХ).

Выбрать из всех восьми. И в моем понимании 1 капля в минуту - не может ТАК подымать уровень масла.
Плохой запуск - да, "убежавшие" коррекции - да. Не там роете, мне кажется. Если авто с обраткой, то советую проверить РДТ.

ервик

ервик, спасибо за советы, все прочитал, КПА я просто по сокращению не понял что это)

Меня мысль одна гложет по этой ниве, она троит когда совсем холодная, и мне кажется не в форсах всетаки дело, сколько машин ездит с забитыми форсами и уровень же не поднимается?

Компрессию мерял, она одинаковая, за исключением того что в одном цилиндре она меньше на единиуц ( 11 ) а в другом просто медленно поднимается, но до 12 как положено, это скорее всего бензином масло смыло

Как теперь уловить это все в один момент.. хз

Форсы конечно же вечером проверю мерками.

vladimirVSavto

Необходимо вычислить этот неработающий целиндр, скорей всего внем и проблема, можно попробовать со сканера - вырубая поочередно форсунки.

ервик

Да это не вопрос, найдем, как узнать в чем причина не снимая головы, компенсаторы исключаются, менял маслоподвод и перезарядил все

vladimirVSavto

Когда будет ясно какой, перебрасываем форсы, и смотрим опять, если тот же - переставляем управление на КЗ и ВВ провода, свечи, смотрим опять, если опять тот же то ищем подменный ЭБУ, подкидываем, проверяем тщательно проводку до форс (где то может подкорачивать на массу), если не помогает, оматриваем внимательно распред. кулачки этого котла, и если целые - разбираем мотор.

ервик

vladimirVSavto

пост №17, а на этом чуде РДТ не на рампе часом стоит?, если на рампе - трубочку с него снимали?- не течёт оттудова, вообще ошибки какие есть по машине?, давление топлива не помню промеряли? на всех режимах?, вентиляция картера не отключена? вентиляция бака не замёрзла не передавлена? если поставить прозрачный топливный фильтр в разрыв шланга вентиляции адсорбера - после тестдрайва в нём будет сухо?

archibald

Неа, регулятор в баке, давление на всех режимах 3.8, вентиляция есть, сам же мыл недавно, вот про фильтрик на вентиляци бака чет не подумал, но опять же откуда там бензин? он же парами дышит

vladimirVSavto

archibald

Добавлю, форсунка ссыкает не непосредственно в цилиндр, в канал впускного клапана и пока он не откроется , топливо в цилиндр не попадет

Короче нашел я троящий холодный цилиндр, треснул клапан 4го цилиндра, головку откапиталил и отправил кататься но.

Пока делал, приехала такая же нива с пробитым высоковольтником и горящим чеком, для интереса вытащил щуп. 1см масла в плюсе. Драйвер не сработал на отключение форсунки?? Ладно сменили масло, заменили провод. отпустил.

Следом едет двенашка. масла в поддоне 2 уровня.. Машина работает идеально, в минус 10 градусов завелась с пол оборота, подцепил манометр к рампе ( старого образца с обраткой ) пол часа стояла давление упало всего на десятку

Закрадывается подозрение : а не бензин ли это. может летний? или просто не сгорает толком?

Такая ситуация, на щупе поднялся уровень на 2 см!! тосол на вкус и запах не ощущается на масле, да и сам щуп с пробкой чистые без подозрений даже на конденсат
У меня подозрения на бензин в масле, почему так решил обьясняю:
Машину притащили, в гараж заехала своим ходом и поработала ну минут 5 наверно, через 2-3 часа я снял патрубок с заслонки - прет бензином, выкрутил свечи - все сырые, завел. слышно отчетливое троение, по мере прогрева уменьшается

У меня вопрос такой.. неужели форсунки могут столько бензина нагнать в поддон? Кстати их недавно ультразвуком мыли.

Ребят, если бы проводка так коротила, вопервых батарейка высаживалась бы, и давление в рампе падало, оно кстати падает всего на пару десяток за 10 минут

Да походу её неоднократно так бензом уливали, что и следовало ожидать после этого, смотреть полностью всё, да и масло следует поменять.

Пошел снимать) Подскажите кстати какие можно поставить форсы на данный авто?Стоят тоненькие Бош с красным кольцом внизу

Блин никак не могу на форуме найти статью про них..

Сорь, извиняюсь, Сименс.. Нашел статью.

проводку перетирает возле разьема жгута форсунок (5контактного) там он четко трется об угол .. если в памяти есть ошибки по форсункам то стазу смотреть там

хтя бывает просто наелся ДК или ДМРВ

:super:
Было даже так: в ЭБУ был зашашлычен драйвер форсунок, бенз при прокрутке без свечей вылетал на 1.5 метра (16 кл. Ваз):)

похожее было из за бензина: авто работало только на хх, при подгазовке глохло - свечи заливало. тоже, хозяин пока баловался заводками, да ещё пытались буксиром заводить, два уровня накачали. поменяли топливо и масло всё в норме.

Блин обьясните что за драйвер такой? чет никак не догоню, вернее что он делает
Машинка наверняка шитая, установлен кондей но не на заводе, может и тут какая причина есть.

Форсунки сегодня поставил новые, завели, погрели маленько, из сапуна явно прет бензином, ошибок по переобогащению и замыканию форс на массу нет
Заменим масло и попробуем покататься немного

Форсунки сегодня поставил новые, завели, погрели маленько, из сапуна явно прет бензином

Вобщем целый день гоняли авто, все пришло в норму, спасибо за советы

Теперь другой вопрос возник)

Те форсы что я снял прошли всего 40 тыс км, правда ультразвуком их мучали один раз, как раз недавно,
подцепил их к авто, накачал насосом и только на одной слегка видно что помокрел носик
С ней можно что-то сделать? сосед просит на десятку на свою) его форсы даже доставать страшно) 270тыс без промывки) а на новые "жаба душит") жена тоесть))
Что посоветуете?)

стопудова обеспечен плохой "холодный" пуск. Не надо их ставить.
Что-то, по нашей, деревенской статистике, форсунки с красным ободком, зарекомендовали себя яко гавно.

допустимая негерметичность - капля в минуту при рабочем давлении или десять минут после останова движка давление в рампе не должно падать более 0,5 атм,
вобщем ничего с ней делать ненадо а бензина в масло попало по какимто другим причинам например свечи, или извините бензин, или гидрик зажат . ВЫ машину видели ВАМ видней

но кстати даже изза незначительно подтекающих форсунок может значительно порвать впускной коллектор (если пластмассовый), или оторвать (если алюминевый)

Это ещё не так много. У меня сегодня было 2 уровня. Из цилиндров при прокрутке всегда плюхал бензин (пары до 3-х метров). Так и не дождался продувки прокруткой. Причем никакого замыкания на массу форсуночного жгута не нашел. Подменный блок ничего не изменил. ДК и ДМРВ исправны. Авто даже не схватывает, свечи сразу мокрые. Хотя ко мне кое-как доехал своим ходом на 2-х цилиндрах. Ввиду того, что клиент оказался "халявщиком", отправил на проверку форсов на стенде в город. По результатам промывка, замена.

Да мне тоже как то фирма эта не внушает, ДМРВ у них ничего а вот форсы.

Из Бош ( тоненьких ) какими можно их подменить?

Ребят, опять пришла та же Нива, опять уровень поднялся, правда не на много еще..
Снял новые форсы, прямо на машине нагнал давление, провода не подсоединял, и опять на двух пленочка появилась, и на первой капля ( в прошлый раз была на четвертой ) сейчас четвртая идеально сухая

Неужели Сименс такое, как выразился Том ..авно?

У меня сейчас в наличии есть только Бош 022 или надо ехать в другой город искать, можно их ставить?

Форсы Сименс 34 с ораньжевым наконечником, какие были те и поставил, покупал в магазине

Сначала когда ставил машина работала, проехала 100 км и вот опять та же история

Поставил пока Бош 022, но они вроде как от 16кл струи в разные стороны льют

Следом заезжает "обновленный" Шевик, на ней стоят Бош 017, судя по данным этого сайта они тока на Калинах стоят, хотя Шевик новый, 20тыс пробег и в него 100% никто не лазил.. Просто ради интереса снял посмотреть, там уже струй нет и они "пылят" нормально, но там другая проблема у машины.

Совсем запутался чем же заменить можно эти чертовы Сименсы, звонил в город, в крупном магазине по ВАЗ сказали что Боши они вобще не возят, потому как теперь ставят только Сименс

И АЦП адекватное, и температура также. Также и свой подкидывал ДТОЖ, без разницы. Я вот подумал над своей ошибкой при продувке. Забыл стравить на рампе остатки давления, поэтому даже и без ДПКВ после . надцатой прокрутки бензин из цилиндров так и брызгал.

Эта машинка, у которой хозяйка женщина. В сентябре притаскивали это авто. Запустилась только после промывки форсунок. Они текли ещё тогда. После промывки чуть меньше. Велел менять масло (там бензин), форсунки. А они поменяли только масло. И с тех пор авто стояло. А на днях звонит хозяйка и говорит, что Вы повторно типа по гарантии говорили, т.е. безплатно. А я-то думал, что они поменяли форсы, а оказывается, что нет.

Забыл стравить на рампе остатки давления, поэтому даже и без ДПКВ после . надцатой прокрутки бензин из цилиндров так и брызгал.

Знаю, но остатки топлива в рампе, согласитесь всё же есть. Откуда иначе топливо бралось? Не из поддона же.

В рампе есть, а как оно в цилиндры попадёт, если форсунки не открываются, ДПКВ отключен?:cb:
Может и из поддона уровень же в два раза поднялся с ваших слов.

Периодический контроль уровня масла в двигателе, проверка его состояния, использование высококачественных моторных масел и регулярная замена смазочного материала по регламенту позволяет существенно продлить ресурс любого ДВС. Другими словами, сам водитель может отсрочить момент наступления капитального ремонта и снизить его конечную стоимость.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое капитальный ремонт двигателя, чем такой вид ремонта отличается от частичного и что предусматривает данная процедура. Из этой статьи вы узнаете об основных работах, которые необходимо выполнить в тех или иных случаях для восстановления нормальной работоспособности ДВС.

Во время проверки уровня смазки или замены смазочного материала можно столкнуться с тем, что стала появляться эмульсия в масле двигателя. Сразу отметим, в подобном случае необходимо срочно провести диагностику мотора. Дело в том, что зачастую такой признак является тревожным и указывает на необходимость безотлагательного ремонта.

Далее мы поговорим о том, на что указывает эмульсия на щупе уровня масла. Параллельно будут рассмотрены неполадки, по которым на заливной крышке масла белая эмульсия образуется с той или иной степенью интенсивности. Также мы ответим, что делать водителю в том случае, если белая эмульсия в масле двигателя была неожиданно замечена без других явных причин.

Появилась эмульсия в масле двигателя: причины и самостоятельная диагностика ДВС

В самом начале следует отметить, что к появлению белой пены или эмульсии обычно приводит попадание влаги в моторное масло. Проникает влага в систему смазки по разным причинам.

Прежде всего, к такому явлению приводит пробой, прогар и другие дефекты прокладки головки блока цилиндров;
Возможны различные деформации головки блока, в результате чего не происходит должного уплотнения в месте соединения БЦ и ГБЦ;
В блоке цилиндров или головке блока может возникнуть трещина;
Закрытая полость картера двигателя может служить местом скопления конденсата;
Влага может проникать в картер ДВС прямо через цилиндры;

Вполне очевидно, что попадание воды в моторное масло немедленно приводит к ухудшению свойств смазочного материала. Это значит, что двигатель недостаточно смазывается, значительно повышается износ его узлов. Появление беловатой или желтой пены на щупе и/или внутренней стороне крышки маслозаливной горловины четко укажет на то, что в смазке находится сторонняя жидкость.

В холодное время года указанная жидкость замерзает во время стоянок и ухудшает прокачиваемость смазки. Также во время работы ДВС на средних и высоких оборотах масло с жидкостью начинает пениться, маслонасос не может обеспечить нужное давление, двигатель испытывает масляное голодание и может заклинить.

Если влага сначала скапливается в надпоршневом пространстве, а уже потом оттуда попадает в картер, тогда при очередном запуске в отдельных случаях значительно повышается риск гидроудара.

Как самому определить неисправность

В процессе поверхностной диагностики следует начать с проверки уровня тосола или антифриза в системе охлаждения. Для этого понадобиться открутить крышку расширительного бачка на немного остывшем или холодном агрегате. Снижение уровня ОЖ без явных причин может указывать на неисправности в области головки блока, проблемы с прокладкой ГБЦ или самим блоком цилиндров.

Разрушение или дефекты прокладки являются наиболее частой причиной попадания влаги в масло. Другими словами, в масле находится охлаждающая жидкость, которая представляет собой смесь химического концентрата и воды.

Герметичность прокладки обычно нарушается как в результате естественного износа данного элемента, так и после перегрева мотора. В том случае, если ранее имел место перегрев и прокладка не менялась, тогда за состоянием масла нужно отдельно следить.

Естественный износ прокладки происходит по причине того, что элемент испытывает значительные температурные нагрузки, постоянно работает в условиях повышенного давления. Как правило, прокладка выходит из строя на пробегах от 100 тыс. км. и более. С пробитой прокладкой двигатель работает неровно, из системы охлаждения уходит антифриз.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как определить, что прогорела прокладка ГБЦ. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках такой поломки, а также какую прокладку лучше выбрать для замены, металлическую или паронитовую.

Для устранения неисправности, которая возникала после естественного износа, нужно просто снять ГБЦ и заменить прокладку. Если же мотор перегревался, тогда может потребовать шлифовка головки блока цилиндров.

Отработавшие газы при проблемах с прокладкой могут попадать в систему охлаждения, в результате чего после откручивания крышки радиатора или расширительного бачка можно увидеть дым и бурление ОЖ различной степени интенсивности.

Появление трещин в блоке цилиндров или головке блока могут также возникать как в результате перегрева или температурных пререпадов, так и быть последствиями износа, повреждений или замерзания ОЖ в системе охлаждения.

В последнем случае частой причиной является использование проточной или дистиллированной воды вместо антифриза, заливка охлаждающей жидкости низкого качества, большое количество воды по отношению к концентрату или неправильно разведенный водой концентрат тосола или антифриза.

Также отметим, что трещины или деформация ГБЦ может произойти в том случае, если в сильные морозы сразу заглушить двигатель, который до этого работал на пределе. Например, к таким последствиям иногда приводит резкая остановка разогретого агрегата после езды по трассе на максимальных оборотах. Еще микротрещины в блоке и головке также могут быть результатом аварий, агрессивной эксплуатации ТС, езды по серьезным препятствиям и т.п.

Не следует исключать во внутренней полости картера двигателя возможности активного скопления конденсата. Это происходит в том случае, когда погодные или другие условия способствуют значительным перепадам температур. Во время таких перепадов в картер двигателя через сапун и систему вентиляции картера попадает наружный воздух.

В некоторых случаях влага из воздуха в больших количествах может конденсироваться на стенках, после чего попадает в масло и образуется эмульсия на щупе и крышке. Решить проблему помогает обычная замена масла, перед которой двигатель рекомендуется дополнительно промыть специальными промывочными составами.

Сильный износ ЦПГ в сочетании с попаданием антифриза в цилиндры также может быть причиной образования эмульсии. В этом случае ОЖ не только попадает в цилиндры, но и стекает через поршневые кольца в картер.

В результате масло разжижается, уровень охлаждающей жидкости падает, а уровень масла увеличивается. При этом явно заметна эмульсия и потеря маслом его защитных и других свойств.

Добавим, что если ЦПГ в порядке, тогда антифриз не попадет в картер. При этом сильное скопление ОЖ часто приводит к гидроудару. Еще распространена ситуация, когда при незначительных утечках двигатель заводится, но после запуска сильно дымит густым белым дымом.

Что в итоге

Как видно, основной причиной эмульсии на щупе и крышке маслозаливной горловины является рабочая жидкость системы охлаждения. В такой ситуации рекомендуется прекратить эксплуатацию ДВС и незамедлительно провести ремонт.

Для определения микротрещин и других малозаметных повреждений следует проверить ГБЦ или БЦ на герметичность в специальной ванне. Такой способ предполагает подачу воздуха под давлением и позволяет обнаружить даже самые мелкие дефекты.

После проведения диагностики можно точно убедиться в степени серьезности проблемы, а также возможности или невозможности ремонта обнаруженных трещин блока или головки блока. В любом случае, до проведения проверки не следует поспешно принимать решение о необходимости замены поврежденных элементов.

Напоследок добавим, что если в холодное время года на крышке маслозаливной горловины заметна белая эмульсия без каких-либо других причин, при этом количество эмульсии весьма незначительно и не уходит антифриз, тогда для начала будет достаточно просто сменить моторное масло.

Также возможно понадобится немного сократить и последующий межсервисный интервал. С наступлением тепла проблема может исчезнуть сама собой, так как автомобиль не будет подвержен значительным температурным перепадам, а лишняя влага будет устранена из двигателя вместе с заменой смазочного материала.

Почему попадание антифриза в моторное масло является серьезной неисправностью. Какие последствия для ДВС могут возникнуть после езды на смеси ОЖ и масла.

Вспенивание моторного масла в двигателе: в каких случаях и чем опасно такое являение для двигателя. Основные причины неисправности, диагностика.

Промывочное масло для двигателя: в каких случаях и как используется, что входит в состав, преимущества и недостатки данного типа промывки системы смазки.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Особенности и типы промывочных масел, как ими пользоваться. В каких случаях нужно использовать промывочное масло, какой бренд и тип промывки лучше выбрать.

Средства и способы промывки двигателя перед заменой моторного масла. Нужно ли промывать двигатель, какими составами и в каких случаях это необходимо.

Как правило, в процессе эксплуатации автомобиля большое число водителей сталкиваются с тем, что уровень моторного масла после замены постепенно понижается. Причин для такого снижения может быть несколько, начиная с определенных неисправностей ДВС и заканчивая паспортным расходом масла по норме, что является вполне допустимым для многих моторов.

Реже автовладелец может столкнуться с тем, что во время очередной проверки отмечается повышение уровня масла. При этом важно понимать, что сам по себе (в зависимости от температуры и т.п.) общий объем смазки значительно увеличится не может.

Другими словами, если это произошло, тогда речь идет о неисправности, причем зачастую достаточно серьезной. Далее мы поговорим о том, почему повышается уровень масла в двигателе, а также что делать водителю, если уровень моторного масла резко поднялся.

Увеличился уровень масла в двигателе

Итак, как уже было сказано, в норме допускается расход смазочного материала, но никак не увеличение его количества. Как правило, причин для такого явления всего три:

в двигатель изначально перелили масло;
в систему смазки активно попадает топливо;
в масляной системе находится ОЖ (антифриз или тосол);

Пежде чем рассмотреть каждый случай по порядку, начнем с того, что уровень масла нужно обязательно замерять правильно. Далее, высокий уровень масла в двигателе, как и низкий, не допускается. С низким уровнем все понятно, так как масляное голодание немедленно выведет силовой агрегат из строя.

На что обратить внимание при высоком уровне смазки

Получается, высокий уровень может возникнуть в результате банального перелива масла в мотор. Также не следует исключать и возможные ошибки, особенно среди начинающих авто владельцев:

В этом случае излишки смазки нужно немедленно удалить, что позволит избежать вспенивания, выдавливания масла через сальники, прокладки и уплотнители, замасливания турбокомпрессора, проникновения смазочного материала в другие системы и узлы.

Перейдем ко второй причине. Чтобы понять, почему повысился уровень масла в двигателе в этом случае, достаточно оценить работу мотора, а также состояние его системы питания. Устаревшие карбюраторные ДВС отдельно рассматривать не будем, заострив внимание на инжекторных силовых агрегатах. При этом ряд проблем может быть общим на обоих типах.

Если к этому добавить, что двигатель может сам по себе оказаться изношенным (низкая компрессия, залегание колец, повреждения зеркала цилиндра, явное дымление сероватым выхлопом и т.д.), тогда общее количество горючего в масле зачастую оказывается достаточно большим.

В этом случае масло пахнет бензином, становится легквоспламеняемым и сильно разжижается, что можно достоверно определить во время проверки. Также на такой разбавленной смазке двигатель работает очень шумно, могут появиться стуки, а сам агрегат быстро выйдет из строя.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие последствия перелива масла в двигатель. Из этой статьи вы узнаете, почему нельзя превышать уровень масла в моторе, как этого не допустить, а также что делать в подобной ситуации, когда уровень повышен в результате перелива смазки.

В любом случае, с такой проблемой двигатель эксплуатировать нельзя, так как смазочный материал теряет свои защитные, антифрикционные и другие свойства. Силовой агрегат нужно немедленно ремонтировать, устраняя главную причину или целую совокупность проблем, из-за которых происходит попадание топлива в картер двигателя.

Наконец, третья причина. В этом случае в моторное масло попадает рабочая жидкость из системы охлаждения. На это указывает снижение уровня ОЖ в расширительном бачке, повышение уровня масла, а также водно-масляная эмульсия под крышкой маслозаливной горловины.

Если обнаружен тосол или антифриз в масле, тогда меры нужно принимать незамедлительно. К такой неисправности обычно приводит пробой прокладки ГБЦ, а также появление трещин в блоке цилиндров или головке блока цилиндров. Косвенным признаком является белый дым из выхлопной трубы.

Опасность смешивания масла и антифриза состоит в том, что в результате происходит не только потеря свойств масла, но и образуется осадок. Такой осадок представляет собой результат химической реакции между присадками в базовом моторном масле и пакетом компонентов в охлаждающей жидкости.

Эмульсия забивает масляные каналы, а твердые частицы значительно усиливают износ подшипников коленчатого вала и других элементов. В конечном итоге двигатель сильно повреждается и начинает стучать, так как испытывает масляное голодание, к которому добавляется ущерб от попадания указанных выше твердых частиц.

Также последующий интервал замены свежей смазки желательно сократить на 50%, чтобы исключить негативное воздействие и преждевременное старение масла после контакта с несливаемыми из ДВС остатками эмульсии и промывочного масла.

Подведем итоги

Как видно, только перелив масла в двигатель можно считать наименее опасной ситуацией для мотора. Если же говорить о попадании топлива или ОЖ, прежде всего, смазочная жидкость в значительной мере теряет свои свойства.

В результате двигателю может понадобиться серьезный ремонт уже через несколько десятков километров после езды на горюче-масляной смеси или масле, которое смешано с антифризом.

Также важно учитывать, что повышение уровня масла обычно происходит одновременно со следующими симптомами:

двигатель троит и работает нестабильно;
мотор дымит серым, сизым или белым дымом;
наблюдается сильное повышение расхода топлива;
масло изменило цвет, разжижено, пахнет горючим;
уровень ОЖ в расширительном бачке понижается;
под крышкой маслозаливной горловины видна желтоватая пена или эмульсия;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как нужно проверять уровень масла в двигателе. Из этой статьи вы узнаете об особенностях проверки уровня смазки в моторе, а также о тонкостях и нюансах в рамках выполнения данной процедуры в целях получения максимально достоверных результатов.

Отдельные признаки или их совокупность указывают на то, что эксплуатацию силового агрегата нужно прекратить и приступать к ремонту. В противном случае двигатель может получить серьезные повреждения или полностью не подлежать восстановлению. В результате потребуется свап мотора, при этом покупка контрактного двигателя также сопряжена с целым рядом сложностей.

На какие неисправности указывает эмульсия на масляном щупе и крышке маслозаливной горловины. Способы самостоятельного определения причин данной проблемы.

Проверка уровня масла в моторе, определение точного показателя. Когда лучше проверять уровень смазки, на холодном или горяечем двигателе. Полезные советы.

Почему запрещается переливать масло в мотор. По каким признакам определяется перелив моторного масла. Откачка лишней смазки из двигателя своими руками.

Как правильно менять моторное масло в двигателе. Процедура замены масла без промывки, смена масла с промывкой двигателя. Замена масла без ямы, советы.

Оптимальный объем моторного масла, который заливается в двигатель при замене. Почему для двигателя вреден недолив и перелив масла от рекомендуемого уровня.

Как доливать масло в мотор правильно. Долив "на холодную", добавление смазки в горячий мотор. Какое масло можно использовать для долива, полезные советы.

Существенную опасность для ДВС представляет проблема попадания воды в масло двигателя транспортного средства. При этом такая проблема может возникнуть независимо от пробега и марки автомобиля.

Вполне очевидно, что в таком случае важно не только вовремя диагностировать проблему, но и определить причину, по которой вода попадает в картер двигателя и смешивается со смазочной жидкостью.

Причины попадания воды в масло двигателя

Несмотря на то, что детали внутри ДВС максимально защищены от воздействия внешних факторов, их не всегда можно уберечь от воздействия воды, которая проникает в поддон двигателя автомобиля и в систему смазки. Для начала рассмотрим несколько очевидных причин появления воды в моторном масле.

Передвижение на автотранспортном средстве в зимний период приводит к налипанию ледяной и снежной массы на его днище. Под воздействием таких природных факторов стенки картера со временем могут прогнить и через образовавшиеся трещины или дыры течет смазка, а влага попадет в картер ДВС.
Повреждение поддона двигателя при езде напоминает первый случай, когда вода попадает через пробоины.

При неумелом пересечении глубоких водных препятствий или при езде по лужам на высокой скорости вода может проникнуть в двигатель посредством патрубков воздуховода.

Это может привести к деформации шатуна, который впоследствии потребует замены, разрушению подшипников коленвала и т.д. В худшем случае, попадание воды в масло двигателя приведет к гидроудару ДВС, когда стенки блока попросту разорвет. При этом двигатель восстановлению зачастую не подлежит.

Идем далее. Не только описанные выше внешние факторы могут влиять на попадание воды в моторное масло. Причиной может быть и техническая неисправность ДВС:

крепление патрубков воздушного фильтра автомобиля ослаблено и нарушена его герметичность.
скопление конденсата в поддоне;

В результате между масляной и водной магистралями может образоваться трещина, через которую и попадает вода в масло ДВС. Кстати, в большинстве подобных случаев под водой следует понимать тосол/антифриз, которые являются рабочими жидкостями в жидкостной системе охлаждения двигателя.

Если говорить о причинах возникновения неисправностей мотора, по которым далее происходит попадание воды в моторное масло, следует выделить:

Пробой прокладки головки блока цилиндров, кторый может происходить, если произошла деформация головки блока цилиндров, возник перегрев двигателя (прокладка попросту прогорает), неправильная затяжка болтов крепления ГБЦ (один болт затянут сильнее другого). Еще при ремонте ДВС автотранспортного средства устанавливается неоригинальная прокладка ГБЦ сомнительного качества.
Трещины в рубашке охлаждения. Причины появлений трещин в ДВС следующие: перегрев мотора, дефекты блока цилиндров, несоблюдение регламента по замене охлаждающей жидкости, высокие детонационные нагрузки, внешние механические повреждения.

Причины нарушения герметичности воздушных патрубков: механические воздействия, плохо затянутые хомуты при установке патрубков, установленный патрубок не соответствует артикулу, прописанному в каталоге оригинальных запасных частей для того или иного транспортного средства.

Рекомендуем также прочитать статью о том, чем промыть двигатель от эмульсии. Из этой статьи вы узнаете о способах промывки ДВС в случае появления эмульсии, а также почему такая промывка необходима.

Признаки, по которым можно определить попадания воды в моторное масло:

Резкое падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бочке (антифриз/тосол); в картере двигателя (по показаниям щупа, появление эмульсии);
Стрелка датчика показателя температуры двигателя находится на максимальной отметке, близкой к закипанию.
Увеличение расхода топлива и падение мощности мотора; (мотор постоянно дымит густым белым дымом);

Чем опасна ситуация попадания воды в масло двигателя

Вода в моторном масле разрушает масляную пленку и уменьшает его смазывающие свойства, что необратимо приводит к таким неисправностям и дефектам:

задиры на зеркале цилиндров;
повышенный износ шатунных и коренных вкладышей коленчатого вала;
выработка на кулачках распредвала; ;
появление люфта клапанов в направляющих втулках;
выход из строя маслосъемных колпачков и т.д.

Что в итоге

Как видно, попадание воды, тосола или антифриза в масло является серьезной проблемой. Чтобы сохранить двигатель в рабочем состоянии, необходимо как можно быстрее локализовать и устранить неисправность, так как в противном случае потребуется выполнять дорогостоящий ремонт ДВС.

Автовладелец должен понимать, что не только своевременная замена моторного масла, но и постоянная проверка его уровня и состояния является залогом длительной эксплуатации силовой установки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что будет с двигателем, если в масло попадает тосол, антифриз или вода. Из этой статьи вы узнаете о последствиях попадания охлаждающей жидкости в систему смазки ДВС.

Читайте также: