Повышенный расход топлива лада гранта 8 клапанная
Ошибок при всём при этом БК не выдаёт!
Что было сделано:
1. Проверены метки ГРМ — всё чётко на своих местах.
2. Зачистил все массы — двигатель/кузов/акб — не помогло.
3. Поменял РДТ и сетку бензонасоса — не помогло.
4. Подкидывал заведомо исправные катушки зажигания — не помогло.
5. Промыл дроссель — не помогло.
6. Промыл ДМРВ — не помогло.
7. Пытался померить напряжение на ДМРВ — не вышло. Кроме 5 и 12 вольт, ничего не увидел. Как впоследствии выяснилось, ДМРВ на Гранте частотного типа и напряжение 1 вольт никак не измерить.
8. Соорудил из подручных средств дымогенератор и проверил впуск на подсос воздуха, скурив тачке целую сигарету — безрезультатно, подсоса неучтённого воздуха нет.
9. Отключал ДК1 — никаких изменений в работе не заметил, но сразу выбивает ошибки и загорается чек.
10. Ездил на компьютерную диагностику двигателя — посмотрели, не понравилась им длительность импульса впрыска — 4 мкс на горячем двигателе, говорят многовато. И расход воздуха 11,5-11,6 кг, тоже вроде многовато. Остальное "вроде" в норме (такие уж "спецы" мне попались, увы — 600р считай на ветер).
И вот теперь самое интересное ) После того как опробовал дымогенератор, чёт меня дёрнуло передавить рукой гофру забора воздуха. Пережал я её и стою такой жду, пока двиг заглохнет. А он как бы в общем-то и не собирается! )) Чё за дела?! Затыкаю герметично пакетом отверстие забора воздуха на воздухане — да вообще пох, работает и всё! Я стою так немного в ах…е, в голове каша, думаю — ну всё, крыша моя потекла. То ли лыжи не катят, то ли я еб… Ну вы поняли. Скидываю гофру со стороны дросселя, завожу — расход на холостых 0,8! Но загорелся чек, ошибки p0101 и p0130. Первая по расходу воздуха, тут всё ясно — весь воздух прёт мимо расходомера, ЭБУ сходит с ума. А вот вторая по ДК1 — чёт подозрительно. При этом двигатель работает гораздо ровнее, немножко потряхивает, но не сильно. Затыкаю рукой дроссель — глохнет! Тааааак! Осмотрел гофру — ничего криминального не обнаружил. Ни трещин, ни потёртостей — ничего. Как новенькая. Поставил всё назад — вернулся расход 1,1 и потряхивание движка. На этом мысли кончились.
Мужики, чё за х.ня тут творится? Кто что подскажет? Я уже ничего не понимаю! Вся надежда только на драйв. Заранее спасибо!
Нашел в интернете очень полезную статью и думаю кому то будет интересно и полезно знать — Какие же всё — таки факторы влияют на расход!
Большой расход топлива автомобиля. Причины
Самые наиболее вероятные причины большого расхода топлива в автомобиле
1. Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%.
2. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а также перебои в работе свечей.
3. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний — на 10%.
4. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной.
5. Движение при непрогретом двигателе.
6. Повышенный износ цилиндропоршневой группы.
7. Износ кривошипно-шатунного механизма.
8. Износ сцепления.
9. Износ механизма газораспределения, а также неотрегулированные зазоры клапанов.
10. Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат).
11. Неотрегулированный сход—развал.
12. Пониженное давление в шинах.
13. Каждые 100 кг груза — 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой — на 5%. Прицеп — на 60%.
14. Манера езды.
15. Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность — через 5 тыс. км). Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
16. Проблемы, связанные с системой питания (карбюратор, бензонасос).
17. Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь АИ-95, никогда не знаешь, что зальешь).
18. Дефорсированные моторы с уменьшенной степенью сжатия.
19. Встречный ветер.
20. Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления.
21. Автоматическая коробка передач.
22. Все, что мешает аэродинамике, стоит денег. Это: широкопрофильная резина, не предусмотренная заводом-изготовителем, декоративные спойлеры, “намордники” с “ушками” на капоте и прочие безделицы. Расход топлива увеличивают и багажники — даже боксы обтекаемой формы, не говоря уже о традиционных металлических “фермах”, пусть и пустых. Одним словом, все лишнее — снаружи!
23. Постоянно включенные потребители электроэнергии — тоже потерянные деньги. Отсюда мораль: включайте их только по мере необходимости. Кондиционер, например, обойдется в дополнительные 0,8 — 1.5 литра горючего на каждые 100 км. Естественно, это правило не распространяется на те регионы, где даже днем нужно ездить с ближним светом.
24. Лихие кавалерийские старты также не принесут экономии. Трогайтесь с места, не давя до отказа на педаль акселератора, переключайтесь на следующую передачу как можно раньше. По возможности старайтесь ездить на высшей передаче — современные моторы, особенно дизельные, позволяют переходить на четвертую уже при 50 км/ч.
25. Двигатель должен по возможности как можно чаще и дольше работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту (или в том диапазоне, где его “полка” пологая). Для этого совсем не нужно поднимать конструкторскую документацию и делать запросы на завод-изготовитель, достаточно посмотреть в сопроводительные документы автомобиля. Выглядит это так: максимальный крутящий момент равен столько-то Н•м при таких-то об/мин. (Для ВАЗ-2106 максимальный крутящий момент — при 3000 об/мин, при этом скорость машины — 90 км/ч.)
26. Соразмерное и предусмотрительное движение экономит топливо. Просчитывайте дорожную ситуацию, избегайте лишних ускорений и движения “в полный газ”, перед красным заблаговременно убирайте ногу с педали газа и двигайтесь накатом (если дорога не скользкая), вместо того чтобы интенсивно тормозить перед стоящей впереди машиной.
27. Правильное давление в шинах экономит топливо. Регулярно проверяйте давление. Его недостаток увеличивает сопротивление качению (читай — расход бензина), отрицательно сказывается на управляемости и устойчивости автомобиля, вредит самой покрышке.
28. Работа двигателя на стоящей машине — лишний расход. Глушите мотор в пробках и на регулируемых перекрестках, если перед светофором собрался приличный “хвост” и стоять придется долго.
29. Отсутствие “экономичного” режима на “автомате” — тоже минус. Установите селектор в положение, соответствующее программе “Зима”. Автоматика будет раньше включать высшие передачи. Разумеется, если имеется специальная “экономичная” программа, то должна быть задействована именно она.
30. Современные высококачественные энергосберегающие масла для двигателя и коробок передач (как правило, синтетика или полусинтетика) топливо экономят.
31. Шины с низким сопротивлением качению — не дань моде, а экономия топлива.
Надеюсь эта информация для кого стала полезной. И те, кто экономит обратят внимание на эти факторы!
Здравствуй, Drive2! Доброго времени суток, дорогие гости и подписчики! Сразу хочу поздравить всех с нашим замечательным праздником — Днём Победы! Желаю всего самого наилучшего, а самое главное — мирного неба над головой! Ну а теперь перейдём непосредственно к сути записи. Начнём!
Итак, около года назад я уже писал об этой проблеме. С тех пор ничего не изменилось — на холодную постоянно был двойной старт, расход топлива составлял по факту 15-16 литров на 100 км. Бортовик же на приборке вообще показывал сумасшедшие 20 литров! Списывал на то, что стал много времени проводить в пробках, больше стою, чем еду и т.д.
Так вот. В той записи я перечислил те действия, которые были проделаны в процессе поиска неисправности, в частности проводил проверку на подсос неучтённого воздуха. Данная проверка тогда ничего не выявила.
И вот как-то в последнее время меня уже начало реально бесить такое положение дел. Заправленный бак таял просто на глазах, при том что пробег у меня минимальный — 5 км до работы/5 км до дома + в выходные по делам от силы километров 15-20 накатаю (важное уточнение — в выходные пробок нет!). Расход при этом особо не падал. И я уже совершенно ясно начал понимать, что здесь точно что-то не так и надо решать проблему.
Собственно, снял небольшое кино запуска двигателя на холодную:
Итак, что мы имеем:
1. Повышенный расход топлива.
2. Плохой запуск на холодную — заводится со 2-ой, а в последнее время и с 3-ей попытки.
3. Плохая тяга на низах.
4. В последнее время при прогреве примерно через минуту после запуска двигатель начинал как бы подтраивать и появлялась ошибка p0130 — проблемы с датчиком кислорода.
Самое интересное — этот датчик я менял полгода назад! Ради интереса установил старый — ничего не изменилось.
И вот в процессе поиска в интернете по запросу "ошибка р0130" я наткнулся на одно видео, в котором человек рассказал, что данная ошибка появлялась из-за подсоса воздуха во впуск. Сначала подумал: хм, ну это точно не мой случай, я-то проверял этот момент. Начал вспоминать весь процесс этой проверки, и тут меня осенило! Я тогда допустил одну очень важную ошибку, из-за которой теряется весь смысл проверки. А именно — я забыл заткнуть отверстие гофры со стороны ДМРВ! "Блиииииин, вот я дэбил!" — подумал я. Было решено провести процедуру ещё раз, теперь уже по всем правилам. Достал дымогенератор, подсоединил его во впуск и дунул дымом. И вот тут, ребята, я просто офигел — дым каааак повалил из-под ресивера! Вот она и разгадка!
Решено — меняем уплотнительные кольца ресивера, а заодно и форсунок — всё равно всё рядом. В процессе поиска выяснилось, что кольца ресивера бывают в основном 3-х типов:
Почитав отзывы, понял примерно следующее: чёрные — самые плохие по качеству; белые — получше, но тоже не фонтан; синие — самые нормальные. Решено — берём синие. Благо у них есть артикул и они без проблем заказываются в автодоке, емексе и т.д. Артикул — 06145, производитель — CS-20. Также были заказаны уплотнительные кольца форсунок. Артикул — 20736, производитель — Rosteco.
Спустя некоторое время детали приехали, забрал. Поскольку у меня 16-кл. двигатель и открутить ресивер — тот ещё квест, сначала хотел менять в сервисе. Начал звонить по автосервисам с вопросом стоимости работ по замене. Но видимо в автосервисах тоже знают про сложности снятия ресивера на этом двигателе, поэтому везде называли сумму 3-3,5 т.р.(!) Да ну нафиг, за такие деньги я сам всё поменяю!
Приехал с утра на эстакаду, приступил к замене. Итак, что мне понадобилось снять для доступа к кольцам ресивера и снятию форсунок:
1. Короб воздушного фильтра с гофрой.
2. Дроссель.
3. Все катушки.
4. Генератор.
5. Стартер.
После демонтажа вышеуказанных элементов открылся вполне человеческий доступ к креплениям ресивера — 2 болта по краям и 3 гайки посередине. Открутив всё это, ресивер отошёл от ГБЦ на приличное расстояние, но полностью не вытаскивался — наверное, мешал масляный щуп. Но для замены уплотнительных колец этого расстояния оказалось более чем достаточно, поэтому даже не стал заморачиваться — старые вытащил, новые воткнул. Попутно снял топливную рампу с форсунками и заменил все 8 уплотнительных колец. Собрал всё в обратном порядке. Так как двигатель толком не остыл, было рано говорить о результате. Просто завёл и поехал домой.
На следующий день рано утром пошёл заводить. И тут моей радости не было предела — двигатель запустился просто идеально и, конечно же, с первой попытки! Да что я рассказываю — вот вам видео доказательство:
Поездив неделю, могу рассказать, что имеем после проделанной работы:
1. Сразу же заметил, что очень сильно упал расход — по замерам литра на 3 точно! Кто-то сразу скажет: 3 литра? Да быть того не может! Я напомню — до этого расход был очень большой, 15-16 литров. Потому и падение после устранения проблемы такое существенное.
2. Стабильный запуск двигателя на холодную с 1-ой попытки.
3. Выросла тяга на низах — не сказать чтобы сильно, но явно ощутимо.
4. При прогреве двигатель перестал подтраивать, работает абсолютно ровно во всём диапазоне температур.
5. Ошибка р0130 пропала и больше не появляется.
P.S. При визуальном осмотре снятых колец и сравнении их с купленными стали понятны причины проблемы. Во-первых, старые кольца (как оказалось, они чёрные, т.е. самые некачественные) по толщине раза в 2 меньше новых и в установленном состоянии совсем не выступают за границы плоскости ресивера, т.е. не обеспечивают абсолютно никакого уплотнения. Во-вторых, вдобавок к этому они банально задубели и стали деревянными. Вот как-то так.
А на сегодня это всё! Спасибо за внимание и до новых встреч!
Добавим к этому ещё и тот фактор, что манера езды отличается у большинства водителей.
Факторы, влияющие на расход топлива
Данные представлены для автомобилей Лада Гранта оснащенных МКПП.
| Двигатель (модель) | Мощность двигателя (л.с.) | Объём двигателя (куб.см) | Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | Расход топлива за городом (л/100 км) | Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11183 | 82 | 1596 | 9.7 | 6.1 | 7,4 |
| 11186 | 87 | 1596 | 9 | 5.8 | 7,0 |
| 21116 | 87 | 1596 | 9 | 5.8 | 7,0 |
Расход топлива 16-ти клапанных двигателей
Данные представлены для автомобилей Лада Гранта оснащенных МКПП.
| Двигатель (модель) | Мощность двигателя (л.с.) | Объём двигателя (куб.см) | Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | Расход топлива за городом (л/100 км) | Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21126 | 98 | 1596 | 9.9 | 6.1 | 7,6 |
| 21127 | 106 | 1596 | 8.6 | 5.6 | 6,7 |
Все испытания проводятся на 95-ом бензине, именно под это октановое число рассчитаны все двигатели Лада Гранта.
Как измерить расход топлива самому?
Существуют два основных способа измерения среднего расхода топлива. В случае, если расход топлива Вашим автомобилем будет существенно отличаться от заводских параметров, то необходимо диагностировать причину.
Методика по контрольной лампе
Самый простой из них, и как мне кажется самый необъективный, осуществляется по контрольной лампе топлива. Суть его состоит в следующем:
На 20 литрах автомобиль проехал 412 км
Этот способ нельзя назвать точным, особенно учитывая то, что контрольная лампа на Лада Гранта загорается когда ей захочется, от любой горки, может загореться даже от резкого нажатия на педаль тормоза (экстренное торможение).
От бака до бака
Этот способ самый точный, если соблюдать все правила. Суть его заключается в следующем:
Именно по этому способу я рекомендую сверять показания бортового компьютера и реального расхода топлива Вашим автомобилем!
Средний расход топлива по бортовому компьютеру
Основные мировые методики измерения расхода новых автомобилей
Как мы писали выше, существует несколько методик по измерению среднего расхода топлива у автомобилей. Расскажем о них подробнее.
На территории Европы чаще всего применяется цикл типа NEDC, который был разработан ещё около сорока лет тому назад. Это и вызывает упрёки со стороны экспертов, которые говорят о несовременности метода.
Структура алгоритма NEDC
Главными особенностями можно считать то, что производителям позволено использовать селективный метод выбора машины. Мы говорим о том, что для тестирования предоставляются авто с уже обкатанными узлами, специальными смазочными материалами пониженной вязкости, а также с наиболее компактными шинами, которые могут устанавливаться на автомобиль.
Критикуется данная методика по той причине, что многие модели с дополнительным электрическим мотором могут проехать большую часть этой короткой дистанции, практически не используя двигатель внутреннего сгорания. Это и становится источником удивительных результатов с крайне малым расходом топлива, даже спортивными авто.
FTP-75
Но эти стандарты уже не удовлетворяют требованиям рынка, так что производители чаще обращаются к американскому стандарту FTP-75. Он считается наиболее приближенным к реальности, хотя эксперты говорят о проблемах с отсутствием участков, на которых движение происходит равномерно.
Зависимость скорости алгоритма FTP-75
Как результат, расход топлива по этому тесту оказывается выше, чем в NEDC на 10 или даже 20 процентов.
Японский цикл JC08
В случае с JC08 разница будет ещё большей. Дело в том, что в нём количество разгонов и торможений является максимальным, а длительных участков с ровными скоростными параметрами нет вовсе.
Кроме того, максимальная скорость не превышает отметки в 80 километров в час. На одном из участков, длина которого равна 8,2 километрам, средняя скорость не достигает даже 25 километров в час.
Конечно же, можно говорить о жёсткости теста, но он учитывает повышенную загрузку улиц, которая характерна для островной страны Японии. К тому же, в таких условиях пребывают водители большинства больших городов по всему миру. Так что, стоит рассматривать данную методику, как наиболее приближенную к реальности.
В общем же, оптимального метода тестирования пока не существует. Существующие варианты представляют собой компромисс, который автомобильные производители стараются использовать себе на пользу. Поэтому нужно всегда стараться учитывать конкретную методику, которая дала результаты, указанные в спецификациях автомобиля.
Читайте также: