Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля ваз 2110
Доброго времени суток, электрики, автоэлектрики и автолюбители)))
Такая беда, подскажите. Авто ваз 2112, аккумулятор автофан 60ah. Генератор родной, новый. Беда появлялась и на старом, замена ни регулятора напряжения, ни генератора, ни аккумулятора на новые не дала результатов. Беда вот в чем. Утром, напряжение бортовой сети порядка 13.6 по бортовик, а акб по мутьтиметру на о. 5 больше. Факт в том что все работает идеально первые час, два. После этого напряжение опускается до 12.6 - 12.3 по бортовому, начинают хуже работать стеклоподъемники, ну это самое заметное. К вечеру вообще бортовой показывает 11.4-11.6! Так вопрос, в чем ещё может быть беда? Генератор новый, акб новый. В авто кроме заводской проводки практически ничего нет.
P. S. Даже утром, без завода авто, стекло опускается поднимается бодро, к вечеру раза в 4 хуже, как будто напруга вообще не идет (((
может провода тонкие или клеммы окислены
попробуйте поменять все провода, которые идут к генератору и аккумулятору
и поставьте ремень генератора гетс
Как упадет напряжение в бортовой сети, возми тестер и проверь напряжение на АКБ а так же напрямую на генераторе если нормальное по сравнению с бортовым тогда сними провод массы от АКБ к кузову и двигателю почисти хорошо места контакта и проверь повторно напряжение, так же проверь сами клеймы акб может идет окисление. А от этого уже будет ясно если все процедуры не помогут значит смотреть провод питание который идет в салон может там плохой контакт а при езде идет нагрузка контакт еще больше нагревается тем самым ухудшается качество проводимости напряжение. и так же если например на акб при замере будет 12.6 а на генераторе 13,2 это примерно! значит так же сними провод от генератора и почисти его и зрительно посмотри может где то перетерся или обломился а так же если и на генераторе не будет нормы напряжение то это в основном лечиться так снимаешь пластиковую накладку и протягивает полностью и хорошо диодный мост и щетки а так же шпильку плюсового провода там две гайки одна прижимает саму шпильку вторая прижимает провод плюса вроде не чего не упустил. Удачи на дорогах
игра слов - каламбур. По факту поддерживаю Ваш комент и уважаю силу воли написать так много и по делу.
артур гасайниев Мастер (1112) А спасибо большое, просто сразу не обратил внимания на что именно вы написали, я так везде тут пишу так как писать в двух словах нет смысла так как понять можно ( нечего ) а когда пришлешь полностью и развернуто то и человек понимает полность и тебе приятной) мне много пишут что зачем так расписывать ну у каждого своя точка зрения)) еще раз спасибо
генератор проверить на стенде
дополнительно провод массы с - аккумулятора на корпус гены и кинь ( продублируй плюсовой провод)
от плюсовой клеммы аккумулятора к плюсу генератора
Бортов к может и врать, это одно, а самое главное замеряй мултиком зарядку на клемах батарейки, когда только заведешь и когда на бортовике начнёт падать снова замеряй мултиком на батарейки и потом уже рыть дальше, если гену в сборе менял, то значит он не при чем скорее всего, может быть причина проще простого, просто плохой контакт где то в соединения вот и все
Если напряжение ниже 12 вольт, значит генератор не работает. То что он новый, не значит, что он хороший, это же ТАЗ.
А какое напряжение вечером на аккумуляторе? Заряжаешь ночью? Бывают забавные "плавающие" глюки, когда меж двигателем и кузовом плохой контакт. Не знаю, как сейчас- на Жиге-классике специальный провод был меж двиглом и кузовом.
Утром берёшь мультиметр, заменяешь вольтаж на акб, потом заводишь двигателей и снова замеряешь (должно стать напряжение больше) потом включаешь фары и снова замеряешь (даёшь Малую нагрузку), потом включаешь печку и тп (увеличивает нагрузку и снова проверяешь) так же немного может газануть и замерить напругу при повышенных оборотах двигателя (понадобится второй человек) Вообщем напряжение не должно сильно прыгать, если при всей нагрузки или хотя бы при малой напряжение на акб падает, значит вперёд к электрику, пусть разбирается
Дрейф нуля или плюса, отсутствие массы .обмерять относительно клем акб корпуса напряжения и сделать правильные выводы. Подтянуть все клемы масс, где отсутствуют гравера поставить.
не видно. чтобы генератор хоть что то бы подкидывал в сеть. всё ложится на батарею.. и она скоро сдохнет при таких нагрузках..
Генератор фуфло, менял на 1.6 люксовой четырке, 90а написано, а по факту 50 наверно, стёкла еле ползали, сдал обратно, перебрал свой.
То что аккумулятор новый ещё ничего не значит! Попробуй поставить другой ( проверенный временем возьми у кого то ) и по наблюдай! Если всё ок-меняй свой аккумулятор ( возможно пластины замкнуты немного) !
в общем такое дело:
1- включаю зажигание бортовой компьютер показывает 12,6 вольта (иногда бывает плюс-минус пара десятых)
2-завожу мотор, бортовой показывает 13,7.
включаешь штатную нагрузку, фары. обогрев, печку ит. д. напряжение падает от 12,2 до 12,6 по разному бывает.
3-выключаю всю штатную нагрузку бортовой показывает 13,7
4-херачу педаль в пол, на любых оборотах бортовой показывает падение напряжения аж до 11,9, если обороты большие, на 3000-4000 примерно 12,3-12,6.
5-чозахерня? почему напруга падает. расти должно же..
6-проверяд таблетку всё отлично, выключает ся на 14,7, включается на 14,1, стабильно! диодный мост я хз как проверяется, звонилкой диоды звонятся только в одну сторону. но значения на сопротивлении у всех диодов разные.
7-куда копать, что делать? ибо я нуп издецкий, массу на двиг до блеска натёр, акб блестит как яйца у кота (сухой и чистый), контакты на генераторе тоже сверкают, ни малейшей ржавчины.
бляпипец, мне скоро ехать 500 км, неохота встать где-то в середине пути
на генераторе есть обмотка возбужения, которой и регулируется напряжение. Возможно вней проблема, стерлись или окислились шетки и т. д.
сегодня снимал, смотрел щётки, они вроде нормальные, длиной примерно 15мм правд одна другой длиннее примерно на 1-2 мм
Илья Зароченцев Знаток (289) проста по симптомам похо же на малых оборотах в этой обмоткуе не протекает необходимый ток. ИЛИ может обрыв диодов (хотя вроди проверялись)
Может щётки генератора?
У меня было, что корпус щёток треснул и один уголёк на оборотах отходил в сторону.
как писать на страничку, чтобы не отвечать каждому в комментарии?
щётки длиной примерно 15мм, одна другой длинее примерно на 1-2мм
там есть три обмотки соединены звездой. Общий конец всех обмоток это минус корпус авто. Другие концы идут на диоды. Сопративления этих концов относительно общего провода должно быть одинаковым +- разброс параметров. Эти обмотки находятся на статоре генератора.
Илья Зароченцев Знаток (289) Есть 4я обмотка - ВОЗБУЖДЕНИЯ. Она .на ротаре. подключена через щетки. При малых оборотахили большой электричееской нагрузке по ней протекает большой ток. с повышением оборотов или уменьшением нагрузки потребителей на ней этот ток уменьшается. Этим обеспечивается стабилизация напруги во всем диапозоне оборотов. движка. Эта обмотка также должна иметь конечное сопративление.
В этом случае я бы тестер повесил прямо на клеммы аккумулятора, и сравнивал напряжение на клеммах при разных оборотах, нагрузках. И если все будет происходить так, как описано автром вопроса, то сразу смотрел бы натяжение (проскальзывание) ремня (как вариант). Реле-регулятор, похоже исправен (только предельное напряжение отключения 14,4 (может быть погрешность прибора при измерении)). Если с натяжением ремня все в норме, то, обычно, при разборке генератора (задней крышки полностью) с отмывкой от грязи-пыли большинство проблем обнаруживается визуальным осмотром. Все сомнения при осмотре трактуются в пользу сомнений и подлежат проверке. Далее - проверка доп. диодов. Но, мне кажется, в данном конкретном случае все элементы будут исправны. Подключите тестер к клеммам аккумулятора, посмотрите на нем.
да, с ремнём оказывается вышел косяк, натянул рукой и затянул болт, до этого порвался ремень грм. завтра узнаю наверняка. натянул как надо.
реле-регулятор проверялся отдельно от генератора на стенде. отключается стабильно на 14,7 и включается на 14,1ю диодный мост не грязный, просто пыльный. на всякий случай отмыл его. все контакты натёр, блестят ваще круто! правда всё это хозяйство собрано пару часов назад. оббкатано еще не было.
кстати про клеммы, подключал мультиметр к акб. показания его отличаются от показаний бортового компьютера на пару сотых.
Олег Пхиденко Просветленный (20492) Исправен должен быть генератор. Мне сдается, дело в приводе (ремень, шкивы). А с напряжением отключения (на счет 14,7 В) - такое раньше точно было в режиме "зима", Но то раньше. Сейчас - не встречал. В вашем случае это не важно сейчас. Важно, что падает сильно напряжение.
Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.
Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.
Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.
В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.
Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.
Схема подзарядки АКБ
Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.
Эта цепь в себя включает:
- Генератор.
- Выпрямительный блок (диодный мост).
- Реле-регулятор.
- Блок предохранителей.
- Замок зажигания.
- Контрольная лампа заряда.
- АКБ.
- После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
- Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
- После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
- После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.
Подробная схема показана ниже.
Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора
Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.
Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.
То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.
Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .
Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.
На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).
По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.
Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля
Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.
При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.
Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.
Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.
Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.
Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.
ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).
Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:
- Реле-регулятор.
- Цепь системы зарядки (все соединения).
- Предохранитель.
И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.
Диагностика реле-регулятора
Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.
Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.
На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.
Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.
Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно применять зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.
При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.
Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.
Добираемся до места ремонта
Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.
Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).
Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).
Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.
Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.
Из статьи вы узнаете какое напряжение генератора считается нормой на холостом ходу и под нагрузкой, как влияет данный параметр на срок службы аккумуляторной батареи.
Важные моменты
Напряжение (U) и емкость АКБ автомобиля — главные параметры, на которые необходимо уделять внимание при выборе и проверке источника питания.
Главным назначением аккумулятора является пуск двигателя в период, когда генератор машины еще не подключился к работе, а АКБ является единственным источником питания.
Чтобы исключить проблемы в эксплуатации, автовладелец должен знать следующие моменты:
- От чего зависит ресурс аккумуляторной батареи;
- Каким должно быть напряжение (в обычном режиме, после пуска двигателя и под нагрузкой);
- Чем вызвано снижение емкости в холодное время года и прочие моменты.
Рассмотрим эти вопросы подробно.
От чего зависит срок годности АКБ?
Каждый производитель после изготовления батареи устанавливает гарантийный срок ее эксплуатации.
Кроме этого параметра, существует и фактический период, зависящий от многих факторов — своевременности обслуживания, соблюдения правил эксплуатации, состояния электропроводки и прочих моментов.
Из-за того, что условия обслуживания АКБ отличаются, различается и срок годности изделия.
У автовладельцев, которые эксплуатируют машину только в теплое время года, аккумулятор живет дольше всего. Другое дело, когда автомобиль нужен круглый год, вне зависимости от температуры на улице.
В такой ситуации срок годности АКБ снижается. Это вызвано и тем, что во втором случае водитель может накатать больший километраж.
Также на ресурс аккумулятора влияет:
При обычном режиме эксплуатации, когда автовладелец регулярно проверяет аккумулятор и проводит ТО, ресурс батареи составляет 4-5 лет при общем пробеге за этот период в 60-80 тысяч километров.
Чтобы избежать проблем, желательно периодически проверять напряжение генератора и аккумулятора.
Но упомянутый срок службы не наивысший, ведь при аккуратном обслуживании АКБ может проработать до восьми лет.
Но стоит знать, что рано или поздно замена аккумулятора потребуется, ведь с момента начала эксплуатации рабочие пластины постепенно изнашиваются. Чем больше циклов заряда и разрядки проходит батарея, тем быстрее она выходит из строя.
Практика показывает, что ключевую роль играет генератор, его исправность и текущее напряжение. Вот почему этому аспекту необходимо уделять ключевое внимание.
Какое напряжение генератора считается нормой?
Чтобы проверить напряжение генератора, необходимо завести мотор и отключить всю нагрузку. В этом случае мультиметр должен показывать 14.3 -15,5 Вольт (смотрите видео в конце статьи). Допускается отклонение на 0,1 Вольта в одну и другую сторону.
После этого необходимо поочередно подключать потребителей и проверять напряжение генератора.
Минимальный параметр напряжения на входе батареи
При проверке параметров генератора стоит брать во внимание характеристики самого АКБ.
Многие автовладельцы интересуются, каким должно быть напряжение на выходе аккумулятора для нормального пуска двигателя.
Точного ответа здесь нет, но средний параметр должен составлять 12,6-12,7 В. В зависимости от условий эксплуатации этот показатель может корректироваться.
Некоторые производители уверяют, что их продукт имеет напряжение 13-13,2 Вольт. Этот параметр реален, но не стоит измерять напряжение сразу после подзарядки генератором или ЗУ.
Перед проведением работы желательно выждать 1-2 часа. В этом случае U должно опуститься до уровня 12,7-13 В.
Здесь рекомендуется проверка цепи зарядки или применение внешнего зарядного устройства.
Если продолжать эксплуатацию батареи в этом состоянии, возникает сульфатация свинцовых пластин, что уменьшает работоспособность АКБ и уменьшает срок ее службы.
На практике такое снижение напряжение не является критичным, ведь запустить батарею еще можно, а дальше генератор производит подзарядку до необходимого уровня.
Главное — убедиться в исправности цепи заряда и увеличении напряжении на выводах аккумуляторной батареи.
Если U на выходе опустилось ниже 11,6 В, можно говорить о полном разряде источника питания.
Дальнейшее применение батареи в этом случае невозможно — ее необходимо снимать, выполнить проверку исправности и обеспечить заряд от внешнего устройства.
С учетом сказанного выше можно делать вывод, что напряжение на АКБ при исправном генераторе должно составлять (при заглушенном моторе) 12,6-13,2 В. На практике этот параметр немного ниже и составляет 12,3-12,5 В.
Такое напряжение свидетельствует о незначительном недозарядке АКБ. В этом нет ничего страшного. Главное — не допускать уменьшение U ниже 12 В.
Напряжение генератора на ХХ
Для проверки работоспособности генератора необходимо завести двигатель и измерить напряжение на клеммах АКБ. Нормальное U составляет 13,5-14 В.
Если этот параметр возрастает выше 14,2 В, можно сделать вывод о снижении заряда батареи и переходе генератора в усиленный режим заряда.
Такая ситуация возникает в редких случаях, когда аккумулятор разрядился из-за длительного простоя на холоде или подключенной нагрузки.
Возможны ситуации, когда электроника автомобиля не допускает повышения напряжения генератора, опираясь на температуру окружающего воздуха.
Повышение уровня U, которое поступает на АКБ от генератора, не критично. Если электрооборудование машины исправно, уже через 5-10 минут напряжение заряда снизится до необходимого уровня в 13,5-14,0 Вольт.
В случае, когда U не снижается, необходимо приступать к ремонту цепи питания или генератора. В противном случае дело закончится выкипевшим электролитом.
Если при работающем моторе на ХХ генератор выдает напряжение 13,0-13,4 В, это свидетельствует о проблемах с АКБ (последний не берет часть заряда).
В такой ситуации стоит выполнить проверку генератора при включении всех потребителей — фар, музыки, кондиционера и прочих. Об этом поговорим ниже.
Напряжение генератора под нагрузкой
Чтобы убедиться в работоспособности источника питания, рекомендуется выполнить проверку под нагрузкой.
Для начала вспомним, что напряжение бывает трех видов:
- Номинальным — указывается в инструкции по эксплуатации. Оно составляет 12 Вольт. Этот показатель далек от реального значения U.
- Фактическим. Здесь речь идет о параметре напряжения после установки, подключения и начала пользования АКБ автомобиля. В среднем этот параметр 12.6-13,2 В (об этом упоминалось выше).
- Под нагрузкой. Здесь параметр напряжения, которое выдается генератором, может меняться.
Наличие нагрузки позволяет убедиться в исправности аккумулятора и генератора.
Если емкость вашего аккумулятора составляет 60 мА*ч, величина нагрузки должна быть равна 120 А. Продолжительность подключения — 3-5 секунд.
Об исправности источника питания можно говорить, если напряжение не опускается ниже 9 Вольт. Если же параметр снизился до 5-6 В, это свидетельствует о полном разряде АКБ. После проверки под нагрузкой напряжение должно вернуться до уровня 12,2-12,4 В.
При обнаружении сильной просадки необходимо проверить АКБ, а после еще раз повторить эксперимент с вилкой. При отсутствии просадки можно говорить об исправности батареи.
Для проверки генератора можно поступить следующим образом — завести машину, включить максимум потребителей, после чего выполнить измерение. Напряжение должно быть 13,5-14 В.
Если оно ниже, это свидетельствует о выходе из строя генератора. Нижним критичным пределом является 13,0 В.
Если напряжение генератора автомобиля сильно низкое, не торопитесь делать выводы — убедитесь, что контакты на АКБ не окислились. Если это так, протрите их с помощью шкурки.
Напряжение на генераторе для зарядки АКБ
Не секрет, что при заряде аккумулятора с помощью стационарного ЗУ напряжение на входе должно быть в пределах 13,5—14,5В.
После пуска двигателя зарядный ток находится на уровне 5-10 Ампер (иногда больше), но через несколько минут он снижается до 1-3 А, что считается оптимальным параметром для АКБ.
Косвенным показателем нормального режима работы генератора считается напряжение на выводах через несколько минут после пуска мотора. Этот показатель должен быть на уровне 13,9-14,2 В.
Его величина во многом зависит от климатических условий, в которых эксплуатируется транспортное средство.
Пара слов об электролите
Одним из главных показателей, по которым можно судить об исправности батареи, является уровень электролита. Именно от него зависит напряжение источника питания при различных режимах работы.
В процессе разрядки аккумулятора происходит расход кислоты, доля которой в общем объеме жидкости составляет третью часть (35-36%).
Результатом является уменьшение плотности жидкости. Когда производится зарядка батареи, происходит обратный процесс.
В такой ситуации вода расходуется, а кислота, наоборот, образовывается. Как результат, плотность электролита увеличивается.
В обычном состоянии, когда напряжение на АКБ равно 12,7 В, плотность составляет 1,27 г/куб.см. При этом все параметры напрямую зависят друг от друга.
Уменьшение напряжения зимой: чем это вызвано?
Иногда автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда в холодное время года параметры АКБ ухудшаются, а автомобиль не удается завести.
Чтобы избежать проблем, предусмотрительные водители снимают источник питания и относят его в тепло.
Даже при нормальной зарядке батареи плотность электролита растет, из-за чего увеличивается и U. Следовательно, если АКБ нормально заряжена, бояться ей нечего.
Хуже обстоит ситуация, если бросить на холоде разряженный аккумулятор. В этом случае плотность будет падать и появятся проблемы с пуском мотора. В ряде случаев жидкость может замерзнуть.
Что касается проблем, связанных с пуском АКБ в холодное время года, они возникают из-за торможения химических процессов внутри устройства при снижении температуры ниже нуля.
Это значит, что при нормальном заряде плотность и напряжение АКБ будут достаточными, чтобы пустить двигатель даже зимой.
Зная, какое напряжение должно быть на генераторе автомобиля, можно избежать преждевременного выхода из строя или разряда АКБ, а также своевременно диагностировать неисправность самого генератора.
Генератор ВАЗ-2110. помогите. на ВАЗ-2110 повысилось бортовое напряжение. НА холостых показывает 14,4В, при увеличении оборотов двигателя напряжение увеличивается до 17 В. В чем может быть причина.
на ВАЗ-2110 повысилось бортовое напряжение. НА холостых показывает 14,4В, при увеличении оборотов двигателя напряжение увеличивается до 17 В. В чем может быть причина.
однозначно реле напряжения. находится непосредственно на генераторе с торца,крепится двумя болтиками. там пошарь и найдёшь. Стоит не дорого.
Перезаряд. Менять реле регулятор напряжения,который находится под крышкой генератора ( либо на генераторе ).Надо устанить причину ,иначе из-за перезаряда выкипит АКБ. Попутно проверте уровень электролита в АКБ ( в случае выкипания, долейте воды ).
Очень вероятно (смена реле покажет), что дело в неисправности диодного моста, а конкретно в диодах питающих реле-регулятор.
Если в цепи питания реле-регулятора появляется потеря напряжения (подгорел диод), то исправное реле будет заставлять генератор выдавать заоблочное напряжение.
Устраняется неисправность сменой диодного моста.
Знающие люди подскажите, проблема такая отсоединил провода от генератора-замерил на генераторе на одном контакте(+) 14В на другом(который с гайкой)(+) 19В. В чём может быть причина?
Повторяю - описанная проблема обычно растет в потере напряжения поступающего на реле-регулятор.
А это диоды питания реле (не путаем с силовыми!)
Простейший способ убедиться - прямо на машине добираемся до штекера подключенного в реле-регулятор (Р/Р), для этого снимаем заднюю пластиковую крышку генератора (если его модель 12).
Штекер снимаем, вместо его втыкаем длинный провод который подсоединяем прямо на плюс аккумулятора, смотрим на показания мультиметра в режиме вольтметра.
Если напряжение станет в рамках 14 - 14.4В при всех оборотах, то гоните машину автоэлектрику на смену диодного моста, который можно у этой модели поменять не снимая генератор.
Есть и другой вариант, универсальный для всех наших машин описанный мной и проверенный умеющими слушать в этой ветке обсуждений про зарядку у ВОЛГИ.
Викторъ, ну, волговскую схему на десятку городить излишне, лучше генератор починить, да и не на каждом генераторе этот трюк прокатит, новые генеры идут без дополнительного моста, на РР приходит фаза, +АКБ и контрольная лампа.
Касаемо разницы напряжений - эти генеры легко могут без нагрузки на выходе разнобой давать. Не раз на стенде убеждался, на +D 14,4, на +B - все 17. Слегка пригружаем, хотя бы аккумом, и всё встает на свои места.
Читайте также: