Повышенное напряжение бортовой сети ваз 2114
Низкое напряжение бортовой сети ваз 2114, очень непонятно
С помощью мультиметра замеряю: 1. напряжение на акб (при незаведенном двигателе) - 12v, 2. напряжение на акб при заведенном - 14.03v, напряжение на генераторе 14.08v, напряжение бортовой сети 13.8, это при выключенных потребителях.
При всех включенных потребителях (печка, свет, обогрев стекла) напряжение на акб при заведенном - 13.8v, напряжение на генераторе 14.01v(или около того, но не меньше), напряжение бортовой сети 12.4. и звук у двигателя меняется, как буд-то ему невмоготу.
Почему так, что это значит?
С помощью мультиметра замеряю: 1. напряжение на акб (при незаведенном двигателе) - 12v, 2. напряжение на акб при заведенном - 14.03v, напряжение на генераторе 14.08v, напряжение бортовой сети 13.8, это при выключенных потребителях.
При всех включенных потребителях (печка, свет, обогрев стекла) напряжение на акб при заведенном - 13.8v, напряжение на генераторе 14.01v(или около того, но не меньше), напряжение бортовой сети 12.4. и звук у двигателя меняется, как буд-то ему невмоготу.
Почему так, что это значит?
Главный показатель это напряжение на заведенной на клеммах акуума с нагрузкой.13.8 это отличный результат.не парься и ничего не меняй.
Массу АКБ-кузов смотри в первую очередь. Можешь дополнительную с двигателя кинуть.
Ну и далее 2 плюсовых провода с гены в монтажный блок.
Массу АКБ-кузов смотри в первую очередь. Можешь дополнительную с двигателя кинуть.
Ну и далее 2 плюсовых провода с гены в монтажный блок.
В идеале должно быть столько сколько на клемме генератора. В жизни никогда так не бывает. Всегда есть потери в соединениях и просадка из-за этого. Вот эти потери и надо уменьшить.
Болезнь прогрессирует!
напряжение опускается до 11,5
при этом растет значение температуры двигателя на приборной панели до 130 градусов! Причем при включении энергопотребителей и снижении напряжения в борт сети (указанного на панели) значение температуры двигателя увеличивается, при отключении всех потребителей напряжение борт сети приходит в норму (до 13-13,7) как и показания температуры (до 105-107).
Температура ОЖ по сканеру 94. Пар не валит, бачек не надувается, жидкость не кипит (снимал крышку), залит антифриз зеленый, вентилятор работает (включается при отключении датчика температуры ОЖ, который справа от движка).
Помогите, что сделать? Надеюсь все понятно описал, если нет - сниму видео.
Масса где то барахлит.изза этого показания неправильные показывает.все шатать,зачищать,протягивать.на клеммах,на кузове,под панелью приборов.
Болезнь прогрессирует!
напряжение опускается до 11,5
при этом растет значение температуры двигателя на приборной панели до 130 градусов! Причем при включении энергопотребителей и снижении напряжения в борт сети (указанного на панели) значение температуры двигателя увеличивается, при отключении всех потребителей напряжение борт сети приходит в норму (до 13-13,7) как и показания температуры (до 105-107).
Температура ОЖ по сканеру 94. Пар не валит, бачек не надувается, жидкость не кипит (снимал крышку), залит антифриз зеленый, вентилятор работает (включается при отключении датчика температуры ОЖ, который справа от движка).
Помогите, что сделать? Надеюсь все понятно описал, если нет - сниму видео.
ошибка 0563 высокий уровень напр,причем на не работающем двигателе 9,4 на диагностическом оборудовании,а на самом деле при замере тестером 12,5в, на работающем двигателе до 16в, при замере тестером 14в.Кто подскажет что там еще сгорело? Ошибка датчика фаз хотя цепь до процессора прозвонил всё ок? Очевидно что контролер скорей всего под замену но может я упустил какую нибудь тонкость?
ШАХТЁР
belopave
Ралид
Парни всё серьёзно, от генератора вообще всё откидывали и всё равно когда заводишь напряжение меняет на 16 вольт так что гена не причём. Машина ваз 2114, Январь 7.
ШАХТЁР
Игорь автодок
Не надо торопиться. Топикстартер привел несколько значений напряжения. Половина из них получена при помощи сканера, а вторая половина - при помощи вольтметра. Таким образом получается, что значения, полученные при помощи вольтметра, вполне корректны и генератор работает штатно.
Значит, врёт АЦП АКБ в контроллере.
Были подобные случаи с ЭБУ Калины, при заливке тосолом. Жаль, топикстартер не указал марку и модель.
Напряжение мерилось на самом блоке, включая 5 вольт с кренок, всё ок. И так же имеется активная ошибка датчика фаз, при этом датчик менялся и проводка прозванивалалась, сегодня возьму осциллографов хочу выход с датчика посмотреть. Я голову морочить не хочу, блок скорей всего под замену но думаю мало ли кто то сталкивался с таким случаем.
ШАХТЁР
машина ваз 2114 блок январь 7.2 . Генератор, ещё раз повторюсь, мерели и даже полностью откидывали, пробывали работать на одном аккумуляторе.
ШАХТЁР
Все эти случаи были именно с Я7.2 пр-ва Итэлма. Может, просто совпадало.
А тосола в этих блоках было буквально по капле, видно, в нужное место попадала эта капля. Отмывал, и АЦП приходили в норму. А потом отгнивало что-то другое.
Год назад был такой случай. Ваз 2114. Замыкал провод +5 вольт питания ДМРВ на тормозную трубку около главного тормозного цилиндра. Причем ошибок по ДМРВ никаких не было. Сначала тоже думал на генератор.
Федот
ШАХТЁР
Мужики, извините, что поднял февральскую тему. Сегодня с такой же ошибкой пришла 2112, ЭБУ Январь 7.2 21124-1411020-32. Но обратил внимание - АЦП ДПДЗ - 0,02В при включенном зажигании и сразу висит ошибка, при снятом разъеме датчика данная ошибка сбрасывается. Заменили ДПДЗ все стабилизировалось. Старый датчик :R ab - 0.12кОм, R ac - 1,56кОм, R bc - 1,22кОм.
ALAN 68
[QUOTE=ALAN 68;1060869]Мужики, извините, что поднял февральскую тему. Сегодня с такой же ошибкой пришла 2112, ЭБУ Январь 7.2 21124-1411020-32. Но обратил внимание - АЦП ДПДЗ - 0,02В при включенном зажигании и сразу висит ошибка, при снятом разъеме датчика данная ошибка сбрасывается. Заменили ДПДЗ все стабилизировалось. Старый датчик :R ab - 0.12кОм, R ac - 1,56кОм, R bc - 1,22кОм.[/QUOтоже приходила машина 21104 эбу январь7.2,ошибка такаяже, и тоже заменили дпдз и все в норме
Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.
Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.
Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.
В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.
Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.
Схема подзарядки АКБ
Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.
Эта цепь в себя включает:
- Генератор.
- Выпрямительный блок (диодный мост).
- Реле-регулятор.
- Блок предохранителей.
- Замок зажигания.
- Контрольная лампа заряда.
- АКБ.
- После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
- Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
- После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
- После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.
Подробная схема показана ниже.
Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора
Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.
Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.
То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.
Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .
Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.
На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).
По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.
Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля
Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.
При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.
Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.
Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.
Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.
Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.
ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).
Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:
- Реле-регулятор.
- Цепь системы зарядки (все соединения).
- Предохранитель.
И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.
Диагностика реле-регулятора
Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.
Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.
На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.
Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.
Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно применять зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.
При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.
Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.
Добираемся до места ремонта
Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.
Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).
Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).
Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.
Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.
Из статьи вы узнаете какое напряжение генератора считается нормой на холостом ходу и под нагрузкой, как влияет данный параметр на срок службы аккумуляторной батареи.
Важные моменты
Напряжение (U) и емкость АКБ автомобиля — главные параметры, на которые необходимо уделять внимание при выборе и проверке источника питания.
Главным назначением аккумулятора является пуск двигателя в период, когда генератор машины еще не подключился к работе, а АКБ является единственным источником питания.
Чтобы исключить проблемы в эксплуатации, автовладелец должен знать следующие моменты:
- От чего зависит ресурс аккумуляторной батареи;
- Каким должно быть напряжение (в обычном режиме, после пуска двигателя и под нагрузкой);
- Чем вызвано снижение емкости в холодное время года и прочие моменты.
Рассмотрим эти вопросы подробно.
От чего зависит срок годности АКБ?
Каждый производитель после изготовления батареи устанавливает гарантийный срок ее эксплуатации.
Кроме этого параметра, существует и фактический период, зависящий от многих факторов — своевременности обслуживания, соблюдения правил эксплуатации, состояния электропроводки и прочих моментов.
Из-за того, что условия обслуживания АКБ отличаются, различается и срок годности изделия.
У автовладельцев, которые эксплуатируют машину только в теплое время года, аккумулятор живет дольше всего. Другое дело, когда автомобиль нужен круглый год, вне зависимости от температуры на улице.
В такой ситуации срок годности АКБ снижается. Это вызвано и тем, что во втором случае водитель может накатать больший километраж.
Также на ресурс аккумулятора влияет:
При обычном режиме эксплуатации, когда автовладелец регулярно проверяет аккумулятор и проводит ТО, ресурс батареи составляет 4-5 лет при общем пробеге за этот период в 60-80 тысяч километров.
Чтобы избежать проблем, желательно периодически проверять напряжение генератора и аккумулятора.
Но упомянутый срок службы не наивысший, ведь при аккуратном обслуживании АКБ может проработать до восьми лет.
Но стоит знать, что рано или поздно замена аккумулятора потребуется, ведь с момента начала эксплуатации рабочие пластины постепенно изнашиваются. Чем больше циклов заряда и разрядки проходит батарея, тем быстрее она выходит из строя.
Практика показывает, что ключевую роль играет генератор, его исправность и текущее напряжение. Вот почему этому аспекту необходимо уделять ключевое внимание.
Какое напряжение генератора считается нормой?
Чтобы проверить напряжение генератора, необходимо завести мотор и отключить всю нагрузку. В этом случае мультиметр должен показывать 14.3 -15,5 Вольт (смотрите видео в конце статьи). Допускается отклонение на 0,1 Вольта в одну и другую сторону.
После этого необходимо поочередно подключать потребителей и проверять напряжение генератора.
Минимальный параметр напряжения на входе батареи
При проверке параметров генератора стоит брать во внимание характеристики самого АКБ.
Многие автовладельцы интересуются, каким должно быть напряжение на выходе аккумулятора для нормального пуска двигателя.
Точного ответа здесь нет, но средний параметр должен составлять 12,6-12,7 В. В зависимости от условий эксплуатации этот показатель может корректироваться.
Некоторые производители уверяют, что их продукт имеет напряжение 13-13,2 Вольт. Этот параметр реален, но не стоит измерять напряжение сразу после подзарядки генератором или ЗУ.
Перед проведением работы желательно выждать 1-2 часа. В этом случае U должно опуститься до уровня 12,7-13 В.
Здесь рекомендуется проверка цепи зарядки или применение внешнего зарядного устройства.
Если продолжать эксплуатацию батареи в этом состоянии, возникает сульфатация свинцовых пластин, что уменьшает работоспособность АКБ и уменьшает срок ее службы.
На практике такое снижение напряжение не является критичным, ведь запустить батарею еще можно, а дальше генератор производит подзарядку до необходимого уровня.
Главное — убедиться в исправности цепи заряда и увеличении напряжении на выводах аккумуляторной батареи.
Если U на выходе опустилось ниже 11,6 В, можно говорить о полном разряде источника питания.
Дальнейшее применение батареи в этом случае невозможно — ее необходимо снимать, выполнить проверку исправности и обеспечить заряд от внешнего устройства.
С учетом сказанного выше можно делать вывод, что напряжение на АКБ при исправном генераторе должно составлять (при заглушенном моторе) 12,6-13,2 В. На практике этот параметр немного ниже и составляет 12,3-12,5 В.
Такое напряжение свидетельствует о незначительном недозарядке АКБ. В этом нет ничего страшного. Главное — не допускать уменьшение U ниже 12 В.
Напряжение генератора на ХХ
Для проверки работоспособности генератора необходимо завести двигатель и измерить напряжение на клеммах АКБ. Нормальное U составляет 13,5-14 В.
Если этот параметр возрастает выше 14,2 В, можно сделать вывод о снижении заряда батареи и переходе генератора в усиленный режим заряда.
Такая ситуация возникает в редких случаях, когда аккумулятор разрядился из-за длительного простоя на холоде или подключенной нагрузки.
Возможны ситуации, когда электроника автомобиля не допускает повышения напряжения генератора, опираясь на температуру окружающего воздуха.
Повышение уровня U, которое поступает на АКБ от генератора, не критично. Если электрооборудование машины исправно, уже через 5-10 минут напряжение заряда снизится до необходимого уровня в 13,5-14,0 Вольт.
В случае, когда U не снижается, необходимо приступать к ремонту цепи питания или генератора. В противном случае дело закончится выкипевшим электролитом.
Если при работающем моторе на ХХ генератор выдает напряжение 13,0-13,4 В, это свидетельствует о проблемах с АКБ (последний не берет часть заряда).
В такой ситуации стоит выполнить проверку генератора при включении всех потребителей — фар, музыки, кондиционера и прочих. Об этом поговорим ниже.
Напряжение генератора под нагрузкой
Чтобы убедиться в работоспособности источника питания, рекомендуется выполнить проверку под нагрузкой.
Для начала вспомним, что напряжение бывает трех видов:
- Номинальным — указывается в инструкции по эксплуатации. Оно составляет 12 Вольт. Этот показатель далек от реального значения U.
- Фактическим. Здесь речь идет о параметре напряжения после установки, подключения и начала пользования АКБ автомобиля. В среднем этот параметр 12.6-13,2 В (об этом упоминалось выше).
- Под нагрузкой. Здесь параметр напряжения, которое выдается генератором, может меняться.
Наличие нагрузки позволяет убедиться в исправности аккумулятора и генератора.
Если емкость вашего аккумулятора составляет 60 мА*ч, величина нагрузки должна быть равна 120 А. Продолжительность подключения — 3-5 секунд.
Об исправности источника питания можно говорить, если напряжение не опускается ниже 9 Вольт. Если же параметр снизился до 5-6 В, это свидетельствует о полном разряде АКБ. После проверки под нагрузкой напряжение должно вернуться до уровня 12,2-12,4 В.
При обнаружении сильной просадки необходимо проверить АКБ, а после еще раз повторить эксперимент с вилкой. При отсутствии просадки можно говорить об исправности батареи.
Для проверки генератора можно поступить следующим образом — завести машину, включить максимум потребителей, после чего выполнить измерение. Напряжение должно быть 13,5-14 В.
Если оно ниже, это свидетельствует о выходе из строя генератора. Нижним критичным пределом является 13,0 В.
Если напряжение генератора автомобиля сильно низкое, не торопитесь делать выводы — убедитесь, что контакты на АКБ не окислились. Если это так, протрите их с помощью шкурки.
Напряжение на генераторе для зарядки АКБ
Не секрет, что при заряде аккумулятора с помощью стационарного ЗУ напряжение на входе должно быть в пределах 13,5—14,5В.
После пуска двигателя зарядный ток находится на уровне 5-10 Ампер (иногда больше), но через несколько минут он снижается до 1-3 А, что считается оптимальным параметром для АКБ.
Косвенным показателем нормального режима работы генератора считается напряжение на выводах через несколько минут после пуска мотора. Этот показатель должен быть на уровне 13,9-14,2 В.
Его величина во многом зависит от климатических условий, в которых эксплуатируется транспортное средство.
Пара слов об электролите
Одним из главных показателей, по которым можно судить об исправности батареи, является уровень электролита. Именно от него зависит напряжение источника питания при различных режимах работы.
В процессе разрядки аккумулятора происходит расход кислоты, доля которой в общем объеме жидкости составляет третью часть (35-36%).
Результатом является уменьшение плотности жидкости. Когда производится зарядка батареи, происходит обратный процесс.
В такой ситуации вода расходуется, а кислота, наоборот, образовывается. Как результат, плотность электролита увеличивается.
В обычном состоянии, когда напряжение на АКБ равно 12,7 В, плотность составляет 1,27 г/куб.см. При этом все параметры напрямую зависят друг от друга.
Уменьшение напряжения зимой: чем это вызвано?
Иногда автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда в холодное время года параметры АКБ ухудшаются, а автомобиль не удается завести.
Чтобы избежать проблем, предусмотрительные водители снимают источник питания и относят его в тепло.
Даже при нормальной зарядке батареи плотность электролита растет, из-за чего увеличивается и U. Следовательно, если АКБ нормально заряжена, бояться ей нечего.
Хуже обстоит ситуация, если бросить на холоде разряженный аккумулятор. В этом случае плотность будет падать и появятся проблемы с пуском мотора. В ряде случаев жидкость может замерзнуть.
Что касается проблем, связанных с пуском АКБ в холодное время года, они возникают из-за торможения химических процессов внутри устройства при снижении температуры ниже нуля.
Это значит, что при нормальном заряде плотность и напряжение АКБ будут достаточными, чтобы пустить двигатель даже зимой.
Зная, какое напряжение должно быть на генераторе автомобиля, можно избежать преждевременного выхода из строя или разряда АКБ, а также своевременно диагностировать неисправность самого генератора.
Видео о повышении напряжения в бортовой сети на автомобилях ВАЗ:
Видеоматериал расскажет, как повысить напряжения генератора и бортовой сети своими руками, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях процесса
Повышаем напряжение — все варианты решения проблемы
Напряжение в бортовой сети после доработки
Вторым вариантом становится установка дополнительного диода из другого диодного моста или с маркировкой КД202В . Это намного дешевле, чем менять генератор и аккумулятор, но придётся немного повозиться. Для начала рекомендуется изучить автомобильные электросхемы и устройство работы генератора, а также зарядной цепи.
Установка диода КД202В в генератор
Когда все готово, приступаем непосредственно к монтажу диода в генератор, чтобы поднять напряжение в бортовой сети. Рассмотрим последовательность действий:
-
Демонтируем заднюю крышку генератора.
Снимаем заднюю крышку с генератора
Провода и диод для увеличения напряжения
Установленная термоусадка для спаянной детали
Проводим монтаж регулятора напряжения с диодом в генератор
Одеваем заднюю крышку на генератор и выводим провода
Как показал замер, после такого усовершенствования, напряжение в нагруженной сети составило 12,2-12,5 вольт.
Электрические схемы и показатели
Для повышения напряжения еще больше, хотя бы до 14 вольт, необходимо монтировать диод в цепь D, регулятора напряжения. Подходит любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не больше 0.6-0.7В. Отлично подходит диод 2Д219Б.
| Uобр(В) | Iпр(А) | Uпр(В) | Iобр(мА) | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Д219А | 15 | 10 | 0.6(10А) | 20 (15В) | КД-11 |
| 2Д219Б | 20 | 10 | 0.6(10А) | 20 (20В) | КД-11 |
| 2Д219В | 15 | 10 | 0.45(10А) | 20 (15В) | КД-11 |
| 2Д219Г | 20 | 10 | 0.45(10А) | 20 (20В) | КД-11 |
Рассмотрим, принципиальные схемы диодов:
Изготовление и монтаж диода в генератор ВАЗ-2114
-
Теперь, припаиваем к диоду следующую схему: к катоду мамку, к аноду папку.
Снимаем заднюю крышку с генератора
Подключаем провода идущие к диоду
Крепим диод, там, куда хватит провода и проводим сборку генератора
Теперь, все готово для финальной проверки и проведения замеров.
Финальные замеры напряжения и результаты
После того, как закончился монтаж, и вся электрическая цепь работает, были сделаны замеры напряжения на холостом ходу работающего двигателя. Результаты превзошли сами себя, во всей электроцепи напряжение повысилось.
Рассмотрим, таблицу результатов полученных замеров:
| Нагрузка | Напряжение до | Напряжение после |
|---|---|---|
| без нагрузки | 14.2 | 14.45 |
| +габариты | 13.8 | 14.45 |
| +ПТФ | 13.7 | 14.4 |
| +ближний | 13.6 | 14.35 |
| +отопитель | 13.5 | 14.3 |
| +Вентилятор | 13.4 | 14.2 |
| +дальний | 13.2 | 14.1 |
| +обогревы | 13.1 | 14.0 |
| +отопитель max | 12.9 | 13.95 |
Выводы
Повысить напряжение генератора ВАЗ-2114 своими руками реально и достаточно просто. При этом затратная часть составила до 500 рублей . Стоит отдельно отметить, что если нет необходимых навыков или умений работы с автомобильной электроникой, то стоит обратиться в автосервис, где всё сделают быстро и качественно, и конечно, за счет автолюбителя.
Читайте также: