Последствия перегрева двигателя ваз 2108
Тема: Последствия Перегрева?
В общем недавно перебрали движек, поменяли поршни, кольца, вкладыши. Минут сорок машину обкатывали на холостых ( с перерывами конечно), потом километра 2 прокатился. Потом опять поставил работать на холостых ( движек как будто не прикатался до конца, неравномерно работает на малых оборотах), и немного проворонил температуру ( вентилятор, из-за плохого контакта в проводке не включился вовремя, и стрелка была уже в 2 мм от 130 градусах, но не на красной зоне). Потом быстро заглушил, через 5 сек завел, карлсон начал работать, заодно включил печку, температура нормализовалась, и дал поработать еще минут 10. Потом заметил что на движке следы подтеков масла, похоже из под головки (возле 4 цилиндра) и там где присоединяется круглая хреновина с бензонасосом. Могло повести голову, или такой "перегрев" не страшен? Масло теперь оттуда все время подтекает. Думаю головку подтянуть еще. Да, забыл сказать, в радиаторы была залита вода.
Лично у меня при таком перегреве ничего не случалось, стрелка правда коснулась даже красной зоны, т.е 130 если не больше. Дико заваняло жженой резиной, появилась детонация и я заглушил. У меня радиатор был пробит летел к заправке за водой. После этого проехал десятки тысяч, вроде ничего. Но на обкатке хз. Могло прокладку покоцать.
Приветствую господа форумчане. Выручайте. Супруга управляет старенькой 2108 карб. Сегодня позвонила мне и сказала, что приехав домой, обнаружила, что порвался шланг и вытек тосол. Приехав домой поинтересовался у нее, как давно лопнул и какая температура была на приборке. В ответ она пожала плечами. Поменял шланг и залил тосол, завожу а машина на холостых не работает, только на подсосе, да и то на 1.5 т. оборотах. Сел и с включенным подсосом проехал, каких-то отклонений в работе машины не почувствовал. Температура держится рабочая. Но открыв капот увидел , что в расширительный бочек идут пузыри с нижнего шланга. Предположил, что либо повело голову, либо пробило прокладку или может система еще завоздушина. Подскажите в чем все-таки проблемма. Да, и на слух вроде сильно клапан 1 или 2 начал тарахтеть. Заранее спасибо.
Для начала убедится в работоспособности электромагнитного клапана, который, в принципе, от перегрева не зависит.
Ну ежели в бачке пузыриться, то по идее перегрев был. По-хорошему скинуть бы башку, да плоскость проверить. Прокладку видимо по-любому менять !
Когда стрелка почти в красной зоне либо близко то выключать движок не рекомендуется, нужно попытаться включить вентилятор принудительно. Если есть возможность конечно. При выключении цыркуляция тосола прекращается, и в районе цылиндров двигатель перегревается еще сильнее.
Сегодня подтянул болты, но масло все равно подтекает, причем похоже только при нагреве движка ( стрелка почти на середине, то есть градусов 90-100). Не знаю, еще тянуть, или прокладку менять. На холостых мотор так и работает не очень устойчиво, будто подтраивает.
Не размножай мозг, скинь ГБЦ и посмотри что там. Если повезёт, то только прокладку поменяешь.
В общем недавно перебрали движек, поменяли поршни, кольца, вкладыши. Минут сорок машину обкатывали на холостых ( с перерывами конечно), потом километра 2 прокатился. Потом опять поставил работать на холостых ( движек как будто не прикатался до конца, неравномерно работает на малых оборотах), и немного проворонил температуру ( вентилятор, из-за плохого контакта в проводке не включился вовремя, и стрелка была уже в 2 мм от 130 градусах, но не на красной зоне). Потом быстро заглушил, через 5 сек завел, карлсон начал работать, заодно включил печку, температура нормализовалась, и дал поработать еще минут 10. Потом заметил что на движке следы подтеков масла, похоже из под головки (возле 4 цилиндра) и там где присоединяется круглая хреновина с бензонасосом. Могло повести голову, или такой "перегрев" не страшен? Масло теперь оттуда все время подтекает. Думаю головку подтянуть еще. Да, забыл сказать, в радиаторы была залита вода.
Голову не должно повести у меня и за 130 заходила и нормально. Может бежать из под той хреновины, у меня из под нее текет и кольца менял резиновые и на герметик садил толку нет. Если на ходу нормально работает не троит, а на холостых плохо то эл. клапан посмотри может быть в нем причина.
Причинами перегрева карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций являются неисправности системы охлаждения, системы зажигания, самого двигателя. Несвоевременное обращение внимания на эту проблему приводит к осадке поршневых колец, повреждению прокладки головки блока, деформации головки блока, то есть к таким последствиям после которых неизбежен капитальный ремонт двигателя.
Перечень неисправностей приводящих к перегреву двигателя
1. Низкий уровень охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) в расширительном бачке.
Долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок. На холодном двигателе уровень должен находиться между метками MIN и MAX. Проверьте элементы системы охлаждения на предмет подтекания охлаждающей жидкости.
Метки на расширительном бачке системы охлаждения двигателя 21083
2. Неисправен датчик включения вентилятора радиатора, электромотор вентилятора, либо их электрическая цепь.
Антифриз (тосол) может закипеть. Проверьте их работоспособность – замкните выводы датчика. Если вентилятор включился – датчик неисправен. Если нет – неисправен вентилятор или в идущей к нему электрической цепи обрыв.
Датчик включения — выключения электровентилятора на радиаторе системы охлаждения ВАЗ 2108, 2109, 21099
3. Неисправен термостат.
Охлаждающая жидкость циркулирует только по малому кругу, в термостате заклинил термоэлемент. Проверьте работу термостата – Прогрейте двигатель на холостом ходу и потрогайте нижний патрубок радиатора. По мере прогрева двигателя он должен постепенно прогреваться, пока не станет совсем горячим. Если этого не происходит, меняем неисправный термостат.
Термостат системы охлаждения двигателя автомобиля
4. Воздушная пробка в системе охлаждения.
Нарушается циркуляция охлаждающей жидкости в системе охлаждения и наступает перегрев двигателя. Часто воздушные пробки возникают после замены элементов системы охлаждения (например, печки, крана отопителя и т. д), сопровождающихся сливом и заливом охлаждающей жидкости. Обычно косвенным признаком завоздушивания системы является слабый прогрев печкой салона автомобиля, так как она является самой высокой точкой системы охлаждения и более всего подвержена завоздушиванию.
Поставьте автомобиль на наклонную плоскость, так чтобы нос был задран вверх, при этом радиатор печки перестает быть самой высокой точкой системы охлаждения. Дайте поработать двигателю в таком положении минут 15, воздушные пробки исчезнут. Подробнее.
Удаляем воздушную пробку загнав автомобиль на горку, носом вверх и дав поработать двигателю минут пятнадцать
5. Загрязнена внешняя часть радиатора системы охлаждения.
Радиатор перестает эффективно выполнять свою функцию охлаждения жидкости.
Необходимо очистить внешнюю часть радиатора струей воды под давлением. Либо вручную щеткой.
6. Радиатор загрязнен внутри.
Со временем скопившиеся отложения забивают трубки и нижний бачок радиатора.
Снимаем радиатор, выливаем из него грязь, промываем водой под давлением.
7. Загрязнена система охлаждения в целом.
Проверьте систему охлаждения. При необходимости промойте систему охлаждения специальной промывкой.
8. Неправильно установлен момент зажигания.
Можно подкорректировать октан-корректором трамблера. Вращая его туда-сюда.
Регулировка угла опережения зажигания вращением трамблера на ВАЗ 21083, 21093, 21099
9. В бензобак залито некачественное топливо со слишком низким октановым числом.
Слейте бензин из бака и заправьте новый, соответствующего качества.
10. Неисправен насос охлаждающей жидкости (помпа).
Возможно неисправна крыльчатка помпы (заводской дефект или последствия низкого качества изготовления). Циркуляция охлаждающей жидкости в этом случае будет нарушена, двигатель станет перегреваться. Возможно нарушена герметичность помпы — охлаждающая жидкость уходит, двигатель перегревается. В любом случае замените насос.
Водяной насос (помпа) системы охлаждения двигателей 2108, 21081, 21083
Помимо этого стоит заглянуть в канал подводящий охлаждающую жидкость к помпе. Иногда в нем скапливаются куски герметика, которым некоторые авторемонтники иногда уплотняют соединения системы охлаждения двигателя. Желательно выковырнуть это все оттуда и тем самым восстановить ее нормальную циркуляцию.
11. Сильный нагар на тарелках клапанов и в камере сгорания.
Нагар на клапанах
12. Неисправен коммутатор.
Коммутатор системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
13. Неисправна пробка расширительного бачка.
Пробка расширительного бачка системы охлаждения двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Примечания и дополнения
— Один из признаков постоянного перегрева двигателя антифриз (тосол) ржавого цвета в расширительном бачке.
Назрела у меня старая проблема.
Прогревается машина нормально, печка через пару минут уже дует теплым воздухом, рабочая температура держится в районе 90 градусов. Но вот стоит только остановиться температура начинает медленно расти.
Летом была эпопея, когда я стоял в пробке около 10 минут температура перевалила на датчике за 125 градусов (при этом я включил печку на всю) и я сразу стартанул со светофора и на скорости температура начала падать.
Осенью был второй случай, за бортом около +12 или +15 градусов, опять стоя в пробке за те же 10 минут температура скакнула почти до 125 градусов и я опять втопил и сбросил ее на скорости до рабочей 90 градусов.
Третий, растянутый случай, этой зимой подъехавши к гаражу, выхожу и пока открываю гараж и подметаю снег от въезда, температура прыгает до 100-110 градусов, а на улице то -15 -20. И такое этой зимой было неоднократно.
Недели две назад я описал свою проблему на сообществе ВАЗ: Ремонт и доработка, где мне то вообще предлагали поменять все в системе охлаждения, то было очень много утверждения что поломалось то или то, но мнения у всех были разные. Я решил поэтапно все таки разобраться в чем именно причина, так как менять все в системе охлаждения нет финансовой возможности.
В чем проблема? Вопрос риторический, потому что особо много вариантов нет, крышка расширительного бачка, термостат, радиатор, не включается вентилятор (термо-датчик включения вентилятора или сам вентилятор) или помпа.
И так я начал разбираться по порядку:
Крышка расширительного бачка. По приезду в гараж, я поднимал капот и слышал как она шипит, я ее отворачивал и получался четко слышымый сброс давления. Так я и убил свою крышку в последствии. Крышка рабочая.
Термостат. радиатор горячий по всей поверхности, верхний и нижний патрубок радиатора горячие. Возможна проблема в нем.
Радиатор. Возможен был вариант что радиатор забился, но как я написал он горячий по всей поверхности и на скорости температура падала. Радиатор тоже отпадает как проблема.
Электро-вентилятор.Возможный вариант, проверил легко. На положении ключа "готов", ну когда приборка вся горит и на все системы подано питание, замкнул отверткой контакты на датчике и вентилятор закрутился. Вентилятор рабочий.
Термо-датчик включения электро-вентилятора охлаждения радиатора. Проверил элементарно, нагрел машину до 100 градусов и вентилятор включился. ТМ — рабочий.
Помпа. Если бы помпа вышла из строя прогрев машины был бы очень быстрым, и она бы даже на ходу гнала температуру. Но у меня таких проблем не наблюдается. Помпа рабочая.
С неделю назад, приехавши в гараж, полез под капот на запущенном двигателе постучал по термостату ключом "17х19". Да именно таким, потому что меньший слишком легкий, а большим ключом не удобно размахиваться :)
И вот, температура перестала расти.
Вот и найдена проблема.
Термостат заклинил в приоткрытом положении, т.е. на скорости, когда обороты есть, помпа гонит охлаждающую жидкость быстрее, создается быстрый поток и в радиатор просачивается охлаждающая жидкость и радиатор ее охлаждает. А на холостых, когда помпа гоняет охлаждающую жидкость намного мение интенсивно, и в радиатор попадает мало Охлаждающей жидкости, и начинает расти температура.
Теперь я понимаю что можно это было еще вычислить одним косвенным методом, это когда температура 100 — 105 а вентилятор еще не включился, но тут возможен вариант нарушения работы термодатчика или датчик стоит с поздней температурой срабатывания.
По сути проблема решена, но впереди лето и термостат не новый, а вдруг его опять климанет в самый не подходящий момент. Решил заморочиться и поменять.
И так, для предстоящей ревизии и обслуживания системы охлаждения было еще закуплено немного зап. частей.
Крыльчатка электро-вентилятора. 50 грн.
Родная стоит на четыре лопасти. нашел на базаре и купил на восемь лопостей. Ведь восемь лучше чем четыре :)
Я догадывался что существуют более лопастей чем четыре, но на базаре у кого не спрашивал все говорили нету, и тут я наткнулся на запись VasilichRD которая меня и подтолкнула к ее замене.
профиль плоский, хотелось бы конечно каплевидной формы, у него лучше аэродинамические показатели, но за такие деньги что можно большего хотеть
Термо-датчик включения электро-вентилятора. 75 грн.
Он у меня рабочий, но я посмотрел, стоит температура срабатывания 92 — 97.
Взял с ВАЗ 2107 с температурой срабатывания 87 — 92.
первый показатель — это температура при котором контакт размыкается и отключает вентилятор,
второй показатель — это температура при которой контакт замыкается и включает вентилятор.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение, V 12
Ток нагрузка, А 1,0
Температура вкл. / выкл., °С 92-87
Размер под ключ SW29
Резьба М221,5
Масса, кг 0,06
Вот все приобретено и готово к установке. Все нюансы по ремонту изучены и определен фронт работ.
Теперь только жду что бы на улице стало чуть-чуть теплее и я смог приняться за работу.
P.S.неделю не ездил на машине из-за того что цены на бензин космические. Я заправляюсь на БРСМ-Нафта. Цена скакнула до 27,99 за литр.
Сегодня выехал и скрипя сердцем поехал заправлять свой мобиль и довольно таки хорошо поднялось настроение. Цены поползли вниз.
При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.
Проверка системы охлаждения
При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.
Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!
После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.
Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.
Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.
2. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.
3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.
4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.
Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.
Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.
5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.
6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.
7. Доведите уровень жидкости в системе охлаждения до нормы, изолируйте наконечники проводов, чтобы они не замкнули на “массу”. Электродвигатель вентилятора при этом будет работать постоянно. Некоторое время это допустимо, но при первой возможности замените датчик в радиаторе на исправный, а разбавленный водой тосол — на новый, так как температура замерзания такого “коктейля” гораздо выше.
8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).
Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.
10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.
Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.
11. Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены реле включения вентилятора системы охлаждения.
12. Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены электродвигателя вентилятора системы охлаждения.
13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).
14. Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный — термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.
Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.
Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Раз в год промывайте ячейки радиатора водяной струей высокого давления (на специальной мойке), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. При этом частично восстанавливается эффективность радиатора.
Одной из самых опасных и распространенных проблем, влекущих за собой серьезные последствия в виде капитального ремонта ДВС или его замены, является перегрев двигателя. В основном такая проблема возникает в летнее время, однако некоторые неисправности могут вызвать такую незадачу и в более прохладный период. Перегревания сердца автомобиля проще избежать, чем потом устранять серьезные последствия даже однократного превышения рабочей температуры. Для этого необходимо знать симптомы и способы быстрого устранения подобной проблемы
Как понять, что двигатель греется: признаки
Перегрев двигателя, даже однократный, чреват неприятными последствиями. Для избегания подобной неисправности необходимо контролировать температуру ДВС и его состояние.
Основные симптомы перегрева ДВС:
- перемещение стрелки температуры охлаждающей жидкости на приборной панели в красную зону (от 120 градусов);
- на многих автомобилях помимо температурной шкалы на панели имеется индикатор, который загорается при превышении температурного диапазона, так же это может сопровождаться специфическим звуком;
- значительное уменьшение тяги, мощности автомобиля;
- более громкая работа ДВС, в которой можно заметить звонкие металлические звуки;
- при значительном перегреве двигателя появляется белый налет на свечах, видимые повреждения на них;
- при сильном перегреве внешний осмотр состояния мотора может выявить протекания антифриза, масла, трещины в корпусе и деформации отдельных частей ДВС;
- появление темных хлопьев в охлаждающей жидкости и потемнений на стенках расширительного бачка (данную проверку необходимо осуществлять после значительного снижения температуры двигателя);
- вспенивание масла ДВС или изменение его цвета на серо-рыжеватый;
- постоянно включенный вентилятор радиатора или его не включение при движении в теплую погоду в пробках или с небольшой скоростью;
- появление пара под капотом, сообщающее о закипании охлаждающей жидкости.
Причины, из-за которых двигатель может перегреться
Защищает ДВС от перегрева система охлаждения, в которой может быть залит антифриз, тосол или обычная вода.
Основными устройствами, осуществляющими контроль рабочей температура и ее снижение, являются:
- вентилятор радиатора, который включается программным путем при достижении определенной температуры;
- термостат, который открывает движение охлаждающей жидкости по большому кругу;
- датчики температуры, которые передают показания в ЭБУ, их бывает несколько, располагаться могут как на двигателе, радиаторе;
- электронный блок управления двигателем.
Неисправность в любом из выше перечисленных узлов может повлечь за собой перегрев. Помимо сбоев в работе вышеперечисленных устройств, причинами для перегрева могут стать как внешние факторы, так и другие внутренние неисправности.
Большинство вышеуказанных причин можно диагностировать с помощью автосканера Scan Tool Pro Black Edition.
Помимо базовой диагностики и сброса ошибок, сканер отлично работает в качестве бортового компьютера и позволяет в реальном времени наблюдать показания со всех имеющихся в автомобиле датчиков, что может заблаговременно информировать водителя о неисправности. Сканер подойдет как для отечественных, так и для импортных автомобилей начиная с 1996 года выпуска.
Внешний перегрев
При появлении симптомов перегрева необходимо произвести внешний осмотр радиатора, мотора и системы охлаждения.
Основные причины внешнего перегрева:
- забитый грязью радиатор;
- мотор покрыт значительным слоем грязи, масла или других веществ, что снижает охлаждение корпуса воздухом из подкапотного пространства;
- неисправность или повреждение штор радиатора;
- критически высокие внешние температуры, в том числе нахождение машины на солнцепеке при высоких температурах окружающей среды;
- появление клубов пара из глушителя;
- внешние повреждения вентилятора вследствие воздействия извне (удар, отсоединение рядом находящихся узлов, неаккуратный ремонт).
Внутренний перегрев
Причин для внутреннего перегрева множество и не все из них можно обнаружить визуально, а некоторые придется поискать и квалифицированному автослесарю.
Причины внутреннего перегревания ДВС:
- низкий уровень охлаждающей жидкости;
- повреждение узлов системы охлаждения, приведшие к появлению течи антифриза;
- вместо охлаждающей жидкости в системе охлаждения залита вода, что во многих случаях приводит к перегреву, особенно при передвижении в жару, пробках или других ситуациях;
- неисправный термостат, оставшийся в закрытом положении;
- неисправность вентилятора;
- неисправность датчика вентилятора;
- неисправность водяного насоса или привода ремня помпы;
- неисправность датчиков температуры охлаждающей жидкости;
- слабое натяжение ремня вентилятора, при его наличии;
- длительная работа ДВС в режиме буксировки, на холостом ходе или передвижении в пробках;
- продолжительная работа мотора в условиях детонации (в первую очередь относится к бензиновым ДВС);
- неправильно отрегулированная система зажигания или впрыска, приводящая к продолжению сгорания топливной смеси при открытии выпускных клапанов, что значительно повышает температуры отработанных газов;
- прогорание выпускного клапана;
- значительное количество отложений внутри камеры сгорания;
- отложения в каналах системы охлаждения;
- прогорание прокладок в ДВС;
- некачественный бензин с низким октановым числом или значительным числом опасных присадок;
- добавление присадок в систему охлаждения или масло;
- повышенный износ поршневой группы;
- воздушные пробки в охлаждающей системе.
Последствия слабого, среднего и сильного перегрева
От степени перегрева ДВС зависят последствия и стоимость ремонта. Своевременное обслуживание автомобиля, контроль уровня охлаждающей жидкости и температурный режим при передвижении снижает возникновение перегрева в разы.
Слабый перегрев ДВС происходит при работе мотора при превышении температуры в течение 4-12 минут. В основном это происходит при неисправности термостата или вентилятора, а водитель своевременно обнаруживает это и принимает меры.
Во многих случаях подобная ситуация при ее однократном возникновении не отражается на состоянии мотора, особенно если у него небольшой пробег. Частенько слегка плавятся поршни, при значительном превышении температуры, даже кратковременном, появляется темного цвета дым из глушителя, возникает ощущение, что мотор все время работает при нагрузках.
Даже после однократного кратковременного перегревания мотора впоследствии он начнет чаще греться из-за изменений в поршнях и остатке оплавленного металла в цилиндрах.
Средняя степень перегрева ДВС появляется при работающем моторе на предельных температурах не менее 20 минут. Причины для подобной ситуации множество и все они были описаны ранее.
Последствия подобного перегревания уже более печальны. Помимо последствий, характерных для слабого перегревания, проявляющихся в большей степени, добавляются перекос головки блока цилиндра или появление трещин в ней, прогорание прокладок ГБЦ, вылетание клапанного гнезда, сильная деформация поршней, разрушение межкольцевых перегородок поршней, протекание масла из-под всевозможных прокладок и сальников.
Сильное перегревание ДВС вызывает всевозможные и очень серьезные последствия. В таком случае могут уцелеть единичные рабочие узлы или двигатель можно будет выкинуть.
Основные последствия чрезмерного перегрева мотора:
- Основные последствия такого перегрева начнутся в камерах сгорания, в которых начнут оплавляться и прогорать поршня, вплоть до появления в них отверстий и полнейшего разрушения. Расплавленные остатки поршней налипнут к стенкам цилиндров, еще больше осложняя движение поршней. Также появляются зазубрины на стенках цилиндров. На этой стадии двигатель может остановиться.
- При разрушениях поршней и повреждениях камеры сгорания начинает перегреваться масло, полностью теряя свои смазывающие характеристики, вызывая повышенное трение между деталями. От увеличения трения начинают оплавляться шатунные и коренные вкладыши, прилипая к коленчатому валу. Также вкладыши могут провернуться как в блоке, так и на шатунах, что также может вызвать остановку мотора.
- Под влиянием критических для ДВС температур начинается деформирование головки блока цилиндров, прогорают как впускные, так и выпускные клапана, вылетают со своих мест одно или больше клапанных гнезд, становится заметным громкий звонкий звук вверху движка. Возможна остановка ДВС.
- Поршень выдержал подобные нагрузки, в таком случае ломается коленвал из-за образовавшейся на нем ранее трещины на одной из шеек на месте провернутого вкладыша. Даже в этом случае ДВС иногда продолжает работать.
- Один (или несколько поршней) не выдерживает значительных перегрузок и он заклинивает в цилиндре, что приводит к его разрыву пополам. Нижняя часть оказывается в поддоне, верхняя же в цилиндре. Облегченный шатун и поршневой палец начинают свободно болтаться в блоке и проделывают дыру в одной из стенок. Такая ситуация в простонародье называется кулак дружбы. При ней всегда останавливается работа мотора.
Что делать если двигатель уже начал перегреваться
При обнаружении начавшегося перегрева или подозрений на него необходимо срочно принимать меры, для избегания в последствии серьезных проблем с мотором.
Если стрелка только вошла в красную зону (зону перегрева), то можно заглушить двигатель, но желательно немного охладить его, включив на максимальную температуру и обдув печку.
В любом случае необходимости произвести осмотр радиатора и подкапотного пространства. Если жидкость в расширительном бачке присутствует, то немного охладить мотор можно включением вентилятора печки на максимальную температуру и режим обдува.
При полном отсутствии охлаждающей жидкости в бачке включение печки на максимальном режиме не поможет охладить ДВС, а может усугубить ситуацию. В таком случае необходимо заглушить мотор и доставить автомобиль на место ремонта на эвакуаторе.
При обнаружении незначительных течей в системе охлаждения после охлаждения двигателя возможно доливание воды или охлаждающих жидкостей. Ни в коем случае нельзя доливать в расширительный бачок горячего двигателя никакую жидкость, так как разница в температурах может привести к появлению трещин в разных узлах ДВС или к иным последствиям.
Категорически запрещено поливать мотор водой, так как в таком случае его ремонт неизбежен из-за появления трещин на корпусе блока цилиндров.
Перегретый мотор глушится только в определенных случаях: при появлении пара из-под капота, свидетельствующий о появлении значительной течи в системе охлаждения, или полном отсутствии охлаждающей жидкости в бачке.
Даже незначительный перегрев мотора в лучшем случае в будущем приведет к неприятным последствиям, а значительный его перегрев способен практически полностью разрушить его внутренности, что приведет к необходимости установки другого мотора.
Подобные ситуации можно предотвратить, для этого необходимо постоянно контролировать уровень охлаждающей жидкости, не заливать воду в охлаждающую систему, своевременно менять помпу охлаждения и рабочие жидкости, регулярно оглядывать патрубки на появление трещин в них, следить за чистотой радиатора и корпуса ДВС.
Читайте также: