Послать в youtube газ газель поставить газонную коробку передач

Обновлено: 29.01.2025

yorker, Собственно с газелей коробки на волги ставят..
Почему именно с 3102 там что особенная коробка хитровыточенная

Поставить можно, но передаточные числа у них разные, для правильной работы спидометра придется поменять червячную пару на привод датчика.

Вообще чел один катается на пассажирском Соболе с кпп от 105, и говорит так. Если салон не грузить кирпичами и переполнять родственниками то все норм.

Дешевле главными парами поиграться!
волга -3,88
газель бизнес -4,3
соболь -4,55
газель обычная -5,125
Все пары подходят на редуктор без проблем.

Дешевле главными парами поиграться!
волга -3,88
газель бизнес -4,1
соболь -4,55
газель обычная -5,125
Все пары подходят на редуктор без проблем.

Смешной вопрос. Коничка и большая шестерня прикручивается под любой редуктор без проблем,причем здесь полуоси?
А шестерни скорости под все эти пары тоже есть.Иначе как бы завод решал проблему спидометра?

ВОПРОС был про куклу целиком газель-соболь-баргузин взаимозаменяемы.
а ДС как подобрать если волговскую ГП поставить? у меня волга кусками есть.

ставь! и катайся. стартовать будет чуть хуже! зато движку разгрузишь на 400 оборотов! от сюда экономия горючки вполне реальная.

Волговские коробки подходят на газели и соболя с разными двигателями!но не советую их ставить!на газелях и соболях волговские коробки долго не ходят!

У меня на газельке за ниимением другого стоит 4х ступая и ничё едет. даже спидометр не врёт. ток трогатся стало потяжельше. и на 4 разгон до 70. но мне больше не надо. а про загрузку сравните передаточные числа коробок. разница только на 1 передаче. у газельки 4,1 у волги 3,5. могу наврать после запятой точней не помню. далее числа отличаются только после запятой.основная разница как сказано выше в гп. у меня газелька на 4й скорости тронулась,только сцепа запахла.

Доброго времени всем газелеводам .
Установил я эту кпп о которой был пост в предыдущем бж .И уже на месте не смог накрутить датчик скорости по резьбе .Присмотрелся и увидел что диаметр больше -походу эта кпп стояла на автомобиле типа 31029 где тросовый привод спидометра, хотя на ней выбито 1998г .Скорее последние 31029 или 3102 ?Ну это не проблема, втулку эту с резьбой я по быстрому сменил (лежала у меня такая в запаснике)- )))).И во вчерашних комментариях Spas750 напомнил мне про тему усилителя для заднего картера кпп .Как то раньше видел тему об этом, а у кого уже не помню -да и вообще забыл об этом .Ну раз вовремя была подана идея то решил слепить такой кронштейн .Варил, резал, замерял, снова резал и снова варил (усиливал сам усилитель))))).Для этой модели кпп он подошел нормально, а вот для моей 2005 гв не так всё просто : нет такого отлива с резьбами .И на самом удлинителе как то, когда то отломился этот отлив, и куда его задевал уже не вспомню (давно это было). Да -кстати трещину на своём корпусе я всё же обнаружил, придётся варить .Ну да ладно -ближе к теме :Кпп конечно поработала где то до меня и детали которые я в неё установил наверное немного не сходятся по пятну контакта шестерен первичного вала и промежуточного .Есть такой неназойливый звук типа подвывающего подшипника помпы или генератора, всё остальное работает чётко и включения и переключения .Даже как то по зазорам во всех шестернях и валах по плотнее типа как по тише работает .
Что касается замеров по оборотам и скорости на прежней родной газелевской кпп и волговской .
На 1й было при 4т об ~20км ч -стало ~23км ч .
На 2й было при 4т об ~40км ч -стало ~43км ч .
На 3й было при 4т об ~77км ч -стало ~83км ч.
На 4й было при 4 т об ~112км ч- так и осталось 112км ч так как 4я прямая .
На 5й негде и некогда было крутить до 4 тоб, замерил при скорости 100 км ч .Было ~3100 об, стало при скорости 100 км ч ~2900 .
Двигатель нагрузки особо не заметил, тянет нормально .Надеюсь по трассе будет экономить и топливо и ресурс .

Отломился и потерялся этот кронштейн отлитый, кстати до сих пор не знаю для чего он вообще предназначался .

Стандартная КПП на Газели это что-то с чем-то. Многие из вас знают о ее надежности, о ресурсе, о том, какой вес она возит. Не любит она перегрузов, ну а что делать – КПП еще со времен Волги. Даже КПП нового образца (не считать новую 6ступенчатую КПП в связке с 2 литровым мотором Фольксваген) не такая уж и усиленная, как показала практика. Где же взять золотую середину, чтобы и тянула хорошо, при этом не весила много (как коробка от ЗИЛа , которую сейчас тоже пытаются приладить к камминс мотору, что естественно приведет только к увеличению расхода, хотя и ресурс у нее на порядок выше).

Наша компания протестирована несколько вариантов импортных КПП на Газель и остановили свой выбор на КПП от BAW Feniks и Nissan Atlas. Вариант с Ниссан коробкой немного дешевле, так как используются в основном бывшие в употреблении агрегаты (новые будет очень дорого) , но это Япония, плюсом так же будет наличие повышенных и пониженных передач. Феникс коробка прекрасно себя ведет но при этом имеет относительно высокую стоимость (коробка ставится новая, без пробега, отсюда немного выше цена), рекомендуется ставить на авто с тросиковой кулисой, так как именно под нее она и разработана. Иначе имеем зеркальное переключение передач. При желании у нас можно переделать кочергу на джойстик.

Установка усиленной КПП даст вам следующие преимущества:

- дополнительную топливную экономичность (на прошивке на 170 лошадей расход составил 10 литров);

- пониженные и повышенные передачи (только для КПП Nissan Atlas );

- огромный ресурс КПП позволит не ремонтировать ее постоянно, а ездить и зарабатывать;

- позволит без труда возить вес, который обычная коробка попросту не выдерживала.

Кроме установки такого агрегата в нашей компании, так же есть возможность отправки комплекта в Регионы. В регионы отправляем только комплекты для самостоятельной установки кпп от BAW Feniks. Комплект установки включает в себя: КПП, фланец кардана БАВ (нужен дня подготовки вашего кардана), переходная плита, вилка сцепления, выжимной подшипник, диск сцепления, корзина сцепления. Для самостоятельной установки вам понадобится лишь подготовить маховик (пересверлить отверстия для крепления корзины сцепления) и переварить кардан с нашим фланцем с его балансировкой.

Если вы боялись прошивать ваше авто на Евро-3 с увеличением мощности до 170 лс, после такой модернизации можно не бояться. Обе коробки выдерживают крутящий момент гораздо выше, а для мотора и 200 сил не предел, при том без потери ресурса двигателя.

Установка усиленной импортной КПП в компании Chip23 это залог долговечной работы автомобиля, так как именно коробка – слабое звено в трансмиссии Газель Некст. Все работы выполняются профессионалами, с предоставлением гарантии. Работаем с физическими и юридическими лицами.

Салават Канатов запись закреплена

Тоже больше года езжу, доволен, экономнее стала. На подъемах правда туговато с грузом, но и то не критично

4 года с коробкой от волги. в горки тягостно ей.на разгон бодрее.вожу чаще всего 2 тонны редко меньше. живая ниче ей не делается

Тяжело газели на ней!спидометр врет,разгонять до переключения нужно в пределах 3,5тыс.иначе затянешь машину

Тоже стоит, груженый в гору побольше газу нужно будет поддаать ,да и на подъём где на четвёртой заходил на третьей будешь, а так да по расходу порожняя десятку хавает,на груженой не засикал ещё.

Купить готовую оправку.
Впринципе центрируется и хвостовиком КПП, только после того как упрется КПП помошник выжимает сцепление. Еще перед установкой КПП лучше поставить на скорость 4-ю или 5-ю и иметь возможность проворачивать выходной вал для проворота первичного, что бы тот попал в шлицы. Даже в отцентрированное сцепление не всегда удается попасть с первого раза.

а сам попутно задаюсь вопросом, как удобнее всего в полевых условиях эту коробку ставить? Да и оцентровать как можно в полевых условиях тоже интересует.

Легко.Откручиваеш немного 6 болтов корзины так чтобы корзина двигалась на болтах и вешаешь кп на шпильки проталкивая из стороны в сторону.После минут 5 мучений если первый раз это делаешь-вал кп попадет таки в пошипник

Ну вы прямо человек-каучук, мне до этого далеко и с моими без копеек двумя метрами без ямы все равно маловато место. Конечно после легковушки первое ощущение под газелью "да тут жить можно", но все же это не яма, для свободы действия.

О готовая оправка вещь дорогая? Т.к. вы говорите что попасть сложно, то получается очень возможно, что оцентровано нормально, просто покрутить еще выходной вал, что бы попытаться усадить все на место?

Т.к. вы говорите что попасть сложно, то получается очень возможно, что оцентровано нормально, просто покрутить еще выходной вал, что бы попытаться усадить все на место?

Да, попробуй еще раз, даже центруя по первичному валу бывает проблема с попаданием. С КПП под машиной лучше возится вдвоем, тем более без ямы.

Присоединяюсь к Royal257. Аналогично и неоднократно снимал с волги и 4-х и 5-ти ступенчатые КПП без ямы и эстакады. В последний раз - даже с одной стороны только домкратил спереди. Правда, без "волшебных слов" - дольше возиться приходится.

В установке ничего сложного нет. Я первый раз вообще ведомый диск сцепления на глаз ставил. Это потом у меня первичный вал появился. Как и было сказано, работаете желательно с помощником.
Кладется коробка около машины. Желательно без масла. Желательно с заглушками на отверстиях, чтобы не попала грязь. Один лезет под машину, тащит коробку (примерно как раненого бойца под танком), располагается так, чтобы можно было положить коробку как-бы на себя и в таком положении её толкать. Потребуется некоторое время для подбора "нужной" позы . Тут - главное попасть в отверстие со шлицами. Далее - потихоньку заталкиваем, покачивая. Если коробка зашла чуток на шпильки и они вот вот покажутся из отверстий, но что-то не дает идти дальше - просим помощника нажать на педальку сцепления. Коробка должна продвинуться еще чуть-чуть и шпильки покажутся из отверстий.
Если вы добились такого результата - то это уже хорошо. Далее, берем гайки без гроверов (пружинных шайб) и начинаем ими "усаживать" коробку на место. Затягивать осторожно и желательно равномерно со всех сторон, слегка покачивая коробку при необходимости. Как только резьбы на шпильках хватит для гайки с пружинной шайбой, осторожно откручиваем гайку не трогая остальные и собираем уже с пружинной шайбой.
Когда коробка встала на место, поддомкрачиваем все это дело и крепим траверсу (на волге - так, как на газеле - не в курсе).
Заливаем масло, ставим рычаг, карданный вал и вперед.

Эх, сегодня попробовал воткнуть коробку еще раз. Но после минут 40 понял что нереал, нужна оправка и перецентровывать. Теперь буду заниматься под конец сентября, когда снова буду в деревне

Проверь центровку диска, а при установке коробки потихоньку прокручивай хвостовик (тут помощник нужен), возможно шлицы не попадают.

Хоть тема уже давнишняя, но я опишу свои действия при снятии коробки без ямы Волга 3102 дв. 406., может кому пригодится.
Помощник обязателен.
WD-шка тоже
Инструмент:
Набор головок с карданчиком, карданчик желательно чем тоньше тем лучше.
Домкрат винтовой, желательно с резиновой подушкой.
Ключ на 17 и 19 накидной.
Ключ рожковый на 10,12,13,14,17.

Снимаем пыльник кулисы и сам рычаг КПП, открутив тарельчатую крышку. Внутрь отверстия тряпочку. Ставим на ручник.
Домкратим машину с правого бока всю целиком, не забываем о технике безопасности, у меня было два упора под кузов + упоры под колесами, домкрат не снимаем, удобнее конечно пользоваться двумя домкратами. Если в баке много бензина, рекомендую его сначала немного слить.
Лезем под задний мост и откручиваем кардан, открутив два болта в нижней части, вылезаем из машины, снимаем с ручника, крутим колесо так чтоб два не открученных болта стали внизу, снова ставим на ручник и откручиваем их. Вынимаем кардан, конец его который заходит в коробку оборачиваем пакетом и в мешок чтоб не попала грязь.
Откручиваем рабочий цилиндр сцепления от колокола оставляя его на шланге, открутив один болт пыльника снимаем вилку. Откручиваем 4 болта крепления траверсы к кузову. Я для удобства снял ее полностью с коробки, там же на месте. Отсоединяем датчик скорости и датчик заднего хода. Снимаем приемную трубу. Откручивать ее удобнее снизу головкой используя карданчик, один сверху накидывает ключ на гайку второй снизу откручивает. Там 4 шпильки. Открутив трубу от коллектора аккуратно ее стягиваем вниз не повредив прокладку. Лезем вниз к глушителю и откручиваем его от кузова и резонатора. Мне лично было удобнее так разъединить. Отводим трубу в сборе с резонатором и глушителем в сторону. Накидным ключом на 19 откручиваем 4 гайки коробки. Перед откручиванием последней, нижней правой подставляем подпорку, у меня был в роли подпорки самодельный маленький стул. Откручиваем последнюю гайку и вынимаем коробку. Коробку валим на правый бок и можно ее вынимать из под машины вместе с подпоркой.
Так как мне нужно было сменить выжимной, на этом мои работы по разборке закончились.
Установка.
Направляем коробку вместе с подпоркой к двигателю. Через отверстие в кузове заводим веревку под заднюю часть коробки. В то время как помощник ее держит убираем подпорку и подставляем домкрат, домкратом выводим ее на нужную высоту и подаем к двигателю. Ставим коробку и закручиваем ее. Ставим правильно. вилку по отношению выжимному, ставим цилиндр сцепления. Соединяем провода датчика скорости и заднего хода. Соединяем глушитель с резонатором и кузовом, помощник в это время контролирует положение приемной трубы к коллектору. Крепим приемную трубу к коллектору, не забывая о прокладке. При необходимости выкручиваем заливную пробку коробки и доливаем масла. Устанавливаем траверсу на коробку. Домкратим коробку и прикручиваем траверсу к кузову. Устанавливаем в обратной последовательности карданный вал.

Читайте также: