Поменять шкив генератора опель астра h
Замена шкива генератора на обгонную муфту,подшипника ролика натяжения, ремня
обгонный шкив генератора
55560294 / 12 04 484 / Ina 535014310 / ZNP28744 / Febi 32312 / Gates OAP7074 / AF-553322 (01)
если кому интересно будет заметил тут что многие обгонные муфты почти одинаковые если рассматривать 5 ручейковые то
внутр диаметр 17 резьба M16 внешний диаметр у GMных 59, у остальных 61 (это вполне подходит) и остается вылет обычно о нем нет упоминания , при этом в каталогах некоторые шкивы похожи как братья близнецы например.Если смотреть оригинальные то визуально иногда видно отличия но с точки зрения работы они взаимозаменяемы на мой взгляд. Совместимые шкивы сделаны конструктивно одинаково. Ширина ремней может отличатся на 1-2мм ,но для нас это не критично так как опелевский ремень самый узкий а шаг ручейков одинаковый.
ina 535011610/ina 535014310/ina 535000910 ZNP-28586/ZNP-28744/ZNP-28585 или febi
каталог Ina каталог Febi каталог ZNP все это я ктому что цена начинается от 900р на почти все шкивы кроме GMовских и если есть у кого то возможность покрутить в руках такой шкив и подтвердить о его взаимозаменяемости то было бы оч не плохо. пара фоток с параметрами из этого каталога
Gm ina 535014310_ ZNP28744 _ AF-553322 (01)_febi 32312 / VW ina 535000910 _ ZNP28585 _ AF-226556 (4.6) /vw ina F-230147.2_ZNP-28586_AF-230147 (1.2) (поправил ошибку)
Вот этот шкив например идентичен оригиналу, крутил в руках (Проверено - муфта подошла как родная)
Если кто пожелает проверить заменяемость - отписывайтесь в этой теме с фотками желательно ( интересны так же размеры как выше на схемах: вылет до 1го ручейка, диаметр по ручейкам и ширина ремня (в принципе ширина не важна так как наш ремень самый узкий наверное). остальные параметры логичны для наших муфт, это 5 ручьев и резьба M16 )
Работа обгонной муфты
Для информации
обычный шкив генератора
Спец инструмент для съема обгонной муфты KM-6372 (для установки в принципе не нужен) ( если погуглить то аналогов полно от 200р ata-0415 Force 674/678 и тд) Если брать комплект то бита бывает 12 лучевая M10 или 6 лучевая Trox T50,
В реальности нужна головка АТА-0415 (200р) + удлиненная бита 12 лучевая звезда M10 (~50р) (если M10 укоротить где то до 6см то шкив можно демонтировать не снимая гену)
Ремень поликлиновый/ручейковый ( 5 ручьев )Z16XER,Z18XER,Z16XEP,Z16XE1,Z16LET
55350421 / 63 40 606 РЕМЕНЬ, ПРИВОДНОЙ, 17.80 X 1546, ГЕНЕРАТОР (ИДЕНТ. GN)
5PK1545 /5PK1546
Dayco 5PK1550 подошел по совету с Zafira клуба - он длинее на 4мм, но толще и это компенсируется, зато он не резонирует в отличие от родного
Ремень без кондея 55350420 / 63 40 605 РЕМЕНЬ, ПРИВОДНОЙ, 17.80 X 1450 MM, ГЕНЕРАТОР (ИДЕНТ. GP) для Z16XER,Z18XER,Z16XEP,Z16XE1,Z16LET
фотка ремня прошедшего 90к
Ролик натяжной только для Z16XER,Z18XER,Z16XEP,Z16XE1,Z16LET (для других движков еще 3 варианта роликов)
55556090 /63 40 558
Подшипник для замены в ролике стандартный № 6203
Менял сам,ушло 15 минут,с таким воротком не нужно обтачивать головку,сразу одел головку на ключ и спокойно вставил в шкив,удерживая газовым ключом сам шкив,усилие для откручивания минимальное.Нужен еще ключ на 19 как на фото,чтоб отжать натяжной ролик
Всем привет! Подскажите в чем смысл менять шкиф, если он крепко сидит и никогда люфтить не будет! Просто вчера был обсмеян "инженером", он утверждал, что шкиф менять глупая затея, менять только ролик натяжения. Я пытался ему объяснить, но в силу отсутствия технического образования спасовал. Выручайте!
Станислав Олегович
А на первой странице ветки видео не убедительное? Коленвал дергает ремень рывками. Ремень дергает вал генератора. А генератор - не помпа - эл/маг. нагрузка хорошая. Работать рывками его заставить трудно. Получается, что рывки от коленвала ремень вынужден сглаживать мгновенным растяжением и проскальзыванием по шкивам. Между вспышками нагрузка на ремень скачкообразно уменьшается, что приводит к его колебаниям - прыгает он как дурной. Установка обгонной муфты глаживает рывки на валу генератора. Меньше шума, ремень служит дольше, подшипники гены тоже.
абсолютно нет! объясню почему - генератор и шкиф недвижимые части! шкиф не имеет никаких внутренних подшипников, по сути это 1 целая часть зафиксированная к сердечнику.
а вот ролик натяжения как раз и имеет подшипник, который стачивается и появляется люфт! я купил шкиф, но почитав форум (внимательнее) понял что его хватает ровно на пару тыс км. в общем умозаключение такое - шкиф менять не совсем имеет смысл, если хотите избавиться от шума на время это отличный вариант!
далее, резонанс который создается роликом натяжения и ремнем может пагубно сказаться на работе генератора в будущем. да и не только на гене. звук создается именно из-за колебаний РЕМНЯ. а не шкифа. автор советует взять ремень от зафиры, который длиннее на 4мм - откуда взяты эти "4 мм"? замерив, разница больше 1 см, следовательно, при накидывании этого ремня мы получаем ослабленное натяжение, дальше понятно что будет.
вопрос - имеет ли смысл менять шкиф? ответ - нет, менять нужно ролик натяжения, без ремня и шкифа (менять только в случае износа или механического повреждения!)
а теперь экономическая составляющая:
1. шкиф - 1300 руб
2. ремень - 300 руб
этого может хватить как на 2000 км, а то и меньше, так и на 5000.
3. ролик натяжения - 2400 руб. Ina 534 0147 10
У меня звук появился на 65000, думаю если ролика хватит хотя бы на 15 тыс км, это гораздо выгоднее!
Ага приварены к движку! Про пошипники в гене не забыли? их износ от рваной работы под нагрузкой гораздо интенсивнее, чем при ровной. Ролик натяжителя - очень легкая деталь - практически безинерционная - ему пофигу как крутиться ровно или рывками. Резонанс ролика с ремнем - откуда это.
Извините это чушь. На новой машине и на старой машине с замененными подшипниками генератора и ролика шум от ременной передачи в пределах нормы. В других случаях идет шум, вой подшипников. Еще раз скажу - воют подшипники все! Замена шкива на обгонную муфту снижает нагрузку на подшипники (на новые разумеется), сглаживает рывки с вала генератора.
а теперь экономическая составляющая:
1. шкиф - 1300 руб
2. ремень - 300 руб
этого может хватить как на 2000 км, а то и меньше, так и на 5000.
Зачем шкив покупать. Меняют только ремень при живых подшипниках! Моя машина на штатном ремне проехала 80 тыщ. На замененном наверняка того же порядка цифра будет (я ставил ремень континенталь - полагаю знают толк в резине)
Ролик менять можете хоть каждые 10 тыщ. можете через 100 тыщ. В ролике один подшипник, цена ему 100 руб. Меняется элементарно. Еще два в генераторе. - если они загремят, то замена ролика, как и установка обгонки - не лекарство!
2. Отверните две гайки силовых выводов генератора…
Примечание.
Гайками силовых выводов одновременно прикреплен и защитный кожух.
3….выверните винт крепления защитного кожуха…
4….и снимите кожух.
5. Выверните три винта крепления регулятора напряжения со щеточным узлом…
6….и снимите регулятор напряжения со щеточным узлом.
Так выглядит регулятор напряжения со щеточным узлом, снятый с генератора.
Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер H окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.
7. Разожмите отверткой опрессованные клеммы выпрямительного блока до момента полного освобождения концов шести выводов обмоток статора.
Примечания.
На фотографии показаны три вывода обмоток статора. Остальные три вывода расположены на выпрямительном блоке симметрично.
Выводы обмоток статора состоят из трех проводов каждый.
8. Выверните два винта крепления выпрямительного блока…
Примечание.
Третий винт крепления выпрямительного блока, которым одновременно прикреплен и защитный кожух, был вывернут при снятии кожуха.
9….и снимите выпрямительный блок.
Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха…
…а так – со стороны статора.
10. Пометьте взаимное расположение статора и крышек генератора.
11. Снимите с вала ротора шкив генератора (см. Замена шкива генератора).
12. Выверните четыре стяжных болта…
13….и снимите крышку со стороны контактных колец с центрирующей втулки заднего подшипника вала ротора.
14. Осмотрите крышку со стороны контактных колец. Если обнаружены трещины крышки, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.
15. Аккуратно поддев статор отверткой, разъедините статор и крышку со стороны привода.
16. Выверните четыре винта прижимной пластины переднего подшипника вала ротора.
17. Спрессуйте крышку со стороны привода с переднего подшипника вала ротора…
Полезный совет.
Для того чтобы не повредить винтом съемника резьбовой хвостовик вала ротора, навинтите на него гайку крепления шкива заподлицо с торцом вала.
18….и разъедините ротор и крышку.
19. Снимите с переднего конца вала ротора дистанционную шайбу…
20….а с заднего подшипника вала ротора центрирующую втулку.
21. Осмотрите пластмассовую центрирующую втулку заднего подшипника вала ротора.
Центрирующая втулка должна быть плотно установлена в отверстии крышки. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника.
22. Осмотрите передний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените подшипник. Для замены подшипника спрессуйте его с вала ротора универсальным съемником. Новый подшипник напрессовывайте на вал, прикладывая усилие только к его внутреннему кольцу.
Предупреждение.
При напрессовке подшипника с приложением усилия к его наружному кольцу подшипник будет поврежден.
23. Осмотрите задний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените ротор, так как спрессовать подшипник с вала ротора не позволяет несъемный блок контактных колец.
24. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие повреждения, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифовать.
25. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если тестер будет показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв – ротор необходимо заменить.
26. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.
27. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.
28. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.
Предупреждение.
Разжатые при разборке клеммы выпрямительного блока (см. п. 7 выше в данном подразделе) после установке в них выводов обмоток статора обожмите клещами или пассатижами до момента полного отсутствия перемещения проводов выводов в клеммах.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).
2. Отверните две гайки силовых выводов генератора.
Гайками силовых выводов одновременно прикреплен и защитный кожух.
3. . выверните винт крепления защитного кожуха.
4. . и снимите кожух.
5. Выверните три винта крепления регулятора напряжения со щеточным узлом.
6. . и снимите регулятор напряжения со щеточным узлом.
Так выглядит регулятор напряжения со щеточным узлом, снятый с генератора.
Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.
7. Разожмите отверткой опрессованные клеммы выпрямительного блока до момента полного освобождения концов шести выводов обмоток статора.
На фотографии показаны три вывода обмоток статора. Остальные три вывода расположены на выпрямительном блоке симметрично.
Выводы обмоток статора состоят из трех проводов каждый.
8. Выверните два винта крепления выпрямительного блока.
Третий винт крепления выпрямительного блока, которым одновременно прикреплен и защитный кожух, был вывернут при снятии кожуха.
9. . и снимите выпрямительный блок.
Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха.
. а так — со стороны статора.
10. Пометьте взаимное расположение статора и крышек генератора.
11. Снимите с вала ротора шкив генератора (см. Замена шкива генератора).
12. Выверните четыре стяжных болта…
13. . и снимите крышку со стороны контактных колец с центрирующей втулки заднего подшипника вала ротора.
14. Осмотрите крышку со стороны контактных колец. Если обнаружены трещины крышки, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.
15. Аккуратно поддев статор отверткой, разъедините статор и крышку со стороны привода.
16. Выверните четыре винта прижимной пластины переднего подшипника вала ротора.
17. Спрессуйте крышку со стороны привода с переднего подшипника вала ротора.
Для того чтобы не повредить винтом съемника резьбовой хвостовик вала ротора, навинтите на него гайку крепления шкива заподлицо с торцом вала.
18. . и разъедините ротор и крышку.
19. Снимите с переднего конца вала ротора дистанционную шайбу.
20. . а с заднего подшипника вала ротора центрирующую втулку.
21. Осмотрите пластмассовую центрирующую втулку заднего подшипника вала ротора. Центрирующая втулка должна быть плотно установлена в отверстии крышки. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника.
22. Осмотрите передний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените подшипник. Для замены подшипника спрессуйте его с вала ротора универсальным съемником. Новый подшипник напрессовывайте на вал, прикладывая усилие только к его внутреннему кольцу.
При напрессовке подшипника с приложением усилия к его наружному кольцу подшипник будет поврежден.
23. Осмотрите задний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените ротор, так как спрессовать подшипник с вала ротора не позволяет несъемный блок контактных колец.
24. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие повреждения, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифовать.
25. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3-5 Ом. Если тестер будет показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв - ротор необходимо заменить.
26. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.
27. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.
28. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.
33. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.
Разжатые при разборке клеммы выпрямительного блока (см. п. 7 выше в данном подразделе) после установке в них выводов обмоток статора обожмите клещами или пассатижами до момента полного отсутствия перемещения проводов выводов в клеммах.
Читайте также: