Показания тахометра и спидометра
Как выбирать передачи
Логика использования передач
Скоростные диапазоны каждой передачи
Использование тахометра
Что использовать спидометр или тахометр
Приемы работы с кп
Упражнение “Сцепление – Рычаг КП – Газ”
Особенности при разгоне автомобиля
Упражнение " Разгон автомобиля с переключением передач 1-2-3-4"
Рекомендации
Типичные ошибки
Переключение передач, с повышенной на пониженную
Выбор передач
Рекомендации при движении на спуске и подъеме
Как выбирать передачи.
Чтобы научиться правильно выбирать передачи Вам необходимо перестать передачи в коробке передач (кп) называть скоростями (км), так как эта ошибка в понятиях иногда осложняет понимание этого процесса.
Обычный вопрос начинающего водителя – как переключать скорости? звучит некорректно, потому что переключают передачи (кп), а не скорости (км).
• понять логику использования передач;
• изучить скоростные диапазоны каждой передачи;
• узнать нюансы использования передач в различных дорожных условиях.
Изучить все это в деталях и конечно потренироваться.
А сейчас, давайте разберемся подробнее.
Логика использования передач.
Итак, с понятиями передач (кп) и скорости (км) мы разобрались. Теперь, постараюсь объяснить простую последовательность выбора передач.
Все начинающие водители знают, что передачи выбираются в зависимости от скорости автомобиля. Логика проста (скорость > передача), но в этой последовательности не хватает главного. А как выбрать скорость?
Начинающие водители выбирают скорость, как их учили в школе согласно правилам и дорожным знакам, но лучше еще делать поправку на дорожную ситуацию и погодные условия. Потому что максимально разрешенная скорость не всегда будет безопасной для Вас и окружающих.
Поэтому, наилучшая логика выбора скорости и передачи это: Дорожная ситуация + погода > выбор безопасной скорости > выбор передачи.
Подробнее о выборе скорости в различных дорожных и погодных условиях вы сможете прочитать в других статьях на сайте.
Теперь, следует узнать и изучить скоростные диапазоны каждой передачи.
Скоростные диапазоны каждой передачи.
Минимальные и максимальные скорости движения на каждой передаче, как правило, указанны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.
А сейчас, приведу усредненные значения скоростных диапазонов передач для автомобилей с бензиновым двигателем.
КП Спидометр км/ч передача Диапазон скоростей мин-макс. 1 передача 0 - 40 2 передача 20 - 60 3 передача 40 - 80 4 передача 60 - 100 5 передача 80 - макс.
Важно придерживаться данных усредненных скоростных диапазонов, чтобы не создавать излишние перегрузки для двигателя и трансмиссии автомобиля.
Тахометр - прибор, показывающий частоту вращения коленчатого вала двигателя в оборотах/мин.
При разгоне до максимальной скорости на каждой передаче лучше использовать тахометр для определения максимальных оборотов двигателя, чтобы не перекрутить обороты двигателя в красную зону шкалы. Не допускайте работу двигателя на высоких оборотах в красной зоне шкалы тахометра, это может привести к поломке двигателя и дорогому ремонту.
Удобно использовать тахометр для переключения передач.
1. Минимальная частота вращения двигателя 800-1000 об/мин. В таком режиме двигатель может работать только на холостом ходу (без нагрузки).
2. Начало движения с места на горизонтальном участке, происходит при низких частотах вращения коленчатого вала: 1 500-2 000 об/мин.
3. Оптимальный диапазон частот вращения коленчатого вала двигателя при разгоне для смены передач и движении на подъем — 3 000-3 500 об/мин.
Внимание!
Минимальная и максимальная скорости движения для каждой передачи, обычно указанны в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Что использовать спидометр или тахометр.
Вы можете переключать передачи используя, как показания спидометра, так и показания тахометра. Вам только необходимо выбрать темп разгона, то есть минимальный, средний или максимальный в зависимости от дорожных и погодных условий.
Например, темп разгона и переключения передач по тахометру:
Минимальный 2000-2500 об/мин - используется при спокойном и экономном движении автомобиля на горизонтальных участках без подъемов, а также на заснеженной и обледенелой дороге.
Средний 3000-3500 об/мин - используется при движении в городе и загородом, также является минимальным разгоном автомобиля при движении на подъем.
Максимальный 4500- до желтой зоны об/мин – используется, как правило, при обгонах, разгонах на подъем на загруженной машине, и активном динамичном вождении.
Таким образом, Вы в зависимости от дорожной ситуации и погоды выбираете темп разгона и подстраиваетесь под общий темп движения потока. Обычно в сухую погоду темп меняется часто в зависимости от загруженности дороги, а в мокрую, заснеженную и морозную, как правило, темп движения равномерен.
В таблице рассмотрены моменты переключения передач для автомобилей с бензиновым двигателем, используя спидометр или тахометр на выбор.
Спидометр Спидометр Спидометр Разгон темп Минимум км/ч Средний км/ч Максимальный км/ч Тахометр обр/дв. 2000-2500 3000-3500 4500-до желтой зоны КП передача 1 передача 0 20 2 передача 30 40 3 передача 40 50 60 4 передача 60 70 80 5 передача 80 90 100
Приемы работы с кп.
Захват рычага коробки передач
Для его перемещения рекомендуется брать рычаг правой рукой закрытым хватом. При таком способе обеспечиваются быстрота и точность переключений. При этом, когда рычаг переводится на себя, пальцы тянут его, а ладонь контролирует его положение. При движении от себя ладонь давит на рукоятку, а пальцы контролируют положение рычага.
При переключении важно не прикладывать к рычагу большое усилие.
Не следует смотреть на рычаг переключения передач, взгляд должен быть направлен вперед, а левая рука должна находиться на рулевом колесе.
Очень важно выработать у обучаемого навыки управления рычагами и педалями и необходимую последовательность действий при работе ими.
Рычаг управления КП.
Управляется правой рукой. Основное положение рычага нейтральное. В зависимости от условий движения водитель выбирает передачи 1-2-3-4. Включение производится перемещением рычага, в соответствии со схемой указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Переключение передач производится только при нажатой педали сцепления. В противном случае возможна поломка КП. Переключают передачи спокойно без резких движений.
Для взаимодействия педалями сцепления, газа и рычагом переключения нужно отработать следующее упражнение при неработающем двигателе.
Упражнение 5. "Сцепление – Рычаг КП - Газ "
1. Нажать сцепление до упора в пол (раз ).
2. Включить 1-ю передачу и слегка добавить газ (два).
3. Плавно отпустить сцепление, газ слегка нажат (три - четыре – пять).
4. Нажать сцепление и одновременно отпустить газ (раз).
5. Включить 2-ю передачу и слегка добавить газ (два). 6. Плавно отпустить сцепление, газ слегка нажат (три – четыре - пять).
и так далее.
Переключать передачи по порядку вверх 1-2-3-4 и вниз 4-3-2-1.
При переключении с 1-й на 2-ю не обязательно переводить рычаг в нейтральное положение, достаточно перевести по прямой до конца назад.
Особенности при разгоне автомобиля.
В обычных дорожных условиях долго двигаться на первой передаче не следует, так как это вызывает неоправданный перерасход топлива. Поэтому после начала движения необходимо увеличивать скорость движения, и переключением передач переходить с низшей передачи на высшую.
При разгоне не следует затягивать движение на низших передачах. Скорость автомобиля на каждой передаче должна плавно увеличиваться до необходимых значений.
В дальнейшем, если позволяют условия и безопасность движения, автомобиль следует вести на высшей передаче. Однако в некоторых случаях рекомендуется использовать только первую передачу для движения в тяжелых дорожных условиях: по неровным дорогам, бездорожью, при движении на крутой подъем, то есть там, где необходима скорость движения до 20км/ч.
Водитель выбирает скорость в зависимости от условий движения, поэтому необходимо отработать переключение передач, как в восходящем, так и в нисходящем порядке.
Внимание!
При переключении передач или включении оборудования и других случаях автомобилем управляют одной рукой, поэтому на начальном этапе обучения следует строго контролировать траекторию движения.
Упражнение " Разгон автомобиля с переключением передач 1-2-3-4"
Начало движения автомобиля с места.
1. Разгон автомобиля до 30 км/ч (добавить газ).
2. Одновременно нажать сцепление и отпустить газ.
3. Переключить с 1-й на 2-ю передачу.
4. Добавить малый газ и плавно отпустить сцепление.
5. Разгон автомобиля до 50 км/ч (добавить газ).
6. Одновременно нажать сцепление и отпустить газ.
7. Переключить с 2-й на 3-ю передачу.
8. Добавить малый газ и плавно отпустить сцепление.
9. Разгон автомобиля до 70 км/ч (добавить газ).
10. Одновременно нажать сцепление и отпустить газ.
11. Переключить с 3-й на 4-ю передачу.
Регулировать скорость движения газом (80 км/ч).
Внимание!
Отпускание педали сцепления должно происходить за счет сгибания колена и бедра и не, в коем случае, за счет сгибания сустава стопы.
Пятка ноги при нажатии и отпускании педали не должна касаться пола.
При отпускании педали сцепления необходимо немного задержать педаль сцепления на 1сек. (в момент соединения дисков сцепления) там же, где мы задерживаем педаль при трогании с места.
Это необходимо, чтобы автомобиль мог плавно без рывка продолжать двигаться на следующей передаче и только затем плавно отпустить педаль сцепления.
Далее, уберите ногу с педали и поставьте ее на специальную подножку с лева от педали.
• отработать разгон автомобиля при переключении передач на короткой дистанции (25-30м);
• использовать первую передачу только для трогания автомобиля с места;
• при переключении передач действовать педалями сцепления и газа, как при трогании с места;
• плавно переключать передачи.
• недостаточный разгон автомобиля,
• не прибавляется малый газ после переключения передач.
Не следует ездить на высших передачах при низкой частоте вращения коленчатого вала.
Очень важно научиться своевременно, переключать передачи на высшие и обратно.
Внимание!
Не надо держать постоянно ногу на педали сцепления. Это приводит к излишнему напряжению и утомлению ноги, и к преждевременному износу сцепления.
Обращайте внимание на полное выключение сцепления при переключении передач, для чего педаль следует нажимать до упора.
При включении передач сцепление отпускается плавно. Необходимую передачу следует включать перед поворотом.
Переключение передач, с повышенной на пониженную.
1. Педалью тормоза снижаем скорость движения автомобиля до скоростного диапазона выбранной пониженной передачи.
2. При достижении автомобилем скоростного диапазона выбранной пониженной передачи, прекращаем торможение и нажимаем педаль сцепления.
3. Включаем выбранную передачу и нажимаем на педаль газа (1500-2000 об/мин).
4. Отпускаем педаль сцепления плавно до конца.
Если при движении на повышенных передачах вам приходится снижать скорость, например, в связи с изменением условий движения, то мощности двигателя будет не хватать, автомобиль начнет двигаться рывками, а его скорость будет быстро падать.
В этом случае надо переходить на пониженную передачу. Каждая передача имеет свой нижний предел скорости, при достижении которого надо переходить с этой передачи на более низкую.
Выбирать передачу необходимо исходя их конкретных условий движения автомобиля.
Вторая и третья передачи используются при сравнительно медленном движении по городским улицам и переулкам, на более пологих подъемах, кроме того, на эти передачи переходят (переключаются) при маневрах, которые невозможны на высокой скорости: повороты, въезды на прилегающие территории и др.
Четвертая передача предназначена для движения с достаточно высокой скоростью по свободным улицам, проспектам, загородным дорогам с незначительными подъемами.
Пятую передачу рекомендуется включать только на загородных скоростных трассах: она не обеспечит вашему автомобилю более высокой скорости, чем четвертая передача, но позволит ехать быстро в более экономичном режиме, расходуя меньше топлива.
Рекомендации при движении на спуске и подъеме
1. При движении на подъем необходимо учитывать загрузку автомобиля и уклон дороги.
2. При движении на подъем, когда на автомобиль действуют дополнительные силы сопротивления, для переключения передач надо выбирать верхний предел указанного диапазона скоростей. На спусках, наоборот, выбирайте нижний предел.
3. Появившиеся толчки и рывки в трансмиссии указывают на необходимость перехода на пониженную передачу.
В остальных случаях позднее переключение передачи ведет к перегрузке двигателя.
Для вашей безопасности и уверенности за рулем!
Сергей Савченко
Одним из важнейших приборов является спидометр. Водитель пользуется им для обеспечения требуемой скорости движения на участках дороги с соответствующими ограничениями, он нужен для контроля ситуации по безопасности движения при ограниченной видимости, мокрой или обледенелой дороге, он позволяет выполнять заданный график движения и т. п. Чтобы уменьшить время считывания показаний спидометра, очень важно правильно выбрать тип шкалы прибора. Наибольшую ошибку и время считывания, как показали исследования, мы получаем на горизонтальных и вертикальных шкалах. Наименьшее время считывания и ошибку дают круглые и полукруглые шкалы, что и предопределяет их повсеместное использование. У многих автомобилей на приборном щитке рядом располагаются спидометр и тахометр, причем очень часто эти два прибора имеют практически одинаковое оформление. Два различных по назначению прибора нельзя стремиться оформлять одинаково, поскольку это увеличивает вероятность ошибки при считывании, особенно в условиях ограниченного времени считывания. Поэтому, если композиция приборного щитка строится на том, что в ее центре располагаются два одинаковых по форме и размерам главных прибора (например, спидометр и тахометр), то шкалы этих приборов должны иметь существенные различия.
В частности, для шкалы тахометра более предпочтительной следует считать оформление градации величин оборотов коленвала в минуту в виде ряда цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и т. д. Это исключит возможность ошибочного считывания с этого прибора скорости движения (у спидометров повсеместно используемый ряд цифр 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 и т. д.) и, кроме того, облегчит сам перевод показаний в действительный результат, так как 1 легче ассоциируется с 1000 об/мин, 2-е 2000 об/мин, 5-е 3000 об/мин, чем соответственно 10, 20 и 30. В стрелочных приборах стрелка и центр ее вращения должны быть хорошо заметны, но не затемнять шкалу. Поэтому цифры лучше располагать вне зоны движения стрелки. Плохое демпфирование колебаний стрелки значительно увеличивает время считывания и его ошибку. Считывание должно быть одинаково хорошим и в дневное время, и ночью. При этом ночная подсветка приборов не должна утомлять глаза водителя, снижать их способность видеть дорожную обстановку. С этих позиций большое значение имеет цвет и шрифт цифр, а также цвет подложки. Хороший контраст и легкое считывание тахометра и спидометра в дневных условиях обеспечивает сочетание белой подложки с черными цифрами, но в темное время суток взгляд водителя на подсвеченный циферблат такого прибора обычно приводит к потере на 0, 3. . . 0, 5 секунды остроты зрения, т. е. 10. . . 20 метров пути водитель не контролирует ситуацию, что весьма опасно. Лучшие результаты дает использование темной подложки с белыми или светлыми шкалами и цифрами - обеспечивается хороший контраст и легкое чтение в дневное и в ночное время, получается меньший поток света в ночное время в глаза водителя и практически ликвидируется потеря остроты зрения при взгляде на прибор. Однако в дневное время темный фон подложки создает условия для усиления отражающего действия со стороны защитного стекла прибора. Блики, затрудняющие чтение показаний, могут возникнуть на защитном стекле прибора от лучей света, падающих в окна автомобиля, ми даже от белой рубашки водителя. В таких случаях приходится углублять приборы в светозащитные колодцы, разрабатывать различные светозащитные козырьки на панели приборов, искать соответствующую форму стекла прибора или оптимальный с этой точки зрения угол его наклона.
Скажу банальную вещь: два главных прибора перед вашими глазами в автомобиле — спидометр и тахометр.
Никакие другие не борются за внимание так, как эта пара. Поэтому инженеры стараются размещать их в композиционном центре приборной панели, а с учетом ее небольших размеров (ограничены ободом руля и полем зрения водителя) вариантов не так много. Если точнее, всего четыре.
1. Спидометр слева, тахометр справа.
2. Спидометр справа, тахометр слева.
3. Спидометр в центре, тахометр слева/справа. Или отсутствует.
4. Тахометр в центре, спидометр слева/справа. В современном автомобиле отсутствовать не может по определению.
Соотношения диаметров приборов могут быть совершенно разными, но обычно в первых двух случаях приборы одинаковые, а в третьем-четвертом больше диаметр прибора, размещенного в центре.
К четвертому варианту относился до недавних пор, например, и Мини: тахометр перед глазами, а спидометр — в зависимости от расположения руля — пусть и по центру торпедо, то есть довольно далеко от тахометра, но все-таки справа или слева от него.
Различные комбинации, когда, например, скорость отображают цифрой, вписанной в окружность тахометра, я также в самостоятельный вариант выделять не стал.
Автомобили начала прошлого века это сплошь творческий поиск. Поэтому, как я уже писал ранее, в салоне, причем хоть под ногами, могли находиться приборы контроля чего угодно вплоть до разрежения во впускном коллекторе и давления жидкости в тормозной системе. Или отсутствовать вовсе. Или находиться за пределами салона.
Однако в течение десятилетий экспериментов автопроизводители пришли к упомянутым выше четырем основным вариантам.
Тахометр, как вы помните, появился впервые на спортивных автомобилях с предельно практичной целью: необходимо было (через механическую трансмиссию) наиболее полно реализовать потенциал двигателя. Соответственно, на автомобилях с автоматом в нем особой нужды нет. Для американских автомобилей середины прошлого века он первое время даже как опция не был доступен. Мода и спрос на тахометр появились вместе с первыми масл-карами, то есть по тем же причинам, что и на заре автоспорта: для эффективного ускорения и контроля предельных оборотов.
Обратите внимание на расположение тахометра в американских, то есть леворульных автомобилях: он установлен в центре приборки или справа от нее за редким исключением. Я пока просто делаю на этом акцент, а позже все объясню.
У европейцев парадигма автомобилестроения была немного иной, механики они не гнушались. А скорее ввиду отсутствия протяженной сети прямых и ровных хайвеев массовый потребитель просто не испытывал такой острой потребности в автоматах, поэтому и тахометр встречался чаще.
Но вернемся в прошлое. Изучая фотографии, я со временем увидел определенные тренды и начал искать им подтверждение или опровержение.
Во-первых , естественно, расположение приборов на панели должно быть по возможности эргономичным, то есть удобным не только при монтаже.
. но и в использовании. Об этом догадывались еще более ста лет назад, то есть задолго до того, как эргономика оформилась в самостоятельную дисциплину. Вернее, догадывались не только лишь все, мало кто мог это сделать: судя по расположению, зачастую приборы ставили скорее для пассажира.
С вашего позволения этот период я рассматривать не буду, о нем выпустил уже достаточно постов. Сразу перейдем к приборам, размещенным в привычном современному водителю месте, то есть за ободом руля. В результате многочисленных экспериментов и наблюдений инженеры пришли к выводу, что именно это — компромиссное (поскольку обод руля существенно ограничивает пространство, в пределах которого можно разместить приборы), но все же самое удобное место для расположения приборов.
По мере совершенствования электроники появилась возможность разместить часть индикаторов за пределами руля, но без особого ущерба информативности. Например, над ним. Это вообще самое лучшее место для приборов, потому что отвлекает водителя от дороги менее всего, разве что места маловато. Вероятно, HUD в недалеком будущем решит эту проблему.
Отдельные производители ставили всю приборную панель в центре торпедо. Собственно, исторически она и размещалась чаще всего по центру, но так делали ввиду технических ограничений. Гибкий вал, например, был недостаточно гибким, чтобы спидометр и тахометр разместить за ободом руля. А вот к центру приборной панели он от двигателя или трансмиссии проходил практически без изгибов. Та же проблема и с амперметрами, которые, как вы помните , изначально подключались напрямую толстыми и довольно жесткими силовыми проводами, а не через шунт.
Такое расположение удобно тем, что обзор не ограничен рулем. Гораздо неудобнее другое: все приборы находятся за пределами поля зрения и, чтобы их увидеть, необходимо повернуть даже не глаза, а голову. Это лишняя нагрузка на мышцы шеи, да еще и от дороги отвлекает. Поэтому современные производители стараются главные приборы в центр передней панели не ставить, отводя это место мультимедийной системе и блоку управления климатом.
Итак, два очевидных тезиса.
Первый : ключевые для водителя приборы и индикаторы по возможности должны находиться за ободом руля или над ним.
Второй : В композиционном центре приборной панели или близко к нему размещают первостепенные приборы, то есть спидометр и тахометр.
И третий , менее очевидный, но это только на первый взгляд: центр внимания водителя, назовем его так, (не композиционный, это важно!) всегда смещен к центру приборной панели.
Если вы разбираетесь в эргономике водительского места лучше меня, подскажите, может есть более подходящее и устоявшееся определение?
Если вы разбираетесь в эргономике водительского места лучше меня, подскажите, может есть более подходящее и устоявшееся определение?
Почему так? Потому, что:
- подавляющее большинство органов управления находится именно под правой рукой (на двери обычно только управление зеркалами и стеклоподъемниками).
- разумеется, и рычаг переключения механической КПП тоже под правой рукой, таким образом, при активном вождении левая рука, находящаяся на руле, постоянно будет перекрывать обзор приборов слева. Особенно актуально и заметно это на спортивных автомобилях . Теперь вспомните, где обычно ставили тахометры на масл-карах.
- пешеходы, велосипедисты, знаки, деревья, светофоры, примыкания второстепенных дорог, в общем, большинство источников дорожной информации или потенциальной опасности — тоже справа.
- пассажиры в салоне — и те по правую руку.
То есть во время движения водитель всегда будет немного косить взглядом к середине передней панели, вправо.
Соответственно, для стран с левосторонним движением все будет зеркально наоборот.
Конечно, производители об этом знают. Особенно заметно по спортивным автомобилям, где для водителя важна каждая секунда, а избыточное внимание к приборке чревато потерей управления или столкновением.
Вот, например, сравните важность для водителя информации, размещенной слева и справа от центра приборной панели.
Это не жесткое правило, как с теми же педалями: газ всегда будет под правой ногой, даже если машина праворульная. А вот со взаимной компоновкой приборов можно и нужно экспериментировать.
Поэтому, разумеется, много и исключений. Причины? Ну, например, каждый конкретный производитель может считать важными совершенно различные показания на приборной панели.
Например, на Мерседесах тахометр теперь всегда справа независимо от модели и расположения руля. А не так давно в центре был крупный спидометр.
У Ауди ровно наоборот.
Кого-то из производителей это сильно не парит, и тахометр может быть как справа, так и слева от спидометра. Например, на ЛендРоверах.
А вот на Порше, и я уже несколько раз упоминал этот факт, тахометр всегда будет украшением приборной панели, причем зачастую довольно сочным украшением. К слову, одни из лучших приборных панелей.
Таким образом, если производитель хочет подчеркнуть спортивный характер автомобиля или облегчить водителю задачу считывания информации, тахометр будет в центре приборной панели или ближе к центру торпедо: для левого руля — справа, для правого — слева.
Соответственно, на простом семейном автомобиле в этом месте наоборот будет размещен спидометр: в повседневной эксплуатации на дорогах общего пользования контроль скорости гораздо важнее оборотов.
Однако еще раз подчеркну: оба случая имеют множество исключений. Иногда это приводит и к дискомфорту, когда спокойного водителя раздражает спидометр слева, а Шумахера наоборот будет подбешивать размещенный слева тахометр. Для обоих более часто используемый прибор находится не на своем месте, эргономику не обманешь.
Завершу пост также довольно очевидными тезисами: любому автору важно писать для читателей, а не в стол. Поэтому и мне важно получать обратную связь. Для вас может мелочь, а для меня каждый лайк, каждый репост и каждый комментарий — мощнейший стимул. Знак того, что труд пропадет не зря: Rusty gauges — на сегодняшний день едва ли не единственный блог, посвященный истории и развитию автомобильных приборов.
Собственно, по этой причине с настоящего момента записи буду публиковать сначала в своем блоге на Бусти , а уже потом, через две недели, на остальных площадках и зеркалах включая Дзен. Также на Бусти в дальнейшем будет доступен по подписке эксклюзивный контент, который я не планирую публиковать более нигде.
Прошу отнестись с пониманием: подготовка авторского материала и иллюстраций занимает огромное количество времени, особенно если для этого нужно искать и переводить зарубежные источники или научную литературу.
Я уверен, что многие из вас не раз обращали внимание на загадочные красные точки, линии на шкале спидометра или тахометра. Но не многие, я уверен, знают, зачем они нужны и что обозначают. До недавнего времени я тоже относился к таким людям. Недавно мне специалисты объяснили. Решил этими знаниями с вами поделиться.
Отечественные машины советской эпохи (классика)
Но поверьте мне, кто ни разу не водили такие автомобили, на первой передачи, даже на скорости 30 км/ч, вы сойдете с ума от рева мотора. Он захочет выскочить из моторного отсека и надавать вам по шапке, за такую езду.
Метки на спидометрах – рекомендации, а не обязательное правило. Каждый опытный водитель, по звуку двигателя сам определяет передачу, необходимую для определенной скорости движения.
Иномарки
Красные точки имеют другое назначение. Они показывают разные лимиты скорости, принятые правилами дорожного движения для езды в городской черте, по трассе и т.д. Месторасположение этих меток может быть на разных значениях скорости для разных стран.
Американские машины игнорируют подобную маркировку. По их примеру пошли современные автопроизводители отечественных авто, например Лада Веста. Здесь тоже нет красных меток на спидометре.
Белые точки
Они встречаются, в основном, только на отечественном автопроме. Их можно увидеть на более ранних моделях. Они есть как на спидометре, вместо красных черточек, так и не тахометре. Так что они обозначают?
На примере последнего, погрешность составляет 5%. То есть, можно увидеть белые точки до и после значения в 1000 оборотов в минуту и так далее. Это касается и спидометра. Некоторые утверждают, что на нем точкам обозначаются реальные значения скоростей, на шкале нарисованы только приблизительные цифры.
На моей семерке, год выпуска которой 2007 год, тоже есть белые точки на тахометре:
В реальности это погрешность измерений. Замеры скорости по GPS-навигатору показывали отклонения от показаний спидометра в меньшую сторону. На циферблате значения получались больше. Но это делается специально, в не зависимости от погрешностей измерений. Это нужно, чтобы водитель визуально не превышал скоростные ограничения.
Например, едешь по городу со скоростью 70 км/ч, где ограничения в 60. Придерживаешься значения в 70, а реально передвигаешься со скоростью 65 км/ч. Камеры не зафиксируют нарушения скоростного режима.
Вывод
Да, считаю.
PS Если от размерности колёс зависят показания спидометра, почему не должно меняться соотношение во втором уравнении, одна переменная изменилась, как вторая не может измениться?
Я тоже считаю, что все показатели меняются, спидометр, тахометр, одометр, так как все это привязано между собой
Соотношение между показаниями спидометра и тахометра на определенной передаче зависит только от передаточного отношения коробки.
А вот размерность установленных колес скажется на адекватность показаний спидометра!
Соотношение между показаниями спидометра и тахометра на определенной передаче зависит только от передаточного отношения коробки.
А вот размерность установленных колес скажется на адекватность показаний спидометра!
Василий я ездил на колесах высота 60 и высота 70, разницу в оборотах тахометра точную не скажу но она есть и очень ощутима. А что то доказывать я не собираюсь, попробуй сам и напиши нам, без обид.
У меня были колеса 185/65/14 и 205/50/16 разницу не замечал. Спидометр/одометр согласен брешит, потому что колеса стали больше/меньше
Василий я ездил на колесах высота 60 и высота 70, разницу в оборотах тахометра точную не скажу но она есть и очень ощутима. А что то доказывать я не собираюсь, попробуй сам и напиши нам, без обид.
Разгон может быть труднее при большем диаметре, а скорость реальная больше. Но на приборах будет одинаково. Датчик скорости стоит в коробке и ему пофигу на размер колёс.
Разгон может быть труднее при большем диаметре, а скорость реальная больше. Но на приборах будет одинаково. Датчик скорости стоит в коробке и ему пофигу на размер колёс.
Ну вы и развились тему.
:-)
Я надеялся, что будут мнения по поводу показаний оборотов и скорости на MT 4WD.
Рзмер колес влияет только на абсолютную скорость (например, по GPS). Думаю, все понимают, что показания приборов (соотношение об/мин и км/ч) всегда будут постоянными. Особенно, на механике. Хоть вообщебез колес, на домкратах. Другое дело, что стоит блок приборов от машины с AT:
И, возможно, 2 WD, поэтому как-то иначе считает.
Хотя, вряд ли. Причем, реальная скорость почти соответствует показаниям GPS.
Читайте также: