Показания скорости на эбу тойота сурф 185 5vz
Странное поведениеАКПП
Вот такие наблюдения из последней поездки
1.При езде по дороге с чередующимися подъемами-спусками в нижней точке машина разгоняется на 4 передаче к примеру до 80-100 км час,на подъеме скорость начинает падать, обороты держу такие же как внизу, скорость падает примерно до 40-30 км, только после этого коробка переходит на нижние передачи, попытки придавить газ при падении скорости раньше вызывали переключение на нижние передачи, как и положено, в этот раз двигатель пытается набрать обороты, затем я бы сказал происходит типа пробуксовки, т.е резкий прыжок оборотов за три тысячи, но коробка остается в 4 передаче , естественно газ сразу бросаешь, такие признаки пару-тройку раз происходили при обгоне именно при подъемах, т.е вылез из=за фуры например, убедился что свободно, топишь педаль и ни фига не идет на нижние передачи с последующим ускорением, тоже пробуксовка с прыжком оборотов.
2.Переключение на 4 передачу на горизонтальной дороге происходит где-то на 2000 оборотах но на скорости только около 80 км час,зато в на 3 слетает с легкостью как только скорость упадет чуть ниже 70, в общем с городской скоростью 60 км едет только на 3 передаче.
3. Масло с Японии не меняное, уровень в норме, чистое, запахов гари нет.
Теперь вопрос : у кого нить есть заводские цифири при каих оборотах скоростях должно происходить ререключение передач 2-3, 3-4, или посмотрите, кто считает исправной свою коробку в каких режимах происходит переключение?
У кого мысли есть по моим описаниям поведения коробки?
мыслей собственно 2:
1. Забился фильтр АКПП. Чистится со снятием поддона и сменой жижи;
2. проблема с датчиком положения педали газа (или TPS по правильному). Либо разрегулировали, либо сточился резистивный слой. Попробуй подключить стрелочный вольтметр к выходу и покрутить ножку. Не должно быть резких скачков. Если скачков нет, то выставь датчик в соответствии с мануалом (на память не помню, но гдето видел. Толи на микробе, толи на иркутском сайте о террано). Что-то около 0,8 вольт при отпущенной педали.
блин, у меня не давно такое же случилось, приобгоне, тапку в пол, обороты под 3 тыс., а машина, как вкопанная стоит, только отпускаешь пидальку, сразу переклчение происходит, такое чувство, что что то пробуксовывает, масло менял в автомате, как на сайте было прописано, с чисткой фильтров и промывкой, масло не горелое, светлое, никаких вкраплений нет от напыления дисков. Сегодня Хадовскую присадку залил в автомат, посмотрю, что произойдет.
При таких симптомах должен моргать HOLD.
100% моргает ХОЛД при неисправности датчика скорости, машина едет по прямой нормально, но в подъем, в обгон увеличиваются обороты, скорости не переключается после 40-60 км/ч загорается Холд- проверено. Необходимо замерить сопротивление и вольтаж датчика.
Думаю, при неисправости датчика положения педали газа - должен мигать ХОЛД.
etc,T-Surf-91,M/T,2LT;T-RAV4-97,A/T,3S-FE
I-Bighorn-98,A/T,4JX1
M-ProceeDM-97 UV56R,A/T,G5E УАЗ Патриот-012 ЗМЗ 2,7i M/T, 4Х4
может и не загорется. Если неисправен датчик и коробка отрабатывает его показания, то мозги считают что все ОК. Коробка же не понимает, что датчик показывает температуру воздуха в замбабве, а не положение педали газа. А по симптомам tunguns`а может быть несколько причин: 1. если в момент обгона кикдаун не произошел, то неисправен скорее всего гидротрансформатор; 2. если кикдаун все же сработал, то либо подпалены фрикционы той передачи, на которую соскочила коробка, либо в системе не развивается необходимое давление. Произойти это может по нескольким причинам: либо ипет моск соленоид соответствующей передачи, либо забит фильтр, либо перели-недолив жижи, либо насос наелся. Что-то много написал. Одним словом -- в сервис. Как правило симтомы неисправности в автомате сами не проходят, а только усугубляются. Я вот накатался -- нет третьей и четверной передачи. Благо там, где я живу они и не нужны особо. Скоро отпуск, в раздумьях: контрактная или ремонт.
Островитянин,
не стоит сразу думать о кончине АКПП.
2 недели ранее поневоле (повысил) вольтаж на датчик скорости в приборном щитке. Дал ход- результат как описывали выше: 1,2 передачи работают, остальные передачи проскальзывают, обороты высокие, авто не едет, кикдаун не работает. При этом заморгал HOLD. Причин этому могло быть 2.
1- сдох датчик скорости, 2- дополнительный вольтаж заморочил мозгам работу.
На деле оказалась 2 причина, устранил доп сопротивлением.
Все же в первую очередь необходимо проверить датчики:
1- скорости.
2- положения педали газа.
3- фильтр
Неисправности соленоидов, ГТР, фрикционов, давление - 100% сервис к хорошим спецам искать причину, но это развитие событий второй очереди.
etc,T-Surf-91,M/T,2LT;T-RAV4-97,A/T,3S-FE
I-Bighorn-98,A/T,4JX1
M-ProceeDM-97 UV56R,A/T,G5E УАЗ Патриот-012 ЗМЗ 2,7i M/T, 4Х4
2 монгол: присоединяюсь к вопросу про датчик скорости. Где он находится. И объясните, пожалуйста, как он влияет на работу коробки. Как я думал, что если мозги считают, что показания датчика неверные, то они переходят в аварийный режим, о чем и сигнализирует загорание hold, а у нашей коробки аварийный режим -- это только 3 передача. У меня же hold не горить, 1 и 2 нормально отрабатывают, датчик положения педали газа в норме. Если бы забился фильтр, то это бы сказалось и на работе 1 и 2 передач, имхо.
Датчик скорости находится непосредственно в АКПП, сбоку зубьев основной шестерни маховика. Он основан на считывании оборотов маховика (типа ABS), я бы назвал его индуктивно-импульсным датчиком скорости. Подозреваю (ИМХО) их может быть два- первый промежуточный датчик скорости, второй выходной датчик оборотов кол-го вала.
Ничего общего с датчиком Холла они не имеют, датчика Холла на наших АКПП нет. Отсюда подозрения- их два.
Их сигнал выражен как равномерный минус пробел минус и тд(- - -). Чем быстрее вращение маховика тем чаще импульсы и наоборот. На выходе (инд-имп датчика скорости) стоит преобразователь, который преобразовывает импульсы в дифференц. сигнал, он непосредственно подается в мозг и EFI. Когда преобразователь видит не тот сигнал или напряжение с датчика скорости- получаем некорректную работу начиная с EFI, мозгов и АКПП.
Чтобы не лезть в АКП к датчику- Разбираем приборный щиток, с обратной стороны находим соединение с 4 контактами и по дорожкам ищем надписи sin, cos, рядом болт по ним меряем напряжение, проверяем сигнал. Лучше доверить спецу который ставит сигналки с автозапуском, ему придется искать датчик Холла и он его не найдет, соответственно найдет нужные контакты если толковый спец. В противном случае мануал АКПП попросит.
На датчике напряжение нормальное 4V. Но примите во внимание,, что на каждой однотипной машине у каждого вышеупомянутого датчика индивидуальное напряжение, но как правило не может быть более 7V.
Так вот,при подаче дополнительного +3.5V напряжения к 4 V, моя АКПП при поездке выдала все те симптомы +сигнал HOLD: 1-2 работают, после 40кмч моргает HOLD, скорости не переключаются, обороты высокие, авто не едет!
etc,T-Surf-91,M/T,2LT;T-RAV4-97,A/T,3S-FE
I-Bighorn-98,A/T,4JX1
M-ProceeDM-97 UV56R,A/T,G5E УАЗ Патриот-012 ЗМЗ 2,7i M/T, 4Х4
ToxicBlade
Есть предложение к владельцам Сурфов 185 кузов, имеющих разъем DIAGNOSIS под капотом с существующими контактоми в разъеме VF1,E1,TE2 (особенно интересуют владельцы 3,4 моторов, владельцам 2,7 моторов можно будет узнать информацию для себя лично или сравниться с другими 2,7 моторами) - и так,есть диагностический сканер, с помощью которого можно снять инфу о работе двигателя, записать диаграмму работы датчиков и сравниться для дальнейшего выявления неисправностей(если таковые имеются), гараж и доп.оборудование не требуется
Можно организовать встречу вечерком и протеститься, особенно для меня лично интересно сравниться с заведомо исправными сурфами 3,4 моторами и мало жрущими бенз. связь через форум, желающие отписываемся здесь и предлагаем место встречи
Dorall
Авто: Toyota Granvia 2001' ,5VZ
Кстати, есть предложение. У меня есть новые оригинальные свечи и топливный фильтр на мой 3,4-й, можно сравнить! До замены записать показания и после! Как смотришь? И еще, если сравнивал, есть разница по расходу при работе двигателя на 92-м и 95-м бензе?
ToxicBlade
я вообще не против, надо насобирать инфы чтобы понять в чем искать завышенный расход, ну кроме говеного бензина конечно
ToxicBlade
завтра , послезавтра, я в принципе свободен после 19-00, решайте вы, так чтобы собралось максимум народа
По предложению о замене свечей и фильтров - тут надо думаю индивидуально протеститься, хотя. тест можно снять и со всеми вместе, а потом после замены, на машину реально уходит 5 мин на холодную, 5 мин на ХХ, 5 мин на передаче D. хотя тест на холодную отпадает т.к. все приедут то уже прогретые. итого 10 мин на авто, потом день на анализ данных и выводы в форуме для диагностируемых:)
ToxicBlade
согласен, на четверг в 20-00 на меркурии, welcome !
проверьте фишку DIAGNOSIS под капотом и наличие в ней контактов VF1, E1, TE2 - без них приезжать нет смысла
есть у кого удлинитель USB метр длиной. можно было бы и тест-драйв со сканером сделать для каждого вокруг кольца 31-го
ToxicBlade
ВАЖНО. народ подсуетитесь плиз - найдите в мануалах, в инете или еще где какая производительность штатных инжекторов на 5vz-fe и 3rz-fe
это важный параметр по замеру расхода топлива через сканер
ToxicBlade
Итак, по klofelin :
В принципе все находится в допустимых пределах
[attachment=29107:т823_ХХ.jpg] значение Коррекции при старте в норме, и через несколько секунд изменяется в минус, это мозги скорректировали значение на основании неправильных показаний датчиков.
[attachment=29111:т823_под_нагрузкой.jpg]
[attachment=29115:n823_ХХ_big.jpg]
Что касается Значения Коррекция (англ. AFR feedback correction value) ,оно может принимать значения в норме 2,5 (у тебя все время показыват меньше 2 В) допустимые пределы +-1,25В от 2,5, это означает что ты еще в пределах нормы, но раз система включает обеденение смеси, значит у тебя есть легкие неисправности (типа грязного фильтра, текущих инжекторов, повышенного давления в топливной рейке, кислородный датчик. надо разбираться короче)
По методике на снятом инжекторе под давлением может появиться 1 капля раз в 12 минут - это норма!
По УОЗ (угол опережения зажигания) - у тебя в норме на ХХ должно быть 5 град., регулируется угол с помощью стробоскопа и перемыканием контактов в диагностической фишке E1-TE1 (ставит по умолчанию УОЗ на 10 град. и начинаете регулировку) СМ. букварь по своему мотору, может я не точно что-то сказал
КХХ (клапан холостого хода) - должен находиться в пределах до 40%(норма), у тебя 41,2 (начинает засираться)
На что стоит обратить внимание! - следить за чистотой воздушного фильтра и MAF (датчик массового расхода воздуха, больное место 3RZ), проверить O2Sensor (кислородник) потому как по скринам видно что он у тебя очень часто находится в зоне богатой смеси, почистить контактную группу распредилителя, помыть инжекторы, ну и конечно должны быть в порядке свечи
По Kuzya_777:
[attachment=29113:c804_ХХ.jpg]
[attachment=29112:с804_ХХ_big.jpg]
[attachment=29114:c804_под_нагрузкой.jpg]
С тобой все проще - все показания в норме , кроме Коррекции, причины все те же - либо уставший кислородник, либо льющие инжекторы, почистить КХХ(твои значения 44-45, при норме 40%), глянь воздушный фильтр, свечи и аккуратно продуй MAF
А это мои показания:
вот такая должна быть коррекция, это значит мозг не пытается скорректировать неправильные значения датчиков
Напоминаю методику проверки кислородного датчика:
используем мультиметр (ОБЯЗАТЕЛЬНО АНАЛОГОВЫЙ) ,на моделях с двумя датчиками главный датчик кислорода устанавливается перед катализатором и контролирует состав выхлопных газов, не очищенных катализатором. Дополнительный датчик кислорода контролирует состав выхлопных газов после того, как они прошли через катализатор. В зависимо сти от содержания кислорода в выхлопных газах датчик индуцирует напряжение от 0,1 В (высокое содержание кислорода, бедная смесь) до 0,9 В (низкое содержание кислорода, богатая смесь). На основании этих данных блок ЕСМ изменяет время открытия топливных форсунок и изменяет соотношение топлива в топливной смеси.
Датчик кислорода не индуцирует никакого напряжения при температуре датчика менее 315° С.
Для проверки датчика кислорода отсоедините от датчика электрический разъем и подсоедините омметр к контактам +В и NT разъема датчика. Сопротивление датчика должно находиться в пределах 11–17 Ом.
Проверьте состояние электрической цепи обогревателя датчика кислорода. При включении зажигания должно присутствовать напряжение 12 В на контактах разъема
Проверьте напряжение, индуцируемое датчиком кислорода. Подсоедините один провод милливольтметра к электрическому разъему датчика кислорода, а второй провод соедините с массой. Величина сигнала, индуцируемого датчиком кислорода на холодном двигателе составляет от 0,1 до 0,2 В, а после прогрева двигателя колеблется от 0,1 до 0,9 В.
[attachment=29130:o2.jpg][attachment=29129:foto_6_19xx.jpg]
Подсоедините стрелочный вольтметр к контактам VF1 и Е1 и контактам VF2 и Е1 для проверки работоспособности датчика кислорода
7. Запустите двигатель и увеличьте его обороты до 2500 об/мин на 2 минуты и затем замкните дополнительным проводом контакты ТЕ1 и Е1 контрольного разъема. Проверьте, что стрелка вольтметра колеблется 8 раз за 10 секунд (но это не 100% проверка , подробно надо смотреть на осциллографе)
dissector
Опишу одну из многих проблем с АКПП.
Имеется тойота Сурф 185 1KZTE
АКПП А340F.
проблема вот в чем, коробка не хочет работать в автоматическом режиме. Чтобы хоть как-то передвигаться, приходится ее переключать в ручную.
На преборной панели моргает O/D.
Делаем самодиагностику путем замыкания контактов ТЕ1 и Е1 в диагностическом разъёме. Включаем зажигание (без запуска мотора), и смотрим как моргает O/D. Считаем ошибки, и в моём случае получилось 62, 63.
Обратившись к "мурзилке" мы узнаем что, код ошибки 62 и 63 - обрыв или короткое замыкание саленоида 1 и 2.
Снимаем поддон АКПП ( предварительно слив масло) и видим грязный до нельзя фильтр ( на замену), а также три саленоида.
Снимаем их все. Проверяем на сопротивление. Если верить "мурзилке" то, сопротивление должно быть в допостимых пределах от 11 Ом до 15 Ом.
В данном случае он у нас завышен.
И также с другим саленоидом.
Вот и самый главный виновник. Корпус катушки аж коричневый.
Было принято решение заменить их на саленоиды от 343 коробки.
Он хоть и крупнее но на рабочее место встаёт как родной. Однин недочёт, у него плюсовой выход в обратную сторону.
Вот так он выглядит на рабочем месте.
После установки саленоидов на свои рабочие места, ставим новый фильтр и приклееваем поддон на герметик.
После высыхания герметика заливаем ATF II согласно той маркировке что на щупе, а лучше полная замена путем вытеснения. Обнуляем комп, путем снятия клеммы на 3 - 5 мин.. Заводим мотор и катаемся.
Данная проблема, часто выскакивает у многих тойот (и не только), особенно старше 10 лет.
Данное описание может кому и поможет. Всем ровной дороги.
схема работы режимов АКПП.
1725271
zxa18
zxa18
1725271
Согласно каталогам, то там герметик, так как в схемах нет прокладки, а есть только пробка, уточни какой у тебя мотор что бы я мог точнее проверить и подскажу номер фильтра оригинального
ToyotaMafia
Схема замены масла на surf 185
Если менять масло самому то действия следующие :
Открутить слив с поддона и смотрим сколько слились масла.
Далее, заливаем чистое масло через щуп равное количество тому что слили.
Снимаем снизу защиту и ищем на нижней части радиатора шланг (примерно на 10 или 12) их должно быть два ( вход / выход) . Снимаем любой из них .
После подставляем тару чтобы знать сколько слилось.
Когда все приготовили, делаем пробный запуск двигателя (очень коротко) чтобы узнать откуда прольётся масло, и ставим туда мерную тару примерно 1литр (так удобнее).
Далее, один помощник ( лучше делать это вдвоем) заводит мотор, а другой смотрит сколько сливается масла и говорит стоп когда наберётся литр.
Принцип следующий, литр сливаем - литр заливаем (через щуп) .
Процедуру делаем до тех пор, пока не прольётся чистая жижа.
После всего собираем, закручиваем.
Выставляем уровень по метке, предварительно погонять автомат на передачах с нажатым тормозом.
Данный метод, можно назвать как замена масла в АКПП методом вытеснения.
Обычно для этого берётся двойной объём масла.
Схема замены масла на surf 185
Если менять масло самому то действия следующие :
Открутить слив с поддона и смотрим сколько слились масла.
Далее, заливаем чистое масло через щуп равное количество тому что слили.
Снимаем снизу защиту и ищем на нижней части радиатора шланг (примерно на 10 или 12) их должно быть два ( вход / выход) . Снимаем любой из них .
После подставляем тару чтобы знать сколько слилось.
Когда все приготовили, делаем пробный запуск двигателя (очень коротко) чтобы узнать откуда прольётся масло, и ставим туда мерную тару примерно 1литр (так удобнее).
Далее, один помощник ( лучше делать это вдвоем) заводит мотор, а другой смотрит сколько сливается масла и говорит стоп когда наберётся литр.
Принцип следующий, литр сливаем - литр заливаем (через щуп) .
Процедуру делаем до тех пор, пока не прольётся чистая жижа.
После всего собираем, закручиваем.
Выставляем уровень по метке, предварительно погонять автомат на передачах с нажатым тормозом.
Данный метод, можно назвать как замена масла в АКПП методом вытеснения.
Обычно для этого берётся двойной объём масла.
Сливай масло, снимай поддон. Фильтр можно и помыть, а лучше поменять. Будешь снимать фильтр, осторожнее не облейся маслом. Там его ещё где-то грамм 100-150 остаётся. Приклеивай на герметик поддон, а после как высохнет меняй масло методом вытеснения. 😉
zxa18
Сливай масло, снимай поддон. Фильтр можно и помыть, а лучше поменять. Будешь снимать фильтр, осторожнее не облейся маслом. Там его ещё где-то грамм 100-150 остаётся. Приклеивай на герметик поддон, а после как высохнет меняй масло методом вытеснения. 😉
Фильтр дубль или оригинал имеет значение? Там же сетка стоит. Единственный момент пробковые прокладки на самом фильтре, как они себя будут чувствовать после снятия.
Фильтр дубль или оригинал имеет значение? Там же сетка стоит. Единственный момент пробковые прокладки на самом фильтре, как они себя будут чувствовать после снятия.
Ну фильтр конечно оригинальный, ну если нет возможности, то и аналог поставить. Если снять и помыть, то с прокладками ничего не будет они приклеены.
zxa18
Ну фильтр конечно оригинальный, ну если нет возможности, то и аналог поставить. Если снять и помыть, то с прокладками ничего не будет они приклеены.
zxa18
Согласно каталогам, то там герметик, так как в схемах нет прокладки, а есть только пробка, уточни какой у тебя мотор что бы я мог точнее проверить и подскажу номер фильтра оригинального
1725271
Всё зависит от того в каких режимах эксплуатируется авто, если дубасишь то менять надо чаще, сейчас для новых коробок toyota около 50 ставит, с различными приписками - условия, нагруженность, температурный интервал.
Поменяй и забудь =) зато не будешь думать. Ещё советую взять герметик reinz
zxa18
Всё зависит от того в каких режимах эксплуатируется авто, если дубасишь то менять надо чаще, сейчас для новых коробок toyota около 50 ставит, с различными приписками - условия, нагруженность, температурный интервал.
Поменяй и забудь =) зато не будешь думать. Ещё советую взять герметик reinz
1725271
Опишу одну из многих проблем с АКПП.
Имеется тойота Сурф 185 1KZTE
АКПП А340F.
проблема вот в чем, коробка не хочет работать в автоматическом режиме. Чтобы хоть как-то передвигаться, приходится ее переключать в ручную.
На преборной панели моргает O/D.
Делаем самодиагностику путем замыкания контактов ТЕ1 и Е1 в диагностическом разъёме. Включаем зажигание (без запуска мотора), и смотрим как моргает O/D. Считаем ошибки, и в моём случае получилось 62, 63.
Обратившись к "мурзилке" мы узнаем что, код ошибки 62 и 63 - обрыв или короткое замыкание саленоида 1 и 2.
Снимаем поддон АКПП ( предварительно слив масло) и видим грязный до нельзя фильтр ( на замену), а также три саленоида.
Снимаем их все. Проверяем на сопротивление. Если верить "мурзилке" то, сопротивление должно быть в допостимых пределах от 11 Ом до 15 Ом.
Посмотреть вложение 835
В данном случае он у нас завышен.
И также с другим саленоидом.
Посмотреть вложение 836
Вот и самый главный виновник. Корпус катушки аж коричневый.
Было принято решение заменить их на саленоиды от 343 коробки. Посмотреть вложение 837
Он хоть и крупнее но на рабочее место встаёт как родной. Однин недочёт, у него плюсовой выход в обратную сторону. Посмотреть вложение 838
Вот так он выглядит на рабочем месте.
После установки саленоидов на свои рабочие места, ставим новый фильтр и приклееваем поддон на герметик.
После высыхания герметика заливаем ATF II согласно той маркировке что на щупе, а лучше полная замена путем вытеснения. Обнуляем комп, путем снятия клеммы на 3 - 5 мин.. Заводим мотор и катаемся.
Данная проблема, часто выскакивает у многих тойот (и не только), особенно старше 10 лет.
Данное описание может кому и поможет. Всем ровной дороги.
привет всем приобрел недавно данный аппарат а он начал тупить точнее (АКПП) авто не хочет трогаться в положении "D" начинает ехать когда обороты поднимутся до 2.5. как будто сцепление буксует или авто пытается стартовать с 2 или 3 передачи
а если стартовать начиная с "L" авто едит нормально. делал диагностику по выше указанному примеру ошибок небыло.
а по таблице причина схожа с повреждением соленоида 1.
может такое быть что соленоид не работает а диагностика не показывает
ToxicBlade
Есть предложение к владельцам Сурфов 185 кузов, имеющих разъем DIAGNOSIS под капотом с существующими контактоми в разъеме VF1,E1,TE2 (особенно интересуют владельцы 3,4 моторов, владельцам 2,7 моторов можно будет узнать информацию для себя лично или сравниться с другими 2,7 моторами) - и так,есть диагностический сканер, с помощью которого можно снять инфу о работе двигателя, записать диаграмму работы датчиков и сравниться для дальнейшего выявления неисправностей(если таковые имеются), гараж и доп.оборудование не требуется
Можно организовать встречу вечерком и протеститься, особенно для меня лично интересно сравниться с заведомо исправными сурфами 3,4 моторами и мало жрущими бенз. связь через форум, желающие отписываемся здесь и предлагаем место встречи
Dorall
Авто: Toyota Granvia 2001' ,5VZ
Кстати, есть предложение. У меня есть новые оригинальные свечи и топливный фильтр на мой 3,4-й, можно сравнить! До замены записать показания и после! Как смотришь? И еще, если сравнивал, есть разница по расходу при работе двигателя на 92-м и 95-м бензе?
ToxicBlade
я вообще не против, надо насобирать инфы чтобы понять в чем искать завышенный расход, ну кроме говеного бензина конечно
ToxicBlade
завтра , послезавтра, я в принципе свободен после 19-00, решайте вы, так чтобы собралось максимум народа
По предложению о замене свечей и фильтров - тут надо думаю индивидуально протеститься, хотя. тест можно снять и со всеми вместе, а потом после замены, на машину реально уходит 5 мин на холодную, 5 мин на ХХ, 5 мин на передаче D. хотя тест на холодную отпадает т.к. все приедут то уже прогретые. итого 10 мин на авто, потом день на анализ данных и выводы в форуме для диагностируемых:)
ToxicBlade
согласен, на четверг в 20-00 на меркурии, welcome !
проверьте фишку DIAGNOSIS под капотом и наличие в ней контактов VF1, E1, TE2 - без них приезжать нет смысла
есть у кого удлинитель USB метр длиной. можно было бы и тест-драйв со сканером сделать для каждого вокруг кольца 31-го
ToxicBlade
ВАЖНО. народ подсуетитесь плиз - найдите в мануалах, в инете или еще где какая производительность штатных инжекторов на 5vz-fe и 3rz-fe
это важный параметр по замеру расхода топлива через сканер
ToxicBlade
Итак, по klofelin :
В принципе все находится в допустимых пределах
[attachment=29107:т823_ХХ.jpg] значение Коррекции при старте в норме, и через несколько секунд изменяется в минус, это мозги скорректировали значение на основании неправильных показаний датчиков.
[attachment=29111:т823_под_нагрузкой.jpg]
[attachment=29115:n823_ХХ_big.jpg]
Что касается Значения Коррекция (англ. AFR feedback correction value) ,оно может принимать значения в норме 2,5 (у тебя все время показыват меньше 2 В) допустимые пределы +-1,25В от 2,5, это означает что ты еще в пределах нормы, но раз система включает обеденение смеси, значит у тебя есть легкие неисправности (типа грязного фильтра, текущих инжекторов, повышенного давления в топливной рейке, кислородный датчик. надо разбираться короче)
По методике на снятом инжекторе под давлением может появиться 1 капля раз в 12 минут - это норма!
По УОЗ (угол опережения зажигания) - у тебя в норме на ХХ должно быть 5 град., регулируется угол с помощью стробоскопа и перемыканием контактов в диагностической фишке E1-TE1 (ставит по умолчанию УОЗ на 10 град. и начинаете регулировку) СМ. букварь по своему мотору, может я не точно что-то сказал
КХХ (клапан холостого хода) - должен находиться в пределах до 40%(норма), у тебя 41,2 (начинает засираться)
На что стоит обратить внимание! - следить за чистотой воздушного фильтра и MAF (датчик массового расхода воздуха, больное место 3RZ), проверить O2Sensor (кислородник) потому как по скринам видно что он у тебя очень часто находится в зоне богатой смеси, почистить контактную группу распредилителя, помыть инжекторы, ну и конечно должны быть в порядке свечи
По Kuzya_777:
[attachment=29113:c804_ХХ.jpg]
[attachment=29112:с804_ХХ_big.jpg]
[attachment=29114:c804_под_нагрузкой.jpg]
С тобой все проще - все показания в норме , кроме Коррекции, причины все те же - либо уставший кислородник, либо льющие инжекторы, почистить КХХ(твои значения 44-45, при норме 40%), глянь воздушный фильтр, свечи и аккуратно продуй MAF
А это мои показания:
вот такая должна быть коррекция, это значит мозг не пытается скорректировать неправильные значения датчиков
Напоминаю методику проверки кислородного датчика:
используем мультиметр (ОБЯЗАТЕЛЬНО АНАЛОГОВЫЙ) ,на моделях с двумя датчиками главный датчик кислорода устанавливается перед катализатором и контролирует состав выхлопных газов, не очищенных катализатором. Дополнительный датчик кислорода контролирует состав выхлопных газов после того, как они прошли через катализатор. В зависимо сти от содержания кислорода в выхлопных газах датчик индуцирует напряжение от 0,1 В (высокое содержание кислорода, бедная смесь) до 0,9 В (низкое содержание кислорода, богатая смесь). На основании этих данных блок ЕСМ изменяет время открытия топливных форсунок и изменяет соотношение топлива в топливной смеси.
Датчик кислорода не индуцирует никакого напряжения при температуре датчика менее 315° С.
Для проверки датчика кислорода отсоедините от датчика электрический разъем и подсоедините омметр к контактам +В и NT разъема датчика. Сопротивление датчика должно находиться в пределах 11–17 Ом.
Проверьте состояние электрической цепи обогревателя датчика кислорода. При включении зажигания должно присутствовать напряжение 12 В на контактах разъема
Проверьте напряжение, индуцируемое датчиком кислорода. Подсоедините один провод милливольтметра к электрическому разъему датчика кислорода, а второй провод соедините с массой. Величина сигнала, индуцируемого датчиком кислорода на холодном двигателе составляет от 0,1 до 0,2 В, а после прогрева двигателя колеблется от 0,1 до 0,9 В.
[attachment=29130:o2.jpg][attachment=29129:foto_6_19xx.jpg]
Подсоедините стрелочный вольтметр к контактам VF1 и Е1 и контактам VF2 и Е1 для проверки работоспособности датчика кислорода
7. Запустите двигатель и увеличьте его обороты до 2500 об/мин на 2 минуты и затем замкните дополнительным проводом контакты ТЕ1 и Е1 контрольного разъема. Проверьте, что стрелка вольтметра колеблется 8 раз за 10 секунд (но это не 100% проверка , подробно надо смотреть на осциллографе)
dissector
Читайте также: