Подтекает радиатор на ниве

Обновлено: 05.02.2025

медный паяется на ура.
если алюминевый и течет в месте соедининия пласмассовый банки тоже ремонтируется .
если не ремонтировать то только покупать медный.

Потек алюминевый, думал все, менять надо, так как слышал, что не пояется. Радиатор этот два месяца как поменял, медный совсем разволился. Снял, решил посмотреть откуда течет. Поотгибал пластины, а на трубке трещина 5-6мм. Взял маленький хомутик, кусочек резинки из камеры вырезал, обмотал, затянул и уже два года не могу нарадоваться, что не пришлось новый радиатор покупать. Так что ремонтируются алюминевые радиаторы. Думаю была бы трещина побольше все уперлось бы в количество или ширину хомутов. Из опыта паяния медных радиаторов могу сказать, что на ремонт алюминевых энергозатраты меньше.

это если бачки а если сами соты .

а еще я патрубки на пласмасывых бачках ремонтировал так
точил трубку стальную трубку на 0.5 мм больше внутреннего деаметра пласмасового патрубка и горячую сапресовавал в патрубок.

скажу сразу что не какой (испрбованный мной) клей не клеит.
температура и разница в коэфициэнте расширения.
и запайка паяльником тоже не помагает. технический фен и куски пласмассы от другого радиатора позволяют запаять практически любую неисправность.
пласмасовые банки можно снимать ставить ( в том числе и от другого радиатора) отгибанием и на герметик (казанский "герметик прокладка" НЕ СЕЛИКОНОВЫЙ.

Пробовал я один из этих герметиков. Английский. Эффект ноль! Хотя дырочка оказалась где-то меньше миллиметра и элементарно залечилась пайкой (радиатор медный)

Если у тебя радиатор медный, то его действительно запаять можно. А место протечки можно определить так. Сливаешь тосол и снимаешь радиатор - тут ничего сложного нет. Затем берешь, закрываешь горловину крышкой, поплотнее затыкаешь входной и выходной патрубки подходящими по размеру пробками, а на патрубок шланга от расширительного бачка надеваешь кусок резинового шланга. Другой конец этого шланга натягиваешь на штуцер насоса и в таком виде опускаешь радиатор в емкость с водой. Поболтав радиатор в воде, чтобы вышел воздух начинаешь нагнетать насосом воздух. Там, откуда пойдут пузырьки, там и есть дырка. Помечаешь каким-нибудь образом это место, вынимаешь радиатор ои воды, все снимаешь-вытаскиваешь, даешь воде стечь (предварительно лучше потрясти радиатор, чтобы вытряхнуть воду) и визуальным осмотром в этом месте ищешь дырку. Затем, когда найдешь, запаиваешь ее.

это если бачки а если сами соты .

доброго всем здоровья! потек мой родной радиатор, нашел купил что было на рынке
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=33816
установил, этот самый BAUTLER - а потом начал про него читать, оказывается
(в ссылке написано)
"Каждый собранный радиатор проходит 100% проверку на герметичность под давлением 0,2 МПа."
Это значит давят 2 кг/см. кв. - .
У нас пробка держит о.5 кг/см. кв. - .
Значит все нормально - или я ошибаюсь?

Почему спрашиваю, после замены залил жидкость и прогревая двигатель заметил, что патрубки стали упругими, а в расширительном бачке выходили бульбашки воздуха.

Еще при замене радиатора со старого через сливную пробку вылилось 1 литр. Отсоединил патрубки больше ни где ничего не текло. Поставил новый залил этот литр назад - все работает, температуру кажет, вентиляторы включаются. Однако терзают сомнения почему так мало Феликса?

прогревая двигатель заметил, что патрубки стали упругими, а в расширительном бачке выходили бульбашки воздуха.

А у тебя, случаем, не трещина в рубашке или прокладка накрылась? Бульки теперь есть или прекратились?

Подтекает радиатор,всёравно под замену!!Ну вот незнаю на какой поменять! Лузаровский взять или баутлер или ещё что нить ??
Подскажите что у кого стоит.

начал слегка подтекать радиатор,надо готовиться к замене,вопрос такой какой радиатор лучше поставить,медный Оренбургский или ал.ДААЗ.

редуктора 4,3 с пневмоблоками.BF Goodrich 235 /75 R15. рк 1:3, тюнинг мозги,Ивеко подшипники, лебёдка 9,5 в салоне и др.

Если вопроса в деньги не упирается - медный однорядный.
Хотя его преимущества перед люминивым ДААЗом незначительны. Плюс ощутимый только один - ремонтопригоден.

Люди, которые водят крокодилов - крокодиловоды, а люди, которые изучают деятельность крокодиловодов - крокодиловодоведы :)

Радиатор чего? СОД или отопителя? Если СОД, то лучше дааза точно нет, если отопителя, то говорят, что оренбургские и шадринские лучше.

Купленный потек по бачкам в певую же зиму,так и течет уже третий год при морозах. Есть мысль снять и обжать его как следует. Родной потек на 12 году жизни,тоже по бачкам. Офигительно дерьмовая конструкция,слоеный пирог из пластика,резины и металла. И все это в морозы сжимается,особенно пластик.

медный Оренбургский или ал.ДААЗ

редуктора 4,3 с пневмоблоками.BF Goodrich 235 /75 R15. рк 1:3, тюнинг мозги,Ивеко подшипники, лебёдка 9,5 в салоне и др.

Салют всем!
Вот и меня постигла сопливая беда. побежал радиатор возле нижнего патрубка и помпу уже давно надо было поменять. Ну да ладно. запчасти копеечные. Купил новый радиатор ЛУЗАР и помпу ТЗА. Поменял. При замене радиатора обратил внимание, что он жестко крепится к кузову. Резинки там смешные, втулки в резинках коротковатые. Вот собственно и причина течи радиатора. Так как кузов на современных нивках очень жидкий, радиатор просто напросто ломает. Надо будет переделать. Думаю вместо штатных резинок туда должны подойти резинки крепления от топливного насоса L200. Попробую на ближайших выходных заколхозить.
ЗЫ. родная крышка радиатора на ЛУЗАР по дефолту не встала, пришлось на нем подрезать воротник горловины. По резу чет нифига не похоже на армированный полиамид, но на на миле РК заблестела:)

Отнюдь не соглашусь. Документально кузов стал жестче, да и куча Нив эксплуатируется в очень жестких условиях и ничего ни у кого не ломает.

Радиатор охлаждения является основным элементом системы охлаждения двигателя. Работа радиатора охлаждения - это активная передача тепла в атмосферу от разогретой охлаждающей жидкости. Этот процесс важен для эффективной работы двигателя, т.к. охлаждающая жидкость, прежде чем отдать тепло в радиаторе, это тепло забирает от разогретых узлов и деталей двигателя. Так изначально задумано конструкторами, но жизнь вносит свои коррективы в эксплуатацию автомобиля на дороге.

Ситуация, когда стрелка на приборке начинает предательски ползти вверх, и, к сожалению, эта стрелка не показатель уровня топлива, а показатель температуры охлаждающей жидкости, скромно указывая на начинающийся перегрев автомобиля. Валит пар из под капота, а на асфальте медленно, но уверенно расползается жидкое пятно из охлаждающей жидкости. Радиатор потек, что делать?

Причины течи радиатора системы охлаждения автомобиля

Прежде чем что-то делать, нужно разобраться, что привело к такому результату. Это может быть внешнее повреждение в результате попадания камней, или же пластиковые элементы радиатора могут потрескаться в результате удара при мелком ДТП. Такие мелкие повреждения, как правило, сразу идентифицировать не удается, и проявляются от них проблемы с течением времени. А пока, водитель продолжает эксплуатацию автомобиля, постепенно, по капелькам теряя охлаждающую жидкость из системы.

Чем опасна утечка антифриза из системы охлаждения авто

С понижением уровня охлаждающей жидкости возрастает риск перегрева двигателя, в свою очередь, это может привести к следующим проблемам:

· Деформация плоскости блока цилиндров или головки блока цилиндров

· Деформация прокладки головки блока цилиндров

· Изменение конфигурации системы охлаждения и попутный выход из строя компонентов системы

Все перечисленные случаи приведут к дорогостоящему ремонту.

Что делать если подтекает радиатор охлаждения

Первое правило при таком случае, это следить за уровнем охлаждающей жидкости. На самом деле, периодическая проверка технических жидкостей автомобиля перед поездкой хорошее правило, это поможет своевременно заметить зарождающуюся проблему и устранить ее.

Даже если течь радиатора охлаждения небольшая, не стоит недооценивать масштаб сложившейся ситуации. Со временем течь радиатора увеличится, а этот момент можно упустить из внимания. Итог водителю не понравится.

Поэтому при возникновении такой ситуации необходимо иметь запас охлаждающей жидкости или дистиллированной воды. Да, если потеря охлаждающей жидкости небольшая, то на первое время можно использовать дистиллированную воду, но нужно учитывать, что чем больше дистиллированной воды попадет в систему, тем больше мы повысим температуру замерзания охлаждающей жидкости. Поэтому если за бортом зима, дистиллированной водой увлекаться не стоит, а доливать охлаждающую жидкость.

Что делать при большом повреждении и течи системы охлаждения

При серьезных повреждениях системы охлаждения двигателя ремонт неизбежен, эксплуатация автомобиля в таком случае крайне нежелательна. И чтобы не попасть еще и на ремонт двигателя, следует автомобиль переместить в техцентр посредством эвакуатора, в крайнем случае, на тросу.

Как заклеить пластиковые детали системы охлаждения с течью

Если конструкция радиатора позволяет, то можно воспользоваться термостойким герметиком-клеем, более известным как холодная сварка. В некоторых случаях понадобится снятие радиатора с автомобиля.

Холодная сварка – специальный двухкомпонентный герметик, в составе которого может присутствовать металлическая стружка. Такие герметики позволяют быстро восстановить пластиковые или металлические детали.

Сам процесс заклейки не сложен:

· Перед нанесением герметика поверхность необходимо подготовить, зачистить и обезжирить.

· Подготовить герметик к работе посредством смешения двух компонентов. Компоненты необходимо тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса.

· Герметик наносится на деталь.

Состав схватится через 3-5 минут, но до полного затвердевания потребуется от часа до суток, в зависимости от состава.

Можно ли запаивать алюминиевые радиаторы и как правильно

Если течь радиатора образовалась на алюминиевой части, то возможна запайка. Процесс сложен, и мы бы рекомендовали доверить его профессионалам, т.к. при неудачной попытке придется все переделывать заново.

· Понадобится мощный паяльник и перед работой эго необходимо хорошо прогреть.

· Стенки радиатора также понадобится тщательно прогреть.

· Поверхность перед пайкой тщательно зачистить.

· Для обеспечения хорошего качества пайки необходимо использовать припой с большим содержанием олова.

Данный способ потребует снятия радиатора с автомобиля, а значит при установке радиатора после ремонта обратно, желательно, полностью заменить охлаждающую жидкость.

Устранение утечки антифриза в системе охлаждения с помощью специального герметика

Есть еще один способ устранения течи радиатора, не требующий частичной или полной разборки системы. Это герметик который работает внутри системы охлаждения. К примеру, Liqui Moly - Герметик системы охлаждения Kuhler-Dichter. Это средство герметизирует небольшие места утечек в радиаторе, пористость металла в местах пайки, волосяные трещины. Герметизирует повреждения, которые достаточно трудно локализовать (определяются лишь по падению уровня охлаждающей жидкости). Можно использовать средство со всеми видами присадок в систему охлаждения и любыми антифризами. Подходит для всех систем охлаждения и нагрева.

Содержит водорастворимый мономер и пластиковую крошку, взвешенные в растворе моноэтиленгликоля. При перепаде давления и при доступе кислорода активируется реакция полимеризации и продукты полимеризации герметизируют места утечек охлаждающей жидкости.

Применение герметика очень простое:

· Перед использованием встряхнуть баллончик.

· Добавить герметик в систему охлаждения из расчета 250 мл. присадки на 10 л. охлаждающей жидкости.

· Дать поработать двигателю на холостых оборотах или проехать на автомобиле минимум 10 минут

Герметик может находиться в системе охлаждения весь срок службы охлаждающей жидкости.

Чтобы избежать крупных ремонтов, следует регулярно проверять систему охлаждения на предмет малейших неисправностей и течей, своевременно меняйте шланги и патрубки, следите за температурой антифриза в процессе эксплуатации. Так же не забывайте своевременно менять охлаждающую жидкость, так как со временем он теряет свои свойства, что может привести к неполадкам в работе всей системы.

я на своей герметик добавлял "ABRO", выглядит как порошок люминевый. устраняет течи до двух литров в минуту. т.к. теч была слабая, стакан на два дня, я развёл четверть баночки горячим тосолом и в горячую систему залил. минимум 15 минут на холостых и можео глушить. делал зимой и печка уже была открыта. течь прошла, печка как грела так и греет. за полтора года тосол долил только летом с полстакана до нормы. герметик брал за 20 рублей, к нему прилагалась инструкция. всё делал по ней

Герметики забивают радиатор, и способствуют ухуджению охлаждения. Но если помогло то очень хорошо. Я такой лил когда на 2107 печка текла. В итоге пришлось менять радиатор печки. Так как при перегреве двигателя на пробках течь возобновлялась.

Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
Ниву Фору для опытов, можно списанную!

Если герметик не поможет тогда менять, а вдруг не надо будет
лил в 21-ю, злых ипиней не было, но летом жарко ниразу выше 90 не нагрел, даже по пляжу(дикому, людей не было )
з.ы. радиатор стоял 213, прорезана морда была..
з.з.ы. термостат 23 стоял, по лету не знаю, но зимой с ним действительно t стабильней..

Общался с радиаторщиком, когда паял свой резервный медный 21й, и спрашивал насчёт этих химий. вобщем он долго матерился и сказал, что все эти герметики очень сильно добавляют ему кропотливой и неприятной работы

Elvis писал(а): он долго матерился и сказал, что все эти герметики очень сильно добавляют ему кропотливой и неприятной работы

паять трубки гораздо проще, быстрее и выгоднее, чем полностью разбирать всю коробку и вычищать отовсюду эту закоксовавщуюся дрянь
а сколько народу на иномарках с медными радиаторами? я вот на А5000 паял родной у него)

Кстати, в тему: на Волге-24 был предусмотрен нормальный краник на радиаторе снизу, под который нормально подставляешь ведро и сливаешь жидкость, а у нас почему-то когда пробку вывинчиваешь назад на рычаги и шрусы струя лупит. как-то неправильно.
Пришла мысль, что надо приколхозить туда нормальный краник

Открученную пробку быстро меняешь на шланг подходящего диаметра, второй конец которого опущен в канистру. Потери при определенной сноровке - нулевые. Вот на блоке действительно кран нужен.
По теме - отношение к герметикам двоякое.
С одной стороны, забивает каналы и потом замучаешься это всё вымывать, поэтому на легковом двигателе считаю более выгодным разобрать и запаять или поменять шланг (прокладку).
С другой - когда в блоке цилиндров грузовика появилась течь толщиной в спичку (так и не поняли, треснул он или прогнил), устранил герметиком без последствий. Но это был МАЗ, нормально прогреть который - та еще задача.

doc Brown писал(а): Открученную пробку быстро меняешь на шланг подходящего диаметра, второй конец которого опущен в канистру. Потери при определенной сноровке - нулевые.

На Ланосе применял герметик для системы охлаждения 3 года назад, т.к. начала подтекать печка (после включения минут через 10 налет на стеклах образовывался). Тут надо уточнить, что в Ланосе для сервиса печки нужно скидывать приборную панель полностью, что весьма геморройно самому и затратно по деньгам, если делать на сервисе. В общем, с тех пор прошло 3 года, недавно ОЖ сменил, печка тьфу-тьфу до сих пор не течет, был и в пробках и в Крыму летом по серпантинам катался, нигде ничего не раздуло и не порвало. Сейчас на Ниве после замены ОЖ с тосола на антифриз с промывкой системы возникла похожая проблема. Сочится где-то в районе сливного патрубка радиатора. За сутки натекло грамм 50. Планирую устранить тем же способом.

"Недостатков у TLC40,60,70,80, как мне кажется, всего два
-их очень сложно приобрести
-с ними очень сложно раставаться"

Выложи, пожалуйста, фото герметика. Если хорошая штука, думаю многим полезно будет знать, как выглядит.

Читайте также: