Подтекает антифриз опель вектра б
Всем привет…Да, название странное…Но именно такая цепочка событий случилась. В общем, для меня эта запись является ревизией системы охлаждения перед зимой.
Все началось с того, что во время копания в гараже и прогрева машины заметил, как из моторки идет какой-то пар или дымок слабого характера. Полез на инспекцию. Определил, что дымок идет из этой области:
Полез копать вопрос на vectra-club на форум.
На радиаторе расположены два так называемых терморезистора:
S88 — терморезистор, ответственный за включение первых двух скоростей обдува радиатора: первая скорость включает оба вентилятора (ОВ и ВК) последовательно, вторая скорость включает оба вентилятора через свои резисторы.
S128 — терморезистор, ответственный за включение третьей скорости. Третья скорость включает только ОВ, при этом ВК (у меня) при включении данной скорости еле прокрутился несколько раз и остановился.
Вектра-клуб подсказал, что можно подтянуть данные датчики, если из них подтекает.
Для этого потребуется снять правую фару и бампер. Или наоборот. У кого как)
Бампер я решил не снимать полностью (кстати делал в первый раз) ). Домкратим правое колесо, снимаем его. Со стороны локера в бампер вкручен саморез-торкс. Откручиваем его ключом торкс Т-20. Для легкого доступа к следующему креплению снимаем все крепления локера, которые располагаются близко к бамперу. Теперь отгибаем локер и ищем глазами или органолептически болт с круглой головкой также под Торкс Т-20. Находится он в самой верхушке бампера и визуально виден. Я его откручивал сначала лежа под бампером, потом понял, что удобнее это делать со стороны локера.
Все, бампер частично готов.
Если тачка без сломанных крепух, то фара держится на четырех саморезах с крутой резьбой. Обычная головка или ключ на 8. Бампер необходимо приспустить, так как под ним есть потайное крепление фары) Откручиваем четыре таких болта. Снимаем из моторки три разъема на фаре. Два боковых снимаются просто, а вот основной разъем питания…Я выкалупливал красную хрень в сторону радиатора отверткой. То есть, нужно красный зажим вывести из самого крепления. Пластмасса хрупка, будьте бдительны. Итак, снимаем фару, продуваем от мусора и прочего, кладем в сторону.
Теперь есть доступ к датчикам:
Вооружаемся ключом на 29, режем его напополам и подлазием рукой сверху к верхнему датчику, к нижнему соотвесно снизу. Если у вас получилось подтянуть датчики, то вы молодец. Можете завести машину и проверить, будет ли с них капать.
В нашем случае пришлось снимать датчики, чтобы посадить их на герметик. Сняли, прогерметили…Датчики, что интересно, оба от апреля 99-го года.
Ставим на место и понимаем, что случилось что-то страшное…Пропала латунная гаечка, в которую вкручивается верхний датчик…
Минута молчания, рест ин пис и все прочее. Снимаем радиатор))) Чтобы вернуть гаечки на место.
Сначала соответственно сливаем антифриз. Самая круть — слить антифриз с помпы) Мы в итоге слили через нижний патрубок радиатора. К нему было неудобно подлезть, так как скобы зажимного хомута смотрят вверх в сторону акума. Я купил спец. щипцы, фото выложу позже. Снимаем три хомута с радиатора (собсно нижний, верхний, который толстый, верхний, который тонкий.) Откручиваем головкой торкс верхние опоры радиатора. Далее из моторки откручиваем с ОВ два болта на 10 рядом с датчиками и рядом с акумом.
Понимаем, что бампер необходимо снимать бампер полностью, решетку радиатора и усилитель кузова. Там все просто. На усилителе обнаружил ржавую трещину, видать, было небольшое ДТП. Подкрасил. На усилителе, как я понял, есть датчик подушек безопасности, я его не снимал, усилитель просто висел у меня.
Со стороны ВК, как я помню, есть четыре крепления, выкручиваем головкой на 10. Я еще открутил болты осушителя кондея, который рядом с ВК с левой его стороны.
На радиаторе, если он без колхоза и родной (Харрисон ГМ), есть ушко крепления, которое справа, оно далеко торчит и мешает достать радиатор, ушко цепляется за трубки кондея…Мы как-то справились, достав радиатор без тюнинга этого ушка, то есть, обрезания нахрен.
Достали радиатор, начали изучать. Кстати, гаечки вернуть на место вполне реально, не верьте никому. Поднять радиатор, потрясти его немного и гаечки на месте. Главное, чтобы хотя бы два крепления этих гаечек были живы…
Оказалось, что датчики не при чем. Треснут радиатор в этом месте.
Заказал радиатор Valeo 232 347. Знакомые в салоне, в котором я работаю, подвезли радиатор за 3 000 руб.
Антифриз или тосол является рабочей жидкостью, которая предназначена для циркуляции в контуре жидкостной системы охлаждения двигателя. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости (ОЖ), существенная потеря ее свойств, попадание воздуха в систему и другие неисправности приводят к тому, что двигатель не работает в оптимальном для силового агрегата температурном режиме.
Рекомендуем также прочитать статью о том, чем отличается антифриз от тосола. Из этой статьи вы узнаете об основных отличиях данных типов ОЖ для системы охлаждения.
Появление течи антифриза является распространенной проблемой, которая требует немедленного решения. Дело в том, что даже незначительное подтекание способно неожиданно перерасти в серьезную течь. В результате двигатель может быстро перегреться, что приводит к серьезным последствиям для мотора. По указанной причине важно найти место протечки и устранить течь антифриза в системе охлаждения. В этой статье мы рассмотрим, откуда может течь антифриз, поговорим о том, как найти течь антифриза, а также ответим на вопрос, при помощи чего можно устранить протечки.
Почему течет антифриз
Система охлаждения двигателя состоит из нескольких основных элементов, а также соединительных патрубков. Антифриз в системе является смесью воды и концентрата в определенных пропорциях. По мере нагрева ДВС температура охлаждающей жидкости тоже повышается, сама ОЖ находится в системе под определенным давлением. Вполне очевидно, что любые дефекты отдельных узлов, связанные с герметичностью, будут являться причиной протечек. Неполадки могут возникнуть как с самими элементами, так и с патрубками. Добавим, что в ряде случаев водитель может столкнуться с тем, что течет антифриз на холодную, появление утечек возникает после прогрева ДВС, протечка может быть интенсивной или малозаметной (антифриз уходит медленно или быстро) и т.д.
Причиной утечек ОЖ может оказаться естественный износ элементов, механические повреждения, ошибки при сборке во время проведения ремонтных работ в подкапотном пространстве, грубые нарушения правил эксплуатации автомобиля, которые привели к поломкам или разгерметизации системы охлаждения.
Одним из первичных признаков, который указывает на наличие проблемы, является уровень ОЖ в расширительном бачке. Если отмечено его постоянное снижение, тогда это указывает на неполадки. Исключением можно считать то, что в процессе эксплуатации авто уровень в бачке незначительно понижается естественным образом. Это не является неисправностью. Например, в морозы охлаждающая жидкость имеет свойство несколько уменьшаться в объеме. На исправном моторе после прогрева уровень должен прийти в норму. В летний период, когда система охлаждения работает на пределе, вода в составе ОЖ испаряется. В таком случае осуществляется долив. Если же уровень в бачке понижается более интенсивно, тогда система нуждается в диагностике.
Откуда течет антифриз и как найти место протечки
Течь радиатора, патрубков или других составных элементов часто можно заметить по мокрым пятнам, собравшимся каплям ОЖ и т.д. Если визуальный осмотр не позволяет точно обнаружить место протекания, тогда во время поиска следует поочередно проверять все составные элементы системы охлаждения.
- Прежде всего, виновником может оказаться расширительный бачок. Также не исключено, что антифриз течет из-под крышки. В этом случае ОЖ будет выпариваться через щели и различные трещины, которые появляются на корпусе бачка или крышке. Визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и/или крышку лучше поменять.
Внимание! Перед началом работ, которые связаны с системой охлаждения и ее проверкой, двигателю необходимо дать время остыть. Игнорирование данного правила может привести к серьезным ожогам и травмам.
- Еще одной причиной повышенного расхода антифриза могут быть патрубки и места соединений. В этом случае обнаружить утечку проще. Многие автолюбители используют простой способ, который заключается в том, что нужно положить под автомобиль лист бумаги. Если на машине стоит защита двигателя, тогда лист кладется на защиту. Затем автомобиль ставится на стоянку. Появление пятен ОЖ является поводом к осмотру патрубков, шлангов, а также мест их соединения с радиатором системы охлаждения. Отдельного внимания заслуживает и прокладка термостата, так как течь антифриза из-под термостата достаточно распространена. Неисправным может оказаться и корпус термостата. В подобной ситуации устройство меняют.
Резиновые патрубки следует осматривать первыми, так как доступ к ним зачастую не затруднен. Также в случае обнаружения проблемы с патрубком данный элемент можно заменить без особого труда. Главной проблемой патрубков является их растрескивание, так как резиновое изделие подвержено воздействию высоких температур, а также работает в условиях постоянного нагрева и остывания. Трещины резиновых патрубков обычно не являются причиной сильных протечек, антифриз просачивается через дефекты медленно. Во время осмотра нужно учитывать, что трещина может появиться на разных сторонах патрубка. По указанной причине патрубки следует тщательно ощупывать, а также для осмотра труднодоступных участков можно использовать зеркало.
Также следует добавить, что проблема может быть не в самих резиновых патрубках, а в местах их соединения. Другими словами, следует проверить надежность затяжки хомутов в месте соединения патрубка со штуцерами. Часто помогает их более сильная затяжка.
Кстати, многие автолюбители интересуются, чем устранить течь антифриза из радиатора или патрубков, как убрать протечки в местах соединения патрубка и штуцера. В случае с радиатором охлаждения или радиатором отопителя, элемент следует заменить или отремонтировать. Ремонт радиатора предполагает его пайку. В крайнем случае, можно воспользоваться герметиком для системы охлаждения. Что касается того, как устранить течь антифриза из патрубков, необходима замена элемента. Отметим, что также возможно использование специального герметика, но это всего лишь временная мера. После нанесения герметика в местах соединений, с учетом температурных перепадов (расширение при нагреве и сужение при остывании) данный способ также не отличается надежностью. Получается, для радиатора герметик подойдет, а вот для патрубков уже нет.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать герметик для системы охлаждении двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора и эффективности популярных составов.
- Если с патрубками и бачком все нормально, тогда следующим шагом становится проверка помпы (водяной насос системы охлаждения). На практике случаи, когда с помпы течет антифриз, встречаются достаточно часто. Протечка охлаждающей жидкости возникает по причине того, что сальниковый уплотнитель насоса ОЖ теряет свои свойства. Антифриз вытекает по штоку помпы, после чего происходит его разбрызгивание. При визуальном осмотре это хорошо видно, так как расположенные рядом детали будут на поверхности иметь следы ОЖ. В ситуации, когда течет антифриз из-под помпы, лучше сразу провести диагностику и заменить водяной насос. Дело в том, что на многих авто помпа приводится в действие ремнем ГРМ. Заклинивание помпы может привести к обрыву ремня, в результате чего высока вероятность загиба клапанов.
- Скрытой причиной утечки тосола или антифриза также может быть радиатор печки. Указанный радиатор может протекать не сильно, в результате чего ОЖ начинает выпариваться из системы. Явными признаками можно считать сильное запотевание ветрового стекла, а также сладковатый запах антифриза в салоне. Более серьезные протечки проявляются в виде того, что под ногами (зачастую, под передним пассажирским креслом) появляется охлаждающая жидкость.
- Также в списке неисправностей системы охлаждения необходимо выделить течь антифриза из-под головки блока цилиндров. Такие утечки могут быть признаком трещин в БЦ или ГБЦ, а также указывают на пробой прокладки головки блока.
Чаще встречается проблема с прокладкой, прогар или пробой возникает на машинах, пробег которых зачастую превышает показатель около 100 тыс. пройденных километров. Дело в том, что прокладка испытывает серьезные нагрузки. На срок службы элемента также влияет и материал изготовления (паронит или металлическое изделие).
Более серьезной проблемой являются трещины блока или головки блока. Следует отметить, что утечка антифриза в случае наличия трещин или проблем с прокладкой не всегда означает, что ОЖ выходит наружу. Если дефект затрагивает каналы системы смазки и охлаждения, тогда возможно попадание ОЖ в цилиндры ДВС, происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. В результате не только падает уровень антифриза, но и смазка теряет свои свойства. Для двигателя это может иметь серьезные последствия, силовой агрегат сильно изнашивается, заклинивает и выходит из строя.
Чтобы исключить или подтвердить диагноз достаточно поверить уровень масла, а также провести осмотр на предмет эмульсии. Если уровень повысился, а также на щупе просматривается характерная коричневато-белая пена, это укажет на попадание ОЖ в смазочную систему ДВС. Еще в процессе проверки можно выкрутить свечи и осмотреть их. Если замечены белые пятна, тогда это тоже признак антифриза в масле. Еще одним признаком считается белый выхлоп, который указывает на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры.
Что в итоге
В том случае, если водитель отметил утечки антифриза, но самостоятельно не удается обнаружить причину, тогда можно посетить сервисную станцию. Проверка на сервисе обычно представляет собой повышение давления в системе охлаждения при помощи специального оборудования, после чего система тщательно проверяется.
Также отметим, что поиск малозаметных протечек, например, незначительную течь антифриза из-под впускного коллектора, можно облегчить путем использования антифризов, в составе которых находятся специальные флуоресцентные красители. Добавим, что указанные красители имеются в продаже отдельно, так что их можно добавлять в бачок с уже имеющимся антифризом.
Напоследок еще раз следует напомнить, что в холодное время года крайне не рекомендуется доливать в антифриз обычную или дистиллированную воду в случае снижения уровня в бачке. Дело в том, что долив воды, особенно частый, может привести к тому, что рекомендуемое соотношение воды и концентрата будет нарушено, ОЖ начнет замерзать в системе. В результате значительно повышается риск серьезных повреждений системы охлаждения или даже самого двигателя.
Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.
Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.
Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.
Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.
Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.
Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.
Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.
Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.
Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:
Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.
Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:
- расширительный бачок;
- радиатор;
- соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
- прокладка водяного насоса (помпы);
- уплотнитель термостата.
Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.
Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.
Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.
Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.
Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.
Всем Привет.
У меня такая беда — течет антифриз(((
Течет струйкой(размер примерно со спичку). Все происходит когда машина нагреется 90 и выше.
Фото сделать нет возможности, поэтому опишу словами — утечка происходит ниже клапана ЕГр и выше стартера. Откуда точно не видно. Может сталкивался кто с такой проблемой?
И такой вопрос — может антифриз уходить из под ГБЦ?
Opel Vectra 1998, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 36
Палехче)))
Чтож вы человека пауком сразу пугаете!))) Это клапан течь начал походу который на печке стоит! скинь с него вакуум и понаблюдай! если течь перестанет- то его под замену!Никто ещё не видел откуда течь и сразу ПАУК ПАУК))
а можно поподробнее, что за клапан?
Сейчас дружище на пальцах объясню) картинки нету)) Вообщем лучше его видно если посмотреть со стороны расширительного бачка между впускным коллектором который ты вставил на картинке и щитом между кузовом и салоном. Этот клапан соединяет подачу и обратку печки и общую магистраль охлаждения(паук).Так же спереди в этот клапан втыкается ваакумная трубка и скинув её- ты временно избавишься от течи! а вообще клапан этот надо поменять!
а можно поподробнее, что за клапан?
вот это место, что ты обвёл на картинке и есть то где стоит этот клапан!)
ясно
но что то я там не видел ничего похожего на клапан
Он там есть! и по твоим объяснениям как всё происходит- течёт именно он, была аналогичная проблема и с теми же симптомами, ещё как вариант- обратка с печки может подтекать(и такое было) сначала сними вакумную трубку с этого клапана и наблюдай!
вспомнил, что там есть что то похожее
сейчас пойду фото попробую сделать
ясно
но что то я там не видел ничего похожего на клапан
И ещё один маленький совет- если течёт всё таки он, то не скупись на оригинал!
Всем привет…Да, название странное…Но именно такая цепочка событий случилась. В общем, для меня эта запись является ревизией системы охлаждения перед зимой.
Все началось с того, что во время копания в гараже и прогрева машины заметил, как из моторки идет какой-то пар или дымок слабого характера. Полез на инспекцию. Определил, что дымок идет из этой области:
Полез копать вопрос на vectra-club на форум.
На радиаторе расположены два так называемых терморезистора:
S88 — терморезистор, ответственный за включение первых двух скоростей обдува радиатора: первая скорость включает оба вентилятора (ОВ и ВК) последовательно, вторая скорость включает оба вентилятора через свои резисторы.
S128 — терморезистор, ответственный за включение третьей скорости. Третья скорость включает только ОВ, при этом ВК (у меня) при включении данной скорости еле прокрутился несколько раз и остановился.
Вектра-клуб подсказал, что можно подтянуть данные датчики, если из них подтекает.
Для этого потребуется снять правую фару и бампер. Или наоборот. У кого как)
Бампер я решил не снимать полностью (кстати делал в первый раз) ). Домкратим правое колесо, снимаем его. Со стороны локера в бампер вкручен саморез-торкс. Откручиваем его ключом торкс Т-20. Для легкого доступа к следующему креплению снимаем все крепления локера, которые располагаются близко к бамперу. Теперь отгибаем локер и ищем глазами или органолептически болт с круглой головкой также под Торкс Т-20. Находится он в самой верхушке бампера и визуально виден. Я его откручивал сначала лежа под бампером, потом понял, что удобнее это делать со стороны локера.
Все, бампер частично готов.
Если тачка без сломанных крепух, то фара держится на четырех саморезах с крутой резьбой. Обычная головка или ключ на 8. Бампер необходимо приспустить, так как под ним есть потайное крепление фары) Откручиваем четыре таких болта. Снимаем из моторки три разъема на фаре. Два боковых снимаются просто, а вот основной разъем питания…Я выкалупливал красную хрень в сторону радиатора отверткой. То есть, нужно красный зажим вывести из самого крепления. Пластмасса хрупка, будьте бдительны. Итак, снимаем фару, продуваем от мусора и прочего, кладем в сторону.
Теперь есть доступ к датчикам:
Вооружаемся ключом на 29, режем его напополам и подлазием рукой сверху к верхнему датчику, к нижнему соотвесно снизу. Если у вас получилось подтянуть датчики, то вы молодец. Можете завести машину и проверить, будет ли с них капать.
В нашем случае пришлось снимать датчики, чтобы посадить их на герметик. Сняли, прогерметили…Датчики, что интересно, оба от апреля 99-го года.
Ставим на место и понимаем, что случилось что-то страшное…Пропала латунная гаечка, в которую вкручивается верхний датчик…
Минута молчания, рест ин пис и все прочее. Снимаем радиатор))) Чтобы вернуть гаечки на место.
Сначала соответственно сливаем антифриз. Самая круть — слить антифриз с помпы) Мы в итоге слили через нижний патрубок радиатора. К нему было неудобно подлезть, так как скобы зажимного хомута смотрят вверх в сторону акума. Я купил спец. щипцы, фото выложу позже. Снимаем три хомута с радиатора (собсно нижний, верхний, который толстый, верхний, который тонкий.) Откручиваем головкой торкс верхние опоры радиатора. Далее из моторки откручиваем с ОВ два болта на 10 рядом с датчиками и рядом с акумом.
Понимаем, что бампер необходимо снимать бампер полностью, решетку радиатора и усилитель кузова. Там все просто. На усилителе обнаружил ржавую трещину, видать, было небольшое ДТП. Подкрасил. На усилителе, как я понял, есть датчик подушек безопасности, я его не снимал, усилитель просто висел у меня.
Со стороны ВК, как я помню, есть четыре крепления, выкручиваем головкой на 10. Я еще открутил болты осушителя кондея, который рядом с ВК с левой его стороны.
На радиаторе, если он без колхоза и родной (Харрисон ГМ), есть ушко крепления, которое справа, оно далеко торчит и мешает достать радиатор, ушко цепляется за трубки кондея…Мы как-то справились, достав радиатор без тюнинга этого ушка, то есть, обрезания нахрен.
Достали радиатор, начали изучать. Кстати, гаечки вернуть на место вполне реально, не верьте никому. Поднять радиатор, потрясти его немного и гаечки на месте. Главное, чтобы хотя бы два крепления этих гаечек были живы…
Оказалось, что датчики не при чем. Треснут радиатор в этом месте.
Заказал радиатор Valeo 232 347. Знакомые в салоне, в котором я работаю, подвезли радиатор за 3 000 руб.
Читайте также: