Подтекает антифриз из под головки блока калина
Вылезла еще одна неприятная вещь после сборки двигателя - обнаружил подтеки антифриза из под прокладки блока и ГБЦ наружу, в блоке вроде масло чистое. Ошибкой было не выверить плоскостность головки. Еще причина конечно не известна, вскрытие покажет, но думаю, что может причин быть несколько: 1. Неплоскостность поверхности головки, 2. Качество прокладки (дубликат), 3. Погрешность динаметрического ключа, затягива по нему в 2 этапа, 49 Нм + доворот на 90. Теперь ясно что скидывать голову полюбому, брать новую прокладку(ориганал найти не могу предлагают дубликат Тайвань- говорят продаваны что никто на них не жалуется), нужно ли брать новую прокладку под впускной колектор если машина почти не ездила еще (15 км) может можно использовать установленную при ремонте, и что еще взять то надо?
Вылезла еще одна неприятная вещь после сборки двигателя - обнаружил подтеки антифриза из под прокладки блока и ГБЦ наружу, в блоке вроде масло чистое. Ошибкой было не выверить плоскостность головки. Еще причина конечно не известна, вскрытие покажет, но думаю, что может причин быть несколько: 1. Неплоскостность поверхности головки, 2. Качество прокладки (дубликат), 3. Погрешность динаметрического ключа, затягива по нему в 2 этапа, 49 Нм + доворот на 90. Теперь ясно что скидывать голову полюбому, брать новую прокладку(ориганал найти не могу предлагают дубликат Тайвань- говорят продаваны что никто на них не жалуется), нужно ли брать новую прокладку под впускной колектор если машина почти не ездила еще (15 км) может можно использовать установленную при ремонте, и что еще взять то надо?
Прокладку лучше оригинал+НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ
болты ГБЦ вытягиваются при закручивании - поэтому лучше купи новые.
прокладку коллектора - если целая и живая - оставь
В случае, если динаметрический ключ, использованный при затяжке болтов ГБЦ, брешет и не дал требуемое усилие, может попробовать другим ключом усилие и дотянуть? Или это не вылечит?
могло голову повести, если снимали ее не по мануалу - так же как и затягивать, надо болты и отпускать, в строгом порядке и по чуть-чуть.
Возможно ли самоустранение течи при работе двига. Кент сказал не париться, после 100 км перестанит сочится. Реально ли?
Возможно ли самоустранение течи при работе двига. Кент сказал не париться, после 100 км перестанит сочится. Реально ли?
Да действительно лучше не экономить время, а сделать все по уму, пусть даже и плоскость головки будет нормальной, раз уже обжегся не проверив. Написал что болты ГБЦ новые, по букварю пишут ". Если какой-то болт крепления ГБЦ сломан или деформирован, замените его", что как понимаю не подразумевает их замену, тем более что достать их болшая сложность. Есть ли какие либо критерии для выбраковки болтов, типа как для болтов шатуна?
У меня была такая же проблема, собрал движек, завел и потекло :)
Пришлось все заново разбирать :( Прокладку я использовал ту же самую(брал оригинал). Причина протечки была в том, что я не смазал болты которые затягивают головку маслом. Из-за этого не было получено требуемое давление на прокладку. Возможно и у тебя в этом причина.
Критерии выбраковки болтов хз какие, резьба должна быть целая и не кривой, наверное :)
Про прокладку под впускной колектор имхо вообще не стоит заморачиваться.
После, я на своей красавице уже больше 3000 проехал после ремонта, все ок.
Да действительно лучше не экономить время, а сделать все по уму, пусть даже и плоскость головки будет нормальной, раз уже обжегся не проверив. Написал что болты ГБЦ новые, по букварю пишут ". Если какой-то болт крепления ГБЦ сломан или деформирован, замените его", что как понимаю не подразумевает их замену, тем более что достать их болшая сложность. Есть ли какие либо критерии для выбраковки болтов, типа как для болтов шатуна?
Длинна =) болты при установке вытягиваются по резьбе
мое двигло ремонтировали недавно. болты что стояли были длинее на 2.5 мм чем новые.
Так значит проверяются болты по длине между новым и старым или равной длине всех старых, но если тянутся, то вытянутся должны все? Новых болтов нет, может подскажешь длинну нового.
В основном это из-за прокладок. Перебирал 4Е знакомому в ноябре 07 г., потекла, аж на пол накапало, прогрел - перестала и по сей день ходит. Прокладка - Тайвань (дубовая такая как лаком покрыта)
Критерий годности болта - равномерное возрастание усилия на динамометрическом ключе.
Если при затяжке ключ поворачивается, а усилие на динамометре перестало увеличиваться - значит болт тянется.
В этом случае болт надо вывернуть и заменить.
Потянутый болт в месте дефекта становится тоньше, можно микрометром обнаружить,
а при сильном дефекте - визуально видно.
А вообще тянуть лучше не "49 Нм + доворот. " А до определенного усилия, в три прохода, строго по схеме.
Да и на прокладке, согласен, экономить не стоит.
Если головка поведена, то того момента, скоторым затягивалась головка, на болтах уже нет.
Можно проверить, с каким усилием сейчас затянуты болты, и как равномерно. Если все одинаково и на них, скажем, 130 Нм - с головкой скорее всего все в порядке, течь по прокладке.
Имею 2 машины с протечками ОЖ из под ГБЦ наружу, но на ходу. Попробую залить металлокерамику Hi-Gear для системы охлаждения. Результат отпишу.
Будешь заливать металлокерамику - исключи из циркуляции редиатор отопителя салона.
Я сдергивал оба патрубка и соединял их между собой.
Иначе (был опыт печальный) есть шанс получить отличный металлокерамический монолит вместо радиатора.
Так значит проверяются болты по длине между новым и старым или равной длине всех старых, но если тянутся, то вытянутся должны все? Новых болтов нет, может подскажешь длинну нового.
Увы, не помню, ибо перебирал двиджок не сам. помню что новые были на 2.5 мм короче чем те что сняли с ГБЦ
Проверяются болты не по длине, а по диаметру резьбы по всей ее длине.
Болт "тянется" когда верхняя его часть начинает поворачиваться относительно нижней, если продолжать тянуть - совсем отломится )
В месте проворота резьба становится тоньше.
Будешь заливать металлокерамику - исключи из циркуляции редиатор отопителя салона.
Я сдергивал оба патрубка и соединял их между собой.
Иначе (был опыт печальный) есть шанс получить отличный металлокерамический монолит вместо радиатора.
Критерий годности болта - равномерное возрастание усилия на динамометрическом ключе.
Если при затяжке ключ поворачивается, а усилие на динамометре перестало увеличиваться - значит болт тянется.
В этом случае болт надо вывернуть и заменить.
Потянутый болт в месте дефекта становится тоньше, можно микрометром обнаружить,
а при сильном дефекте - визуально видно.
А вообще тянуть лучше не "49 Нм + доворот. " А до определенного усилия, в три прохода, строго по схеме.
Да и на прокладке, согласен, экономить не стоит.
Если головка поведена, то того момента, скоторым затягивалась головка, на болтах уже нет.
Можно проверить, с каким усилием сейчас затянуты болты, и как равномерно. Если все одинаково и на них, скажем, 130 Нм - с головкой скорее всего все в порядке, течь по прокладке.
При затяжке болтов (динаметрический ключ с защелкой) все болты протянулись строго по схеме, дальше не тянулись, ключ отщелкивался строго на 49 Нм, и дальше все довернул на 90 градусов, точно по букварю, что явно тянулись болты рукой не ощущалось.
Не думал, что начну бортжурнал сразу с поломки, но увы.
Весной переобувался в летнюю резину, viatti strada asimetrico v-130, позже скорее всего напишу отзыв о ней. Было замечено, что уровень антифриза упал почти до отметки минимума. Было решено сразу купить антифриз и долить. Хотел купить Sintec, но оказался только Felix, но такой же G12+. К слову, отец ни разу не менял антифриз за весь пробег, также как и масло в коробке, и кондиционер не заправлял, хотя стоило это сделать уже в 2019 году.
Долил антифриз почти до отметки максимума, запустил двигатель, прогрел до рабочей температуры, антифриз больше никуда не ушел. Положив канистру в багажник на всякий случай. С этого момента стал следить за температурой.
Было уже тепло, но не настолько, чтобы выключать печку и переводить в климат-контроль, температура была всегда в пределах 87-88 градусов, кстати, зимой была в пределах 84-85.
И вот, становиться уже ощутимо жарче, климат-контроль включает кондиционер уже всегда. Антифриз всё ещё не нужен был. Но как-то раз довелось прогреть машину в пробке до 100 градусов, но случилось это на мгновение, вентилятор сработал. После этой поездки заметил, что уровень антифриза уже между отметками минимума и максимума. Антифриз уже стоял в гараже, за ним съездил только на следующий день и долил его.
И чем жарче становилось, тем выше бывали температуры. Так как конденсат кондиционера капал, то не обращал на маленькие лужицы жидкости, похожей на воду.
Такое продолжалось в течении уже двух месяцев, но места или причины течи антифриза найти не удавалось.
Очередная пробка уже за городом на трассе, в следствии ремонтных работ, не заметил, как температура уже поднялась до 110, после того, как заметил, удивился, что не сработал вентилятор. Включил печку, съехал на обочину, открыл капот и дал поработать на холостых с печкой минут 10, температура упала до 90, заглушил. Подождал ещё минут 15, продолжил движение также с печкой(временами за весь этот период предполагал, что может быть воздушная пробка в СО, но где? Печка всегда дует горячим, патрубки не дубовые, но довольно плотные). Проехав минут 20 с печкой, убедившись, что температура пришла в норму, продолжил движение уже с кондиционером, температура также держалась в пределах 85 градусов.
За это время заменил крышку расширительного бачка по совету отца, но дело оказалось не в ней. Также думали на термостат, но он открывается, по трассе температура удерживается в пределах 85 градусов.
И вот, закончилась эта 5-литровая канистра антифриза. Хватило её на 5 месяцев, с учётом того, что во время замены колес, уровень также был близок к минимуму и у гранты тёти, но у неё он не уходил за всё это время, долил антифриз ей тогда.
Примерно 2 недели назад уже купил на всякий случай Sintec G12+. С момента покупки не понадобился ни разу, даже не открывал его, но пробеги были намного больше, чем в периоды мая или июня.
6 дней назад, выходя из дома уже обнаружил значительную лужу антифриза. Также увидел откуда капало, примерно с того же места откуда капает конденсат кондиционера. Заглушив, долил антифриз до уровня, кстати, он не был ниже минимума. За все 6 дней антифриз не был нужен, следил за уровнем, который всегда был в норме.
Сегодня, также выходя из дома, снова заметил лужу, но не такую большую как 6 дней назад. Снова долил антифриз, повторно осмотрев весь двигатель, насколько это было возможно. Всё сухо. Проехав до ТЦ, заметил, что температура необычайно быстро дошла до 95 градусов. Так как ТЦ — был местом, куда необходимо было приехать, там была остановка(можно отметить сегодня необычайную жару в 38 градусов).
Обратный путь домой, температура стабильно растет с 80 до 95, не останавливается, средняя пробка, подходит к 98, но не слышно, как срабатывает вентилятор охлаждения. 100 градусов — аналогично. Включаю печку и опускаю окна, продолжая движение до дома.
А воздух идёт не горячий, а прохладный, а потом просто теплый. Температура почему-то плавно поднимается и опускается с 97 до 103.
Печка начинает дуть горячим, но температура не падает. Паркуюсь, вентилятор всё равно не работает, но температура 104 градуса. Глушу двигатель, жду около 5 минут, за это время проверил уровень антифриза, который в норме. Запустил двигатель, практически сразу срабатывает вентилятор. Температура падает до 90, глушу двигатель и сижу уже дома, пишу этот пост.
Понимаю, что надо было раньше всем этим заниматься, но особо не тревожило.
В этот раз не грела печка — воздушная пробка, как я предполагаю. Но почему она образовалась?
Почему уходит антифриз? Какие возможные варианты поломок могут быть? С чего стоит начать?
Помпа не менялась. Хотя замена ГРМ была примерно на 60 тыс. км.
Всем доброго дня или вечера))
Из заголовка понятно что за ремонт, но немного предыстории)) Два дня назад заметил что печка дует холодным, ну думал что просто завоздушелась система, выгнал пробку всё вроде хорошо.
Позавчера опять такая же картина, сразу подумал на крышку РБ или пробита прокладка головки, ну чтобы сильно не расстраиваться сначала решил поменять крышку. Так как тема знакомая и симптомы были до жути знакомые, машина греется, не открывается большой круг и антифриз при нажатии на газ бежит в бочек, тепло в салон начинает поступать после 2000 оборотов. Но надеялся как всегда на лучшее)) Заодно и увидел что на блоке подтекает антифриз, протекала прокладка термостата.
Едим с Noun174 в магазин и покупаем крышку рб, прокладку термостата и новый термостат, термостат купил из-за нижнего холодного подрубка (были надежды).
Крышку РБ поменял сразу, пока ехал до дома машина нормализовалась перестала греться и пошло тепло в салон)) Подумал о чудо, но в гараже всё ровно полез, так как надо было устранить течь.
Новая Старая
Конечно пришла гениальная идея пойти проверить, сказано сделано)) Старый рабочий, заодно и новый заварили тоже оказался рабочий.
Новый положил в запас, а старый оттёр растворителем и ножом на сколько возможно и поставил на место. Выгнали пробку вроде всё хорошо… вечером запускаю машину грею и опять та же беда…
Замена прокладки ГБЦ
Вчера я хорошенько выспался и в 12:00 с Noun174 отправились в магазин за необходимым. Купили прокладку на дроссель, впускной модуль, приёмную трубу, крышку клапанов и конечно же под ГБЦ. Как я покупал под ГБЦ было довольно смешно)) в 3 магазинах высрал всем мозги что мне не нужно от 8, так как она 1,5л, А нужно на 1,6л впринципе рассуждал логически)) так как забыл какую покупал в тот раз)) Потом открыл книгу, и глянул что подходит от 21083, 10 и т.п) Пошёл в 4 магазин и купил от 8, так что не ругайтесь и не пинайте ногами))
Сильно описывать то не чего, есть много информации в книгах и на просторах интернета))
Выставляем ВМТ сливаем антифриз))
Впускной, всё почистил на сколько возможно и поменял прокладки)
Шкив, приёмная от коллектора, крышку клапанов снимаем)) Обрадовало что всё чистенько, маслу 6 тыс, скора замена))
Скидываем голову, ух ужас))
Чистим на сколько возможно, поршни даже не трогал, только протёр растворителем)) клапана вроде ещё живые))
Старая прокладка) Прогорела возле 4 цилиндра, если присмотреться видно канавку))
Протягиваем головку по книге
Порядок болтов
8 6 2 5 10
7 4 1 3 9
1- заход 2кг
2- заход от 7,2 кг до 8,5кг ( тянул по 8)
3- заход доверните на 90 градусов
4- заход окончательно доверните на 90 градусов
И от себя тянул 5 раз, залили антифриз, выгнали пробку прогрели автомобиль до 90 градусов и печка опять дует холодным, глушим, скидываем крышку клапанов и дотягивали всё на 90 градусов, некоторые болты тянулись будто не притянутые) Выгнали пробку и вуаля
Фото сборки нет, что то так попёрло что было не когда)
Был под машиной и заметил что подушка держится на 1,5 болте и отломлена даже не знаю как назвать, стабилизатор кулисы как то так…
На замену прокладки ушло 370 рублей, и время с 13:00 до 19:30)
Спасибо за внимание)) и если дочитали (пролистали) до конца. Удачи на дорогах))
Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.
Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.
Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:
Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.
Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:
- расширительный бачок;
- радиатор;
- соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
- прокладка водяного насоса (помпы);
- уплотнитель термостата.
Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.
Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.
Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.
Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.
Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.
Не совсем относится к нашему вопросу, но упомянуть про это стоит. Это нужно проверить в первую очередь, и если вы не выявили причин, тогда будем копать глубже. Итак, уходить антифриз может из-за течи в системе, разберем по пунктам:
- Потек радиатор двигателя. Конечно, это определяется очень быстро, достаточно заглянуть на него, а также посмотреть на потеки под автомобилем, если он прохудился то будут красные, зеленые или синие капли. Конечно, можно попробовать запаять или зажать трубки радиатора, но зачастую повреждается пластиковая составляющая (боковины), тут ничего не сделаешь, нужна замена.
- Радиатор печки. Почти такая же картина, только протекает отопитель салона, его сложнее диагностировать, потому как охлаждающая жидкость будет капать на уплотнитель (ковровое покрытие) в салоне. Но причины определения просты, если пахнет антифризом в салоне (сладковатый запах), а снаружи нет. Если потеют стекла даже в сухую погоду, и налет на стеклах маслянистый. Уходит из бачка жидкость значит у вас накрылся радиатор отопителя, конечно если снимите пластиковые (декоративные) защиты панели приборов, то увидите что где-то капает. Поступаем также, либо восстанавливаем, либо если это невозможно меняем.
- Шланги. От времени они изнашиваются, потому как они каждый раз расширяются (при нагреве двигателя) и сужаются (при остывании), такая работа рано или поздно их повредит, они не смогут держать давление и их разорвет. Конечно может быть минимальное повреждение, но течь будет постоянно. Шланги делать бесполезно, лучше их заменить.
- Трубки. Такая же ситуация что и с шлангами, они здесь металлические и как правило ходят долго. Но бывают ситуации, когда протекают и они.
- Термостат и помпа. Это два механизма, которые призваны качать и регулировать потоки охлаждающей жидкости, корпуса сделаны из металла или пластика и зачастую они текут, бывает это от времени. Под замену, они практически не ремонтируются.
- Крышка расширительного бачка и сам бачок.Крышка это клапан, через определенный пробег он также выходит из строя, если он не держит давление, то антифриз из расширительного бачка может выплескиваться при разогреве. Также может лопнуть и сам бачок, ведь он сделан из пластика, если крышка неисправна, его может разорвать. Под замену.
Это явные причины, их стоит проверить в первую очередь – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Зачастую бывает что водитель ищет и не может найти, а тосол (антифриз) уходит, скажем в печку и затем в салон, определить сразу достаточно сложно. Поставьте машину на сухую площадку или в гараж, если есть возможность и понаблюдайте, если есть пятна в цвет вашей охлаждающей жидкости, то это однозначно протечка, ищите!
Особенности заливания охлаждающей жидкости
Затем необходимо отвернуть болтик хомута на шланге, который подходит к дроссельному узлу и снять его:
Это нужно для того, чтобы во время замены через этот шланг выходил воздух из системы. И теперь можно заливать охлаждающую жидкость через отверстие расширительного бачка тонкой струйкой до тех пор, пока тосол не потечет из отсоединенного шланга.
Хочу сказать, что в моем случае я этого так и не дождался, хотя немного опустив шланг вниз — жидкость все-таки начала потихоньку поступать. Теперь подсоединяем шланг обратно к дроссельному узлу и доливаем антифриз в бачок почти до максимальной отметки (MAX) — до рубца на расширителе.
Закручиваем пробку бачка на место и заводим двигатель, разумеется, предварительно установив обратно корпус модуля зажигания и подсоединив к нему провода.
Ждем пока двигатель нагреется до срабатывания вентилятора и проверяем, нормально ли работает отопитель салона. Важно, чтобы из печки дул горячий воздух, а не еле теплый, как это иногда бывает при образовании воздушной пробки. Если подобная проблема есть, необходимо избавиться от воздушной пробки. Как это сделать, хотел бы попросить тех владельцев, у которых была подобная проблема, отписаться ниже в комментариях. Так как я не имел такого опыта, а только знаю об этом по наслышке от других владельцев.
Еще один момент, после того, как двигатель остынет, проверьте уровень в расширительном бачке, и при необходимости нужно долить до метки MAX.
И еще, забыл написать, антифриз я выбрал такой же, как и бы залит в мою Калину с завода — Felix Carbox 40 красного цвета. Что заливать — это уж ваш выбор, хоть тосол, главное, чтобы залитая охлаждающая жидкость соответствовала вашему температурному диапазону, в котором эксплуатируется машина.
Скрытые проблемы
Так вот охлаждающая жидкость проходит и через прокладку, так как она является промежуточным звеном (в ней, кстати, есть специальные каналы). Если прокладка бракованная, либо плохо затянута, то герметичность каналов нарушается, и охлаждающая жидкость может проходить в цилиндры двигателя. То есть попадать в камеру сгорания, потом через эту камеру она будет выходить в выхлопную трубу, при этом уровень антифриза (тосола) будет понижаться в расширительном бачке.
Какие есть признаки такой поломки?
- Это белый и густой дым из выхлопной трубы, он будет реально как туман – про это читаем здесь.
- Уровень масла в двигателе будет расти.
- Масло будет с вкраплениями тосола или антифриза, то есть с пузырьками.
- Будет уходить охлаждающая жидкость из бачка, причем постоянно.
Слив охлаждающей жидкости из системы Лады Калины
Прежде чем приступать к выполнению данной процедуры, необходимо поставить машину на ровную поверхность, либо под небольшим уклоном, при условии, что передняя часть будет немного выше задней. Также стоит иметь ввиду, что двигатель должен быть холодным, иначе можно получить ожог во время слива.
Первым делом отворачиваем болты крепления модуля зажигания (на примере двигателя 21114), так как сливная пробка находится под ним и во время слива — тосол может попасть на катушку, что может привести к выходу ее из строя. Всего их три штуки, один находится с правой стороны, ближе к КПП, откручивать его не очень удобно, пришлось воспользоваться трещоточным ключом:
Второй находится по центру:
И последний — в самом низу с левой стороны, тот болт можно слегка ослабить, до конца не нужно отвинчивать:
Теперь аккуратно поднимаем модуль вместе с корпусом через левую сторону и можно его положить таким образом, чтобы он не мешался:
Теперь можно отворачивать пробку сливного отверстия на блоке двигателя Калины, предварительно подставив емкость. Я сделал так: отрезал у полторашки горлышко и подставил бутылку под отверстие:
Разумеется, что такой маленькой емкости не хватит, но после наполнения я затыкал пальцем отверстие и подставлял новую бутылку:
После того, как весь тосол или антифриз стек из двигателя, откручиваем пробку в радиаторе, которая находится в нижнем правом углу по ходу движения автомобиля. Предварительно подставляем емкость по старый антифриз:
После того, как весь тосол или антифриз слит из системы охлаждения Калины, вытираем все следы ОЖ на двигателе и защите картера и закручиваем все пробки на место.
Устранение поломки
Разберем именно скрытый дефект, когда нужно менять прокладку двигателя. Тянуть с этим нельзя, не смотря на всю кажущуюся сложность процесса – его может повторить практически каждый.
Лично я сам пару раз устранял, таким образом эту поломку, на наших ВАЗ и на ГАЗЕЛИ. Уходить антифриз или тосол перестанут.
Ух, написал много, но это практически все причины по которым может происходить утечка. Конечно, может и сам блок лопнуть, то есть будет гнать из под металла, но происходит это крайне редко, я думаю 1 на 10000 автомобилей, а может быть и реже.
Если кто-то что-то не понял, смотрим видео версию статьи.
НА этом я заканчиваю, думаю было полезно.
(29 голосов, средний: 4,21 из 5)
Испарение антифриза и другие причины его утечки. Разберем с меха.
Можно ли смешивать антифризы. Различных цветов и производителей.
Как проверить крышку (пробку) расширительного бачка? Инструкция .
Привет всем! Бедаааа, уходит антифриз. Пятен под машиной вроде нет, с печки запах не идет, под ковриками сухо. Патрубки под капотом вроде сухие, без налета…какие увидел. Сейчас открыл капот — там ниже минимума уже. Долил. Буду следить. Что вообще может быть?
Пробег: 64500 км
Смотрите также
Комментарии 18
он просто испорился )))
Может помпа течет, нижняя часть радиатора, патрубки если в трещинах все то и они могут течь и конечно же прокладка гбц
Правильно про крышку пишут. У меня тоже минимум. Только недавно заметил потеки на бочке расширительном.
у меня зимой радиатор потек, лужа была под машиной, а следов не видел, откуда течет. недели через 2 только, когда уже начал быстро уходить уровень, заметил где течь
Перетирает в районе ремня генератора один из патрубков. Капает на защиту, а там испаряется. Вот и нет пятен под машиной.
Как точно установить?
Осмотр патрубков. Трудно самому — в сервис. Там делов-то работа 800 и сам патрубок.
А в бачке на поверхности антифриза масляных пятен нет? Вообще с заливной горловины крышку выкручивал? Щуп смотрел?
С заливной горловины бачка антифриза? Выкручивал конечно, доливал антифриз сегодня. Закрутил обратно. Завтра гляну на пятна. Что это может значить, если есть?
Нет, крышку на заливной горловине масла. Если в бачке расширительном масляные пятна на антифризе и имульсия на крышке масляной горловины, то прогорела прокладка под головкой, но не в сторону цилиндра, а в масляный канал.
Читайте также: