Подкапотное пространство тойота корса
Буквально вчера лучшему другу нужно было разобраться, где находится кнопка обогрева заднего стекла Toyota Корса в автомобиле. Поискал и нашел, в данном видео-ролике хорошо видно где расположена кнопка обогрева заднего стекла Toyota Корса.
Комментарии к теме где находится кнопка обогрева заднего стекла Toyota Corsa
на таких запчастях лучше не экономить,менял ступичные подшипники на своей королле е120,ставил NSK по 1600 за штуку
Извиняюсь по поводу 5 передачи заменил шестерню. Муфту. Синхрон. При скорости и немного гружоной начинает выбивать на скочке. Включается нормально. Другая шестерня не люфтит. ПОДСКАЖИТЕ что может быть. Если можно в телефоном режиме 0506608558 Вайбер. За ранее спасибо
Ну и где как ставить, чё не сняли, проблематично что ли, отличается право от лево, верх от низа, ну уж если взялись нужно было сделать до конца
Так-же эта лампочка легко меняется из подкапотного пространства, достаточно снять аккумулятор и площадку под него (2-3 мин) и так-же легко меняем лампочку в птф
почему бы не сказать что нужно отсоединять минус на АКБ. Трудно что ли, зачем критиковать. Так все правильно делает
Все верно в затяжке от центра, только болты еще бы надо крест накрест тянуть, и в 2 приема, сначала меньшим натягом, потом окончательным. А так все по уму, удачи)
Молодец! Грамотные термины, локанично, без матов, просто отличный видеоурок! Спасибо! Снимай и выкладывай дальше!
Привет.При повороте с левой стороны хрустит,не могу понять в чем именно проблема может ли это быть шрус?Заранее спасибо.
Проехал 120000. Все отлично, заводится в минус 30. Не троит, не пердит, не чихает. Но подумываю поменять. Просто ради интереса, вдруг что изменится. ):):)
ребята привет,на toyota corona при вращение руля что то трет в рулевой колонке, не знаете что может быть?
Скажите, что может бахать в передней подвеске при спрыгивании с лежачего? Если немного быстрее наехать на лежачий и в момент когда колеса быстро стреляют вниз, спереди с правого колеса отчётливо слышно громкое 'пах'. С левого колеса такого нет. Полагал, стойки дохлые, они стреляют. Неск дней назад их менял, поставил оригинал. Но с ними тоже правое бахает. Опорники мыл, смазывал и обратно ставил, вроде не люфтили, все плотно. Втулки и стойки тоже новые.
Люди добрые, у кого такой мозг стоит:
за мерьте напряжения на клеммах:
714 на блоке предохранителей и фишке. (14-земля, черный; 7-черный с красной узкой полосой и серыми одиночными черточками)
А то у меня 0,22 Вольта о_0 вместо:
Как раз таки 7 вывод это В+.
Не горит чек и лампа заряда АКБ, соответственно не могу считать коды((
Хелп.
Кстати, на проводе с вывода В+ ЭБУ до 7 клеммы сидит сопратива 9,7КОм. Врядли это нормально..
Проверил уже все реле(кроме главного на двигло-нет схемы контактов на него), все работают норм. Все контакты блока предохранителей №2 в подкапотном пространстве.
А сига есть? Может защита не отключилась? И че за сопротивление, для чего че то не соображу. Может диод??
Сегодня заменил реле двигла,стартера,efi. Ничего не изменилось(. Подскажите как проверить замок зажигания, может в нем проблема.. Может ЭБУ двигателя может кто одолжить проверить, а то на разборке покупать за 3000 не убедившись в его исправности пока нет возможности.
Фот замок как проверить.А резистор этот сами уже впаивали или заводское исполнение??Может убрать его.По схеме то нет его
Отключишь фишку от косы и на замке в таких положениях,которые указаны на схеме, проверяешь замкнутость цепи тестером.
Кстати, на проводе с вывода В+ ЭБУ до 7 клеммы сидит сопратива 9,7КОм. Врядли это нормально..
Проверил уже все реле(кроме главного на двигло-нет схемы контактов на него), все работают норм. Все контакты блока предохранителей №2 в подкапотном пространстве.
главное реле всего лишь включает питание мозгов,если она у тебя заводится значит г.реле не причем,вот посмотри вывод *W* с блока управления на лампу *чек*,померий тестером после включения зажигания но до пуска двигателя,если напряжение есть то ищи разрыв этого провода от мозгов до панели приборов
Приехал в прошлую пятницу домой, все было в порядке. Встал в боольшой луже во дворе(еще подумал: хреново будет,если что то сломается))) Днем в субботу выхожу,ключ вставляю, поворачиваю и ничего: Горит только индикатор масла и катализатора, стартер не крутит, не заводится. Проверив предохранители в подкапотном пространстве(норм), начал шевелить фишки. И о чудо, через 2 часа мучений загорелся чек и акб,завелась с трудом. Покатавшись по двору, обрадовался что все прошло(может где был плохой контакт), и тут же заглох на ходу. Обороты начали резко падать с обычных 500-600(с заслонкой трабл) до 0 и назад. завестись было еще сложней, стартер крутил бодро. Подумал с бензонасосом беда. Еле доехал до дома 300 м, заглушил, и больше она не заводится. Опять не горит чек и акб. Пару дней назад проверил стартер-не крутит о_0,снял, разобрал,почистил теперь норм. Проверил замок зажигания- не контачил на включении в положение "ON",разобрал,снял контактную площадку,почистил-теперь все норм с ним. НО. Ситуация никак не изменилась- не горит чек(если бы горел считал бы ошибки),не горит индикатор АКБ.
Как генератор проверить!? клеммы зачистил идущие на него.
Хелп((
Приехал в прошлую пятницу домой, все было в порядке. Встал в боольшой луже во дворе(еще подумал: хреново будет,если что то сломается))) Днем в субботу выхожу,ключ вставляю, поворачиваю и ничего: Горит только индикатор масла и катализатора, стартер не крутит, не заводится. Проверив предохранители в подкапотном пространстве(норм), начал шевелить фишки. И о чудо, через 2 часа мучений загорелся чек и акб,завелась с трудом. Покатавшись по двору, обрадовался что все прошло(может где был плохой контакт), и тут же заглох на ходу. Обороты начали резко падать с обычных 500-600(с заслонкой трабл) до 0 и назад. завестись было еще сложней, стартер крутил бодро. Подумал с бензонасосом беда. Еле доехал до дома 300 м, заглушил, и больше она не заводится. Опять не горит чек и акб. Пару дней назад проверил стартер-не крутит о_0,снял, разобрал,почистил теперь норм. Проверил замок зажигания- не контачил на включении в положение "ON",разобрал,снял контактную площадку,почистил-теперь все норм с ним. НО. Ситуация никак не изменилась- не горит чек(если бы горел считал бы ошибки),не горит индикатор АКБ.
Как генератор проверить!? клеммы зачистил идущие на него.
Хелп((
Приехал в прошлую пятницу домой, все было в порядке. Встал в боольшой луже во дворе(еще подумал: хреново будет,если что то сломается))) Днем в субботу выхожу,ключ вставляю, поворачиваю и ничего: Горит только индикатор масла и катализатора, стартер не крутит, не заводится. Проверив предохранители в подкапотном пространстве(норм), начал шевелить фишки. И о чудо, через 2 часа мучений загорелся чек и акб,завелась с трудом. Покатавшись по двору, обрадовался что все прошло(может где был плохой контакт), и тут же заглох на ходу. Обороты начали резко падать с обычных 500-600(с заслонкой трабл) до 0 и назад. завестись было еще сложней, стартер крутил бодро. Подумал с бензонасосом беда. Еле доехал до дома 300 м, заглушил, и больше она не заводится. Опять не горит чек и акб. Пару дней назад проверил стартер-не крутит о_0,снял, разобрал,почистил теперь норм. Проверил замок зажигания- не контачил на включении в положение "ON",разобрал,снял контактную площадку,почистил-теперь все норм с ним. НО. Ситуация никак не изменилась- не горит чек(если бы горел считал бы ошибки),не горит индикатор АКБ.
Как генератор проверить!? клеммы зачистил идущие на него.
Хелп((
по твоим описаниям ну оооочень похоже что не идет напряжение по цепи *замок зажигания-главное реле-питание блока управления*,признаки когда зажигание включаешь не горит чек ,акб и при заводке не включается бензонасос и нет искры.
проверь с помошником один включает зажигание,другой смотрит щелкает ли оно,к сожелению книга в машине и точнее завтра посмотрю но похоже оно вот это,
если все же щелкает но другое реле,перепиши его обозначение,в этой цепи есть предохранитель*IGN* который в салоне а не под капотом посмотри его,если реле щелкает т.е. подрузамевается что оно работет и надеюсь это уже проверено,то смотри уже другой*EFI или F-HTR *предохранитель под капотом.
если вкратце надо проверить 4 цепи
1. замок зажигания - предохранитель в салоне-главное реле
2.питание самого главного реле т.е должен быть постоянный плюс на одной из клемм,и на одной минус
3.главное реле*ENGINE MAIN* -предохранитель под капотом*EFI или F-HTR*-блок управления
4.МАССА
точнее все завтра когда букварь со схемами будет под рукой
P.S. Так как она у тебя в один момент троила,чихала но ехала,то все эти цепи надо проверять еще и во время запуска,я больше склоняюсь что где-то масса окислилась или реле *поджарилось* ,щелкать будет,но под нагрузкой проводимость будет пропадать,я бы сказал еще и замок но говоришь что его починил
Toyota Corsa 5 поколения производилась в 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 и 1999 году с обозначением L50 / L5x. Поставлялась по всему миру. В некоторых странах известна под названием Toyota Tercel. В данной статье мы покажем описание предохранителей и реле Тойота Корса (Терсел) со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель прикуривателя.
Сверяйте назначение предохранителей и реле со своими схемами на крышке блока.
Блок в салоне
В салоне основной блок предохранителей находится в нижней части панели приборов за защитной крышкой со стороны водителя.
Схема
Описание
| 14 | 10A STOP – Стоп-сигналы, высокий стоп-сигнал, антиблокировочная тормозная система, система управления блокировкой переключения передач |
| 15 | 10A A/C – Кондиционер |
| 16 | 15A TAIL – Задние фонари, габаритные огни, освещение номерного знака, подсветка приборной панели, система кондиционирования воздуха, аварийные мигалки, система кондиционирования воздуха, обогреватель заднего стекла, автомобильная аудиосистема, прикуриватель, часы |
| 17 | 10A GAUGE – Манометр и измерители, индикатор напоминания об обслуживании (за исключением индикатора дальнего света фар) и предупреждающие зуммеры (кроме сигнальных ламп выпуска, открытой двери и системы SRS), фонари заднего хода, обогреватель заднего стекла, электрические стеклоподъемники |
| 18 | 7,5A TURN – Указатели поворота, аварийные мигалки; |
| 19 | 20A WIPER – Дворники и омыватель лобового стекла |
| 20 | 5A ECU-IG – Антиблокировочная тормозная система, кондиционер; |
| 21 | 15A CIG&RADIO – Прикуриватель, автомобильная аудиосистема, часы, система защиты от кражи, система управления блокировкой переключения передач, система подушек безопасности SRS, преднатяжители ремней безопасности |
| 22 | 5A IGN – Система зарядки, сигнальная лампа разряда, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, система подушек безопасности SRS, преднатяжители ремней безопасности |
| 23 | 5A SRS or ECU-B – Контрольная лампа подушки безопасности SRS |
| 29 | 30A DEF – Обогрев заднего стекла |
| 30 | 30A PWR – Электрические стеклоподъемники, система блокировки дверей с электроприводом |
За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 21 на 15А.
Подкапотное пространство (вид сверху, запасное колесо снято):
| 1 – тяга привода замка капота 2 – стойка передней подвески 3 – регулятор давления в приводе тормозов 4 – пароотводящий шланг радиатора 5 – главный цилиндр гидропривода тормозов 6 – отводящий шланг радиатора 7 – корпус привода вспомогательных агрегатов 8 – тяга привода воздушной заслонки карбюратора 9 – свеча зажигания | 10 – шланг вентиляции картера 11 – высоковольтный провод 12 – насос омывателя ветрового стекла 13 – пробка маслоналивной горловины 14 – шланг большой ветви вентиляции картера 15 – пробка расширительного бачка 16 – вакуумный усилитель тормозов 17 – тяга привода дроссельной заслонки карбюратора 18 – бачок главного цилиндра гидропривода тормозов 19 – коммутатор зажигания |
Подкапотное пространство (вид снизу):
Почему Corsa?
К омпания Opel всегда традиционно брала ценой и практичностью. И ее Opel Corsa были именно такими – простыми, практичными и честными. Собственно, наряду с VW Polo именно Corsa оказалась одним из первопроходцев класса и задавала компоновочные и эргономические стандарты на протяжении сорока с лишним лет.
Финансовые трудности компании в XXl веке жизнь немного усложнили: Corsa B и Corsa C с трудом поспевали за лидерами, сильно отставая в популярности. Виной тому и излишняя простота и явные маркетинговые сложности, и лицензионные отчисления GM, которая постепенно избавлялась от оригинальных европейских разработок. В итоге головная компания General Motors на европейском рынке для снижения издержек производства начала активное сотрудничество с корпорацией FIAT. Итальянцы получали бензиновые моторы, коробки передач и компоненты платформ, GM получила новые дизельные моторы и новую компактную базу для замены окончательно устаревшей Opel Corsa C.
Новая машина получила индекс D и заметно более крупную платформу SCCS platform (Small Common Components and Systems platform). На ней же выпускались Fiat Punto, Grande Punto, 500L, Doblo, Alfa Romeo MiTo, Lancia Delta, Opel Meriva B и – не удивляйтесь – внедорожники Jeep Renegade, Compass 2017 и Fiat 500X.
Зачем Opel было нужно это сотрудничество? Господа из-за океана не оценили сохранение классических канонов класса в прошлых поколениях модели, из-за которых они получались маленькими, простыми и слишком дешевыми. Популярность этих автомобилей падала уже много лет, Corsa С уже не входила в тройку лидеров по продажам в Европе. В новом веке даже от небольшой машинки требовалась отточенная управляемость, просторный салон и высочайшая экономичность. И, конечно же, требовались гибкость платформы и возможность предложить большое количество опций. Наконец, машина получила всё необходимое.
Догнать VW Polo и Ford Fiesta по продажам в Европе не получилось, но позиции машины на рынке явно улучшились. В России маленький Opel ненадолго даже стал хитом продаж. Ненадолго, потому что кризис 2008 года подкосил наметившийся успех: машину собирали только в Европе, и цена была привязана к курсу евро, что обвалило продажи уже в 2009 году. К тому же в этом же году на российском рынке появился Polo Sedan, а затем и Solaris и Rio, и покупатели недорогих машин получили куда более заманчивые предложения.
На фото: Opel Corsa (D) ‘2006–15
Небольшой прирост размеров автомобиля позволил получить значительное улучшение эргономики передних мест в сравнении с предшественниками. Самый приятный сюрприз для поклонников марки заключался в заметном повышении качества и эргономики салона. О спартанской простоте и строгости почти ничего не напоминало, внутри стало заметно веселее и удобнее.
Пассивную безопасность тоже подтянули к лидерам: появился полный комплект из шести подушек безопасности, и Корса показала отличный рейтинг безопасности EuroNCAP.
При сохранении простой задней подвески со скручиваемой балкой сильно улучшилась управляемость автомобиля.
Линейка двигателей все так же начиналась с трехцилиндрового литрового мотора, хотя на вершине гаммы еще до первого рестайлинга расположился уже турбонаддувный бензиновый 1,6-литровый двигатель мощностью 192 л.с., а после второго рестайлинга его мощность даже увеличили до 210 сил. В середине линейки моторов после первого рестайлинга уже прописались стосильные моторы 1,4 литра, которые стали лишь чуть менее популярные, чем 1,2-литровые, ставшие самыми распространенными.
Несмотря на некоторый рост сложности, машина осталась предельно простой и функциональной, а это – отличный залог эксплуатационной надежности. На протяжении жизненного цикла машина перенесла целых два рестайлинга, которые не изменили ее основных характеристик, но добавили новых двигателей и сервисной электроники, а также серьезно изменили внешность. Вышедшая следом Corsa E на деле оказалась глубоким рестайлингом поколения D. Это ли не показатель признания удачности модели?
Спустя десять лет с момента выхода Corsa D большая их часть по-прежнему на ходу. Но нюансов всё же хватает. Разберёмся с ними?
Кузов
Основные проблемные места у маленького Opel классические – кромка капота, задние арки и крылья. Задняя дверь тоже всегда оказывается в числе первых элементов, попадающих под перекраску.
Пятидверные машины чаще сталкиваются с коррозией задних крыльев за арками, зато у трехдверок краска чаще повреждается на самом широком крыле.
Очень зря после 2008 года перестали ставить молдинги на двери: на дорестайлинговых машинах сколы кромок и вмятины на поверхности встречаются намного реже, чем у рестайлинга, где это дело обычное.
Регулярно встречаются экземпляры с забитыми сливами лобового стекла, протечками в салон и плохим состоянием швов в зоне надмоторной ниши. Найти следы откровенной коррозии, а не точечные проблемы, получится только на машинах старше 10 лет или на машинах, плохо восстановленных после мелких и не очень мелких ДТП.
Сервисы отмечают не очень надежную защиту днища, не развитую защиту арок и другие особенности дешевых машин, но пока это не приводит к серьезным последствиям для кузова.
На фото: Opel Corsa (D) ‘2006–15
Лобовое стекло крепкое и не затирается, что для недорогой машинки уже большой плюс. Причем штатный Pilkington не особенно боится даже сильных ударов. А вот фары тут слабенькие, поверхность очень быстро затирается, уже после трех-пяти лет нужна восстановительная полировка, а если машину хоть немного били бампером, хотя бы о сугробы при парковке, то и восстановление креплений.
Обратите внимание на состояние нитей обогрева заднего стекла. Восстановить их не всегда получится качественно, они понемногу отслаиваются от поверхности и осыпаются. А само стекло стоит в несколько раз дороже лобового. Если стекло повредят при замене задней двери, сумма расходов на ремонт может существенно увеличиться.
Салон
К салону претензий минимум. Да, он простой, поскрипывает, сиденья тоже очень простые и при пробегах уже за сотню тысяч километров просаживаются. Хотя при таком пробеге уже всё облезает капитально, причем кожа и пластик часто не выдерживают острых коготков владелиц и просто выкрашиваются.
Кожух рычага МКПП теряет плавность обводов уже после 60-70 тысяч пробега, но в остальном салон держится хорошо. Пластик достаточно надежен и долговечен, дверные карты не вытираются, кнопки не затираются.
Подсветка на машинах возрастом от пяти-семи лет может отказать, поэтому придется разбирать и менять лампы и диоды. И часто это операция становится не простой: элементы не разборные.
На фото: интерьер Opel Corsa 5-door (D) ‘2006–09
Серьезные замечания может получить только работа климатической системы. Во-первых, вентилятор получился недолговечным, уже при пробегах больше 50-80 тысяч километров подшипники начинают шуметь, особенно зимой. А после 100-150 тысяч он, скорее всего, потребует ремонта или замены. Во-вторых, редкие машины с автоматическим климат-контролем сильно смущают своей конструкцией опелевские сервисы. Она тут от Фиата и прочностью не отличается, могут подвести и моторедукторы, и сам блок управления. Порой слетают тяги приводов, а возможности диагностики недостаточны, для успешного ремонта мастеру нужно знать конструкцию.
Кондиционер на Corsa – не самый долговечный узел, страдает он в первую очередь медленными утечками из-за слабых уплотнений и вибронагруженности. Не редкость и выход из строя муфты и самого компрессора. Конденсор защищен слабо, и у машин, эксплуатирующихся по трассе, он часто побит камнями.
На фото: интерьер Opel Corsa GSi (D) ‘2008–10
Моноцветный дисплей бортового компьютера на машинах первых выпусков понемногу теряет пиксели, решение – перепайка шлейфа или замена блока в сборе. Доступны и восстановленные модули. Если установлен цветной борткомпьютер, так называемый CID, то проблем с ним не будет, зато владельца будут терзать сожаления по поводу устаревшей архитектуры системы.
Большая часть отказов систем салона связана с работой блоков комфорта, они же BCM, а в Corsa это еще и блок предохранителей. К сожалению, дорестайлинговые блоки серии 13142241 KS часто подводят. Подбор замен – операция не простая, блоки завязаны на иммобилайзер и некоторые опции. Поставить первый попавшийся не получится, нужен карпасс и вин кузова и полное соответствие по комплектации, в противном случае можно лишиться противотуманных фар, датчиков дождя и других нужных опций.
Вообще машина отличается наличием множества вариантов исполнения узлов, завязанных на комплектацию. Просто доработать автомобиль и поставить недостающее – не так просто, как на прошлых поколениях модели, придется вносить изменения в проводку и менять казалось бы не связанные модули.
На фото: интерьер Opel Corsa 3-door (D) ‘2010–14
Электрика
Проводка автомобиля достаточно надежна и хлопот почти не доставляет. Хотя, конечно, есть и слабые звенья.
Генераторы Корсы слабоваты, и при эксплуатации по пыльным дорогам можно столкнуться со значительным износом контактных колец уже после 100-150 тысяч километров. Шум подшипников может внезапно проявиться и у чисто городских машин после скромных 50 тысяч пробега. Если стоит версия с обгонной муфтой, то, скорее всего, предстоят расходы по замене до пробега в сотню тысяч. У любителей обогревов и мощных фар можно встретить следы перегрева.
Сравнительно часто выходят из строя регуляторы напряжения. В целом решение проблемы не дорогое, но она часто приводит с сбоям других систем. В частности – блока BCM на машинах до рестайлинга, что затем может вылиться уже в более крупные ремонты.
Подкапотная проводка на самых старых машинах демонстрирует признаки старения. Если подкапотное пространство грязное, то можно найти следы перетирания проводки внутри гофры, а изоляция самих проводов в верхней части отсека и непосредственно у двигателя становится хрупкой и легко повреждается.
Сложности электрики таятся в нескольких электронных блоках и резисторе вентилятора радиаторов. Резистор – давняя беда всех Опелей, у него облезает защитное покрытие, после чего он корродирует и обгорает. Можно восстановить покрытие, если он еще работает, или придется заменить, если вентиляторы включаются только при достижении 106 градусов на полные обороты. Расположен он в левой части моторного отсека в кожухе вентилятора. Цена детали не велика, 1000-2000 рублей, а если поставить от Шевроле Нивы, то и того меньше, но затягивать с ремонтом нельзя однозначно. Перегрузка системы охлаждения обычно заканчивается подтеками и разрывами шлангов, лопнувшим расширительным бачком или появлением масложора у мотора.
Блоки ECU почти у всех моторов располагаются непосредственно на блоке и страдают от перегрева. Проявляются проблемы в виде плохо диагностируемых отказов электрики, сбоев в работе мотора с прогревом и т.д.
На фото: Opel Corsa (D) ‘2006–15
Обычно причина кроется в обрыве соединительных проводков внутри блока, и отремонтировать своими силами подобную неприятность не получится. Нужно не только вскрыть герметичный блок, но и счистить защитный компаунд, не повредив платы и проводников, а потом запаять тонкие провода к керамической плате.
Решение, за которое часто критикую Opel, это единый модуль зажигания для всех цилиндров. Деталь довольно дорогая, даже не оригинал стоит не менее 4 тысяч рублей, а качественные детали можно купить только за 7-10 тысяч. А для турбомотора цена оригинала взлетает под 30 тысяч рублей.
Часто встречаются проблемы, связанные с прогоранием наконечников свечей из-за загрязнения и попадания масла или антифриза в свечные колодцы. Официально запчастей для модулей зажигания не существует, но на самом деле для замены можно найти отдельно наконечники. К тому же блоки частично поддаются ремонту, и замена высоковольтных конденсаторов поставлена на поток.
На Corsa D число сбоев подобного рода сравнительно невелико, маленькие двигатели очень чувствительны к работе термостата, а у Opel он традиционно слабоват. И это хорошо: в результате рабочая температура обычно получается ниже расчетной и ближе к оптимальным 80-90 градусам, что неплохо сказывается на работе системы управления. Во всяком случае, точно такие же блоки управления и модули зажигания на моторах 1,6 л на Opel Astra выходят из строя в разы чаще.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система у Corsa D особым качеством не отличается. Скрип колодок и низкий ресурс — вечные спутники машин и до, и после рестайлинга. Правда, у обладателей версий OPC/1.6turbo или крайне редких 1.4S&S 120л.с. тормоза стоят посерьезнее, хотя и там колодки будут скрипеть.
На фото: Opel Corsa 3-door (D) ‘2010–14
К пробегу в полторы сотни тысяч нужно уже быть готовым к коррозии пальцев суппортов (при отсутствии должного обслуживания) и износу пыльников. Задние дисковые суппорта вообще довольно капризны, стоит проверять их почаще, на каждом ТО. Хорошо, что у большей части машин сзади очень надежные барабаны, с ними проблем никаких не бывает. Главное – не забыть после сотни тысяч пробега проверить, есть ли там еще колодки.
АБС и тормозные магистрали образцово надежны.
Подвеска считается не самым сильным местом. Дорестайлинговые Корсы уже при пробегах в 50-60 тысяч гремели подвеской как старые Жигули. Проблему устранили достаточно быстро: поменяли поставщика тяг стабилизатора поперечной устойчивости и сделали надежнее задний сайлентблок рычага.
На поздних машинах ресурс сайлентблоков составляет больше сотни тысяч километров, шаровой опоры – порядка 100-120 тысяч. Зато опоры стоек могут и на машинах поздних выпусков пройти менее 50 тысяч, особенно, если водитель не бережет подвеску и ездит по грязи. Сзади стоит балка, ресурс её сайлентблоков доходит до 70-100 тысяч километров, но стуки могут издавать и опоры амортизаторов, и подушки пружин.
На фото: Opel Corsa 3-door (D) ‘2010–14
Ступичные подшипники – тоже не сильная сторона машины, они довольно хрупкие, и если стоят 16 дюймовые диски, то они могут зашуметь еще до сотни тысяч пробега. А уж при боковых ударах они выходят из строя почти обязательно. С другой стороны, у бережливых водителей на маленьких колесах они могут пройти больше двухсот тысяч километров и не выказывать признаков износа. Проверить их состояние при покупке однозначно стоит, особенно задних.
Рулевое управление тут с электроусилителем, и основные проблемы связаны со стуками рейки, повреждением ее пыльников и отказами электроники. Сбои случаются не так уж редко, и иногда можно остаться без усилителя. Причин масса: от отказов датчиков положения рулевого колеса, сбоев АБС, блока BCM, блока управления усилителем и до простого прогорания проводки.
На фото: Opel Corsa 3-door (D) ‘2010–14
Единственная регулярная ошибка ЭУР – отказ датчика положения. Стоит он недешево, плохо поддается ремонту и выдает себя в первую очередь рывками руля на небольшие углы на малой скорости.
Если генератор дышит на ладан, то электроусилитель будет регулярно выдавать ошибки. Поэтому если вдруг ЭУР плохо помогает или выдает ошибку, есть смысл проверить в первую очередь напряжение в бортсети и состояние аккумулятора.
Как видите, маленькая машина – не обязательно плохая машина. Особенно если моторы и трансмиссии тоже ведут себя молодцом многие десятки тысяч километров. Так ли это в случае с Corsa D, мы посмотрим в следующей части нашего обзора.
Читайте также: